Вярнуцца: Іншае

Выращивание облепихи, ирги и жимолости


Аўтар: Пигулевская Ирина,
Дадана: 30-07-2012,
Крыніца: pawet.net.



1. Облепиха

1.1. Биологические особенности облепихи

1.2. Сорта облепихи

1.3. Размножение облепихи

1.3.1. Размножение семенами

1.3.2. Вегетативное размножение

1.4. Подготовка почвы

1.5. Посадка облепихи

1.6. Уход за растениями

1.7. Формирование куста и уход за ним

1.8. Борьба с вредителями и болезнями

1.9. Сбор и хранение урожая

1.10. Польза облепихи

1.10.1. Лечебное действие препаратов облепихи

1.10.2. Применение облепихи при различных заболеваниях

1.10.3. Косметические рецепты с облепихой

1.10.4. Кулинарные рецепты из облепихи

2. Жимолость съедобная

2.1. Биологические особенности жимолости

2.2. Сорта

2.3. Размножение жимолости

2.4. Подготовка почвы и посадка

2.5. Уход за растениями

2.6. Болезни и вредители

2.7. Польза жимолости съедобной

2.7.1. Лечебное действие жимолости

2.7.2. Кулинарные рецепты

3. Ирга

3.1. Биологические особенности

3.2. Виды ирги

3.3. Размножение ирги

3.4. Подготовка почвы и посадка

3.5. Уход за растениями

3.6. Болезни и вредители

3.7. Польза ирги

3.7.1. Лечебные рецепты

3.7.2. Кулинарные рецепты

4. Настои и отвары против вредителей

5. Насекомые-энтомофаги


1. Облепиха

Облепиха получила название за свое удивительно обильное плодоношение: ветка буквально «облеплена» плотно сидящими ягодами.

Облепиха (Hippoplme L.) относится к семейству «Лоховые». На территории России этот род представлен одним видом - облепихой крушиновой . В природных условиях она встречается в долинах рек, по берегам озер и морей. В диком виде в России облепиха встречается в Забайкалье, на Саянах и Алтае, Памире, Тянь-Шане, Северном Кавказе, в Закавказье, в дельте Дуная и па побережье Балтийского моря.

Крушиновидная облепиха представляет собой многоствольный листопадный кустарник, высота которого достигает обычно 1-3 м, а иногда 3-6 м. Побеги разного возраста создают округлую, пирамидальную или раскидистую форму.

Абсолютное большинство сортов облепихи ведет свое происхождение от дикорастущей сибирской или прибалтийской облепихи.

1.1. Биологические особенности облепихи

Облепиха - двудомное растение, то есть на одних кустах вырастают женские цветы, из которых образуются плоды, на других - мужские, пыльца которых опыляет с помощью ветра женские цветы. Мужское растение не плодоносит. Чтобы отличить женское растение от мужского, весной (до цветения) или осенью (после листопада) нужно внимательно рассмотреть почки. Мужские почки по размеру в 2-3 раза больше женских, кроме того, на них находится по 5-7 почечных чешуек, тогда как на женской почке их только две. Таким образом, чтобы обеспечить нормальное опыление, на 5-7 женских кустов рекомендуется посадить 1-2 мужских куста.

В почках закладывается по нескольку цветков: от 4-8 у женских особей до 32 у мужских. Цветки собраны в колосовидную кисть, невзрачные, мелкие, плохо заметные невооруженным глазом. Цветение в Средней полосе России в конце апреля - начале мая. Цветение продолжается от 7 до 12 дней в зависимости от погодных условий.

Плодоношение облепихи начинается на 3-4-й год после посадки, в среднем один куст дает 10-12 кг плодов.

Женский вид имеет двудольные почки; если на третий год выращивания в конце лета или в начале осени появятся единичные трехдольные почки, значит на следующий год можно ожидать первого урожая.

Корневая система облепихи развивается близко к поверхности, не глубже 40 см, распространяясь на площадь, которая превышает диаметр кроны в 2-2,5 раза. Корневую систему составляют скелетные, полускелетные, слабоветвящиеся корни, на которых могут образовываться клубеньки. Клубеньки обогащают растение азотом, поэтому нельзя их удалять.

Облепиху можно культивировать не только для выращивания съедобных плодов, богатых витаминами, но и как красивое декоративное растение, чьи листья имеют оливково-зеленую окраску сверху и серебристую снизу. Облепиха также применяется для укрепления песчаных почв и профилактики оползней.

Облепиха светолюбива. Вначале она растет быстро, но потом ее догоняют другие кустарники и даже высокие травы, а это ей вредно. Сеянцы и однолетние саженцы, оставленные в первый год жизни без ухода, погибают в течение одного вегетационного периода, затененные сорной растительностью. Повышенным светолюбием облепихи объясняется также быстрое перемещение зоны плодоношения на периферию кроны, где освещенность выше, чем в середине куста. То есть выращивать облепиху нужно на хорошо освещенных, незатеняемых участках.

Она влаголюбива и в то же время совершенно не выносит высокого уровня застойных грунтовых вод. Именно поэтому она плохо растет и быстро погибает от подопревания в садах, расположенных на низких, заболоченных участках. Размещение облепихи на небольших склонах обеспечивает хороший дренаж и предотвращает застой воды в почве. При систематическом недостатке влаги в почве уменьшается количество листьев на растении, снижается завязываемость плодов за счет опадения завязей в июне-июле.

В природных условиях облепиха выбирает легкие по механическому составу почвы, богатые питательными веществами, с реакцией среды, близкой к нейтральной (рН 6,5-7,5). В условиях культуры облепиху выращивают на почвах различных типов: на черноземных, каштановых, серых лесных, дерново-карбонатных, дерново-подзолистых, торфяно-луговых, торфяно-болотных различного механического состава: песчаных, супесчаных, суглинистых и даже глинистых всех фракций.

В Нечерноземной зоне оптимальными типами почв для облепихи являются серые лесные и дерново-карбонатные, а также хорошо окультуренные дерново-подзолистые. Супесчаные и легкосуглинистые почвы по своим физическим свойствам наиболее полно отвечают требованиям корневой системы облепихи к водно-воздушному режиму. Реакция почвенного раствора должна быть близка к нейтральной (рН 5,5-6,5). Слишком легкие, песчаные почвы слабо удерживают воду и бедны минеральными элементами, из-за чего без предварительной подкормки непригодны для посадки облепихи. Глинистые почвы отличаются повышенной плотностью и влагоемкостью, из-за чего затруднен водный и воздушный дренаж корней облепихи.

Больше всего облепихе в почве нужен фосфор. Он совершенно необходим для нормальной жизнедеятельности клубеньковых бактерий на корнях облепихи. Азота облепиха потребляет сравнительно немного, а калий ей практически безразличен.

Облепиха довольно требовательна к температурам воздуха. Она начинает вегетацию при среднесуточной температуре +5-7 °С. Цветет при температуре +10-15 °С. От температуры в период вегетации существенно зависит количество урожая.

По мнению специалистов-биохимиков, повышенные температуры воздуха в июне-июле способствуют накоплению в плодах облепихи масла и сахаров, а прохладная, дождливая погода - аскорбиновой кислоты.

Облепиха достаточно морозоустойчива и зимостойка. Зимостойкость включает в себя устойчивость к комплексу неблагоприятных факторов, складывающихся для растений в зимний период. Это не только устойчивость к низким температурам, но и устойчивость к выпреванию, которое отмечается довольно часто, особенно у молодых растений. Выпреванию подвергается в первую очередь активная часть корневой системы облепихи при выпадении снега на непромерзшую почву.

Морозоустойчивость облепихи наиболее высока в ноябре - начале декабря, то есть когда растения находятся в состоянии глубокого покоя. В это время облепиха может выдержать понижение температуры воздуха до -50 °С без существенных повреждений.

Оттепели в середине зимы приводят к снижению морозоустойчивости почек, особенно у мужских растений. В период вынужденного покоя, в январе-марте, критической температурой для мужских растений является -30-35 °С, а для женских - около -45 °С.

Серьезную опасность для растений облепихи в Нечерноземье представляют снеголомы. В годы с обильными снегопадами часто возникает налипание сырого снега на ветвях растений. Хрупкая древесина скелетных ветвей облепихи зачастую не выдерживает нагрузки и обламывается. Снеголомы вызывают угнетение плодоносящих растений и даже полную гибель молодых саженцев.

1.2. Сорта облепихи

Культурные сорта разделяются на те, которые хорошо себя чувствуют в Европейской части России или в Сибири. При выборе куста для посадки в саду следует иметь в виду, что сорта сибирского происхождения выведены в условиях резко континентального климата и малопригодны для выращивания в Европейской части России, особенно в западных ее районах. Сибирские сорта облепихи очень плохо приспособлены к климатическим условиям этих регионов с их нестабильными зимами и частыми чередованиями оттепелей и морозов. Эта облепиха имеет короткий период покоя и при любом потеплении начинается ее рост, который вновь наступившие морозы прерывают вместе с гибелью отросшей части. В результате подмерзают почки и плодоносящие ветви. Выход только один: правильно подбирать посадочный материал из числа районированных сортов, наиболее приспособленных к климатическим условиям определенного региона страны.

По степени зимних повреждений сорта можно разделить на три группы. Самые зимостойкие: Дар Катуни, Золотой початок, Поливитаминная, Популярная, Владимирка, Любимица Михалей.

Менее зимостойкие: Обильная, Новость Алтая, Янтарная, Превосходная, Витаминная, Золотистая Сибири.

Третья группа объдиняет наименее зимостойкие сорта: Гусь-Хрустальная, Чуйская, Великан, Самородок, Щербинка.

В условиях северо-запада Нечерноземья непревзойденными по зимостойкости являются сорта: Дар Катуни, Золотой початок, Поливитаминная, Популярная, Владимирка.

Августинка. Куст среднерослый, имеет среднераскидистую крону зонтиковидной формы. Пригоден для европейской части России. Сорт раннеспелый. Плоды овальной формы, обладают светло-оранжевой окраской с красным основанием, приятным ароматом и кислым вкусом. Созревают в середине августа. Урожайность более 16 кг с 6-7-летнего куста.

Ботаническая. Куст среднерослый, практически без колючек. Районирован для Московской области и схожих природных зон. Плоды крупные, овально-округлой формы, светло-оранжевой окраски. Урожайность с куста более 25 кг.

Ботаническая любительская. Среднерослое компактное деревце, почти без колючек. Сорт скороплодный, среднего срока созревания. Урожайность 20 кг. Устойчив к вредителям и микозному усыханию.

Владимирка. Сильнорослое дерево высотой 3,6 м, диаметр кроны 2,7 м. Сорт выведен для Европейской части России. Крона округлая, густая. Урожайность 4-13 кг с растения. Зимостойкость очень высокая. Устойчивость к увяданию высокая. Недостатки: мелкоплодность и мокрый отрыв плодов. Рекомендуется для севера Нечерноземной зоны.

Воробьевская. Сильнорослый древесный куст с большими колючками на вершине побегов. Выведен в Ботаническом саду МГУ. Крупные плоды похожи на кизил, оранжево-красные, с красным пятном на вершине. Урожайность с куста более 20 кг. Достоинства сорта: крупноплодность, зимостойкость и устойчивость к увяданию. Недостатки: сильнорослость и сильная колючесть.

Галерит. Куст низкорослый: высота достигает 2 м. Компактную раскидистую крону составляют короткие дугообразные побеги. Подходит для Нечерноземной зоны. Плоды округло-продолговатые, слегка конической формы, светло-оранжевые с красным пятном в основании, мякоть сочная, слабокисло-горьковатого вкуса. Плоды крупные. Урожайность с 8-летнего куста до 10 кг. Созревает в середине сентября.

Гибрид перчика. Имеет прочную, средней густоты крону, относительно мало колючек. Подходит для Европейской части России. Форма плодов овальная, оранжево-красная, вкус кислый. Среднего срока созревания. К подмерзанию и усыханию устойчив. Урожай с куста составляет от 11 до 23 кг.

Гусь-Хрустальная. Сильнорослый древовидный куст. Крона пирамидальная, редкая, сильно колючий. Выведен во Владимирской области. Срок созревания среднепоздний. Урожайность 2-5 кг с растения. Зимостойкость ниже средней. Устойчивость к увяданию низкая. Больше подходит для центральных районов Нечерноземной зоны.

Дар Катуни. Районирован для Кемеровской области и Красноярского края. Высота куста составляет 3 м, имеет компактную крону. Колючек на побегах мало или отсутствуют. Среднеспелый. Плоды мелкие, овальные, оранжевые, с румянцем у чашечки и основания плодоножки, сочные, сладко-кислого вкуса. С куста можно собрать 10-12 кг плодов. Сорт Морозоустойчивый, устойчивый к вредителям и болезням.

Дар МГУ. Куст среднерослый, до 3 м, раскидистый, с толстыми прямыми побегами. Подходит для Нечерноземной зоны. Плоды крупные, янтарно-оранжевые, сладко-кислые. Урожайность с 8-летнего куста более 20 кг. Плоды хорошо хранятся.

Золотой початок. Сильнорослый древовидный куст. Районирован в Алтайском крае и Кемеровской области. Плоды средней величины, яйцевидные, желто-оранжевые с небольшими серовато-малиновыми пятнами у чашечки и плодоножки. Вкус слабокислый. Срок созревания ранний. Урожайность 10-15 кг. Зимостойкость и морозостойкость высокая, устойчивость к увяданию средняя.

Золотистая Сибири. Куст достигает высоты 3 м, имеет среднераскидистую крону, почти без колючек. Районирован для Алтайского края. Поздний высокоурожайный сорт: с куста можно собрать 12-22 кг крупных ягод.

Краснокарминовая. Сорт происходит от посева семян при свободном опылении. Куст среднерослый, высотой до 2,5-3 м, со среднераскидистой кроной, толстыми, прямыми побегами. Плоды слегка продолговатые, усеченные на вершине и вытянутые к плодоножке; красные. Урожайность более 20 кг с куста 8-летнего возраста. Они могут долго сохраняться на растении, а также в прохладном помещении. Массовое созревание в середине августа.

Красноплодная. Среднерослый среднераскидистый куст со слабопирамидальной кроной. Плоды крупные, округло-овальной формы, слегка расширенные у плодоножки, оранжево-красные, к вершине более красные, ароматные, кисловатые, нежные. Урожайность 7-летнего куста более 14 кг.

Любимая. Куст среднерослый, плоско-округлой формы. Колючесть слабая. Может выращиваться в Центральном, Уральском и Западно-Сибирском регионах России. Плоды овальной формы, оранжевые, хорошего вкуса. Созревают в конце августа. Плоды пригодны для потребления в свежем виде и для различных видов переработки, замораживания. Имеет высокую зимостойкость.

Менделеевская. Куст среднерослый, до 2 м высоты, крона раскидистая, густая, побеги крепкие, прямые. Дает поросль. Плоды округло-овальной формы, темно-желтые. Созревает в конце августа - начале сентября. С 8-летнего куста можно получить до 15 кг плодов.

Московская красавица. Куст компактный, среднерослый. Колючки на побегах имеются только верхушечной части. Плоды крупные, удлиненно-округлые, темно-оранжевые, с красным пятном у основания. Мякоть ягоды нежная. Вкус кислый со слабым, но характерным ароматом. Срок созревания - средний. Сорт морозоустойчивый. Весьма устойчив к вредителям и болезням.

Нивелена. Среднерослый со слабораскидистой кроной куст. Подходит для Северо-Западного региона. Тонкие одиночные колючки расположены только в верхней части побегов. Плоды оранжевые, овальной формы, кисло-сладкие, ароматные. Урожайность до 30 кг с 8-летнего куста.

Обильная. Высота куста доходит до 3 м, имеет среднераскидистую крону. Сорт районирован в Алтайском крае, Иркутской и Омской областях. Сорт среднеспелый. Плоды мелкие. Урожай с куста составляет 12-15 кг. Зимостойкость выше средней, устойчивость к увяданию средняя.

Оранжевая. Высота куста достигает 3 м. Крона овальная, средней густоты, малоколючая. Сорт поздний. Плоды средние. Урожай с куста 10-14 кг. Ягоды оранжево-красные, крупные.

Отрадная. Сильнорослый древовидный куст. Выведен в Ботаническом саду МГУ. Побеги толстые, с большим количеством твердых длинных колючек. Срок созревания среднепоздний. Зимостойкость высокая, устойчивость к увяданию выше средней. Плоды крупные.

Подарок саду. Сильнорослый (3 м) древовидный куст. Выведен в ботаническом саду МГУ. Побеги тонкие, изогнутые, заканчиваются твердой колючкой. Плоды очень крупные. Урожайность составляет 10-15 кг с куста. Срок созревания поздний. Зимостойкость и устойчивость к увяданию выше средней.

Популярная. Сильнорослый, раскидистый, древовидный куст высотой 3,6 м, крона округлая, редкая, побеги прямые, направлены вверх, заканчиваются мягкой колючкой. Выведен во Владимирской области. Срок созревания среднеранний. Урожайность 6-17 кг с растения. Зимостойкость высокая, устойчивость к увяданию средняя. Плоды достаточно мелкие.

Превосходная. Выведен в НИИ садоводства Сибири. Древовидный куст средней величины, высотой до 2,8 м, крона пирамидальная, редкая. Плоды крупные, цилиндрические, чуть суженные к верхушке, блестящие, светло-оранжевые. Вкус приятный, кисло-сладкий с ароматом. Срок созревания среднеранний. Урожайность 3-7 кг. Зимостойкость средняя, устойчивость к увяданию ниже средней.

Рябиновая. Древовидный куст до 2-2,5 м высотой, с узкопирамидальной кроной. Тонкие одиночные колючки расположены по всей длине побега. Плоды темно-красные, блестящие, с нежной мякотью, ароматные. чуть с горчинкой. И по внешнему виду, и по вкусу плоды напоминают рябину. Урожайность с куста до 6 кг.

Самородок. Высота куста до 3 м. районирован в Алтайском крае. Крона среднераскидистая. Сорт среднеспелый. Плоды средней величины, овальные, желто-оранжевые. Вкус кисло-сладкий, слегка водянистый. Урожай от 4 до 13 кг с куста. Зимостойкость средняя, устойчивость к увяданию низкая.

Славная. Среднерослый куст со среднераскидистой кроной, колючек мало, при этом шипы на побеге расположены по всей его длине. Выведен в Ботаническом саду МГУ. Среднепозднего срока созревания. Сорт морозоустойчивый, устойчивый к вредителям и микозному увяданию. Плоды средней величины, овально-округлые, интенсивно-оранжевого цвета с загаром у основания плодоножки и на вершине. Вкус кисло-сладкий, с ароматом, нежный.

Сюрприз Балтики. Дерево среднерослое с компактной кроной и небольшим числом колючек. Срок созревания - поздний. Устойчив к низким температурам, вредителям и болезням. Урожайность примерно 8 кг. Плоды имеют овальную форму, ярко-оранжевые с красным налетом на полюсах, сладко-кислые, сочные.

Чуйская. Куст достигает высоты 3 м, с относительно компактной кроной, слабоколючий. Сорт раннеспелый. Плоды овально-цилиндрической формы, обладают оранжевой окраской, сладко-кислым вкусом. Урожайность с куста составляет 10-17 кг.

Элита № 336. Сильнорослый древовидный куст высотой до 3 м. Выведен во Владимирской области. Крона округлая, компактная. Побеги толстые, заканчиваются твердой колючкой. Срок созревания поздний. Урожайность 4-7 кг. Зимостойкость и устойчивость к увяданию высокая. Плоды мелкие.

Янтарная. Куст имеет среднераскидистую крону из неколючих ветвей. Сорт среднеспелый. Оранжевые плоды имеют цилиндрическую форму и кисло-сладкий вкус. Урожайность 12-14 кг.

1.3. Размножение облепихи

Облепиху можно размножать двумя основными способами: семенами и вегетативно. Вегетативный способ размножения включает в себя распространение корневыми отпрысками, зелеными и одревесневшими черенками.

1.3.1. Размножение семенами

Его нужно проводить с начала осени. Подготовьте грядки для семян: определите место посева, верхний слой почвы перемешайте с крупнозернистым песком и органическими удобрениями, утрамбуйте землю и сделайте бороздки глубиной и шириной по 2-3 см, дно еще раз уплотните. Ранней осенью приготовьте также необходимое количество перегноя, которое понадобится в дальнейшем, чтобы засыпать семена.

Когда наступят устойчивые морозы, очистите грядки от снега и поместите в них семена на расстоянии 1-1,5 см друг от друга, после чего засыпьте перегноем, чтобы образовался слой толщиной 1 см.

Если вы хотите высеивать семена весной, предварительно замочите их в воде комнатной температуры на 4-5 суток. После того как семена начнут прорастать, а почва прогреется, поместите замоченные семена в грядки на глубину 4-5 см. Чтобы в течение двух лет было легче ухаживать за сеянцами, сделайте бороздки на расстоянии 20 см друг от друга. А через два года осенью пересадите сеянец на постоянное место.

1.3.2. Вегетативное размножение

Размножение одревесневшими черенками. Со здоровых четырех- или пятилетних кустов в конце ноября - начале декабря или в начале марта срежьте однолетние побеги. Побеги храните в помещении или под снегом при температуре 0+2 градуса. В начале весны из побегов нарежьте черенки длиной 15-20 см и толщиной 0,6 см или более.

Поместите черенки в воду на 2-3 дня, после чего высадите на гряды в строго вертикальном положении, оставляя между черенками и грядами расстояние 10 см. 2-3 почки должны находиться наверху. После посадки почву утрамбуйте, обильно полейте и присыпьте торфом. Первые 2-3 недели землю поливайте 2-3 раза в день, периодически рыхлите и пропалывайте. Уже к осени при выполнении всех требований по уходу образуется растение с хорошо развитой надземной и корневой системой.

Размножение зелеными черенками. Зеленые черенки плохо образуют корневую систему, поэтому для срезывания выберите слегка одревесневшие побеги длиной 15 см. Нарезку производите утром. Острым ножом или лезвием аккуратно сделайте срез над почкой, 3-4 нижних листа уберите. Подготовленные черенки соберите в пучок и поставьте в ведро с водой.

Перед посадкой черенков подготовьте почву. Выберите участок, на который не попадают прямые солнечные лучи, перекопайте его, перемешайте в равных соотношениях верхний слой почвы, торф и крупнозернистый речной песок. Сверху грядку засыпьте песком на толщину 2-3 см.

Непосредственно перед посадкой хорошо полейте грядку, черенки углубите в почву на 2-3 см в строго вертикальном положении.

Землю еще раз полейте, над грядой поместите дуги из проволоки и натяните на них полиэтилен так, чтобы расстояние между верхней частью черенка и пленкой составляло не менее 2-3 см.

Края пленки присыпьте около края гряды землей.

Чтобы черенки хорошо развивались, ухаживайте за ними: поливайте, рыхлите, подкармливайте аммиачной селитрой (20 г на ведро воды) и закаливайте, для чего в определенные часы поднимайте пленку.

Еще до наступления холодов утеплите черенки листьями, опилками и оставьте их на грядке до весны. Весной, когда у черенков образуется сильная здоровая корневая система, пересадите их на заранее подготовленную почву для доращивания. Между бороздами оставьте пустое пространство в 30 см. Черенки располагайте на расстоянии 15 см друг от друга. После пересадки черенок обязательно обильно полейте, а затем во время выращивания постоянно ухаживайте за ним: пропалывайте, окучивайте, рыхлите, поливайте. Существуют различные способы подготовки почвы для доращивания, в зависимости от состава земли. Так, кислые почвы нейтрализуйте, внеся в них известь. Тяжелую почву смешайте в равных частях с торфом или крупнозернистым песком.

Размножение отпрысками - самый легкий способ размножения облепихи. Появление корневых отпрысков или поросли у 4-5-летнего растения - одна из особенностей облепихи. Чтобы получить саженец, весной отделите корневой отпрыск лопатой от маточного растения, засыпьте его землей и периодически поливайте, пока осенью у него не разовьется здоровая корневая система. Теперь отпрыск пересадите на постоянное место, предварительно определив пол растения. Помните, что поросль, взятая от привитого растения, не сохраняет в себе свойства материнского растения.

Если вы не хотите ждать естественного появления отпрысков, процесс их образования можно ускорить. Для этого найдите в земле скелетный корень и обрежьте его на небольшом расстоянии от куста. Место среза оставьте открытым. Позднее здесь образуются отпрыски, на которых ко второму году появятся корни. За год до пересадки отпрыск отделите от материнского растения, а весной пересадите в предварительно подготовленную яму.

1.4. Подготовка почвы

Как правило, облепиха представляет собой куст высотой 3 м со среднераскидистой кроной, поэтому выделите для нее место по периметру участка на расстоянии 1-2 м от границы, а между рядами облепихи сделайте расстояние 2-2,5 × 2 м.

Так как облепиха является светолюбивым растением, выберите для ее посадки открытое, не затененное высокорослыми деревьями место на расстоянии не ближе 3 м от строения.

Почвы облепиха предпочитает рыхлые с большим количеством органических веществ. Кислые почвы и близкое расположение грунтовых вод плохо переносится растением. Поэтому торфяные, глинистые и суглинистые почвы необходимо соответствующим образом обработать: сделать дренаж, в кислые почвы внести известь, а в тяжелые глинистые и суглинистые - песок, органические удобрения.

Почву, независимо от состава, подкормите органическими и минеральными удобрениями, для этого приготовьте смесь из 10 кг перегноя, 500 г извести и 50 г суперфосфата. Данной смеси хватит на 1 кв. м.

1.5. Посадка облепихи

Лучше всего облепиху сажать в начале мая. Осенью выкопайте ямы диаметром 60 см и глубиной 40-50 см. В центр ямы поместите кол, на дне сделайте дренаж из битого кирпича, щебня и ракушечника толщиной 10 см. Затем яму на 2/3 засыпьте плодородным (верхним) слоем почвы (для тяжелой почвы приготовьте смесь из равных частей песка, плодородного слоя почвы и торфа) и внесите минеральные удобрения: 30-40 г хлористого калия и 100-150 г суперфосфата на 1 кв. м. Из почвы сделайте небольшой холмик.

Саженец поместите с северной стороны кола в строго вертикальном положении, так как при посадке в наклоненном виде на стволике появятся почки, что приведет к искривлению кроны.

Корни расправьте на холмике и аккуратно засыпьте плодородной почвой, так чтобы корневая шейка оказалась в земле на 3-5 см в нормальных почвах и на 5-7 см - в легких. Вокруг саженца сделайте лунку, залейте ее 2-3 ведрами воды, затем засыпьте торфом и песком слоем толщиной 5-6 см, замульчируйте перегноем.

Чтобы растения не только хорошо росли, но и хорошо плодоносили, то лучше сажать либо куртиной: в середине одно мужское, а вокруг женские, либо в ряды, где в первом ряду со стороны господствующих ветров посажены мужские (1-2 растения), а за ними женские (4-5). Расстояние между растениями 2-2,5 м.

Происхождение мужских растений в саду не имеет существенного значения, однако для хорошего опыления лучше иметь несколько мужских растений разного происхождения (алтайского, саянского, калининградского и др.).

1.6. Уход за растениями

Чтобы обеспечить облепихе нормальное развитие и плодоношение, почву необходимо постоянно увлажнять, так как даже при кратковременном недостатке влаги корневая система портится и это сказывается на состоянии листьев и завязей. Листья вянут, теряют окраску, свертываются и затем осыпаются, завязи опадают и больше не развиваются. Но будьте внимательны, чрезмерно увлажненная почва ухудшает доступ воздуха к корням, что снижает их жизнедеятельность, мешает образованию клубеньков.

После посадки растение необходимо часто поливать, пока не появятся первые побеги. Облепиха требует обильного полива и во время роста листьев, появления почек, а также во время созревания плодов - в течение всего вегетационного периода. Если стоит сухая погода, поливайте молодое растение из расчета 3-4 ведра воды на 1 кв. м приствольного круга, а плодоносящее - по 6-8 ведер воды на 1 кв. м.

Для улучшения воздухообмена в почве ее необходимо периодически рыхлить, особенно после полива и дождя. Чтобы не повредить корни облепихи, основная часть которых расположена у поверхности почвы, проводите рыхление на глубину не более 5-7 см около ствола и на глубину 10-12 см на околоствольной площади, причем землю не следует перекапывать.

Так как сорняки вбирают в себя из почвы большое количество воды и питательных веществ, тем самым иссушая и истощая ее, избавляйтесь от сорняков сразу же после их появления.

Чтобы почва около только что посаженного растения не засорялась сорняками и прогревалась, после того как первый раз весной проведете рыхление, закройте землю темной полиэтиленовой пленкой и уберите ее, когда начнете собирать урожай.

Почву под облепихой удобряйте каждый год: весной 20-30 г перегноя на 1 кв. м, а в конце лета 40-50 г гранулированного суперфосфата на 1 кв. м. В песчаные, супесчаные, а также в торфяные почвы вместе с фосфорными удобрениями можно вносить калийные (50 г хлористого калия на 1 кв. м) и органические удобрения (10 кг на 1 кв. м). Минеральные удобрения разбросайте на поверхности приствольного круга, оставляя незатронутой почву на расстоянии 15-20 см от ствола.

Еще можно вместе с рыхлением ежегодно весной вносить компост или перегной в смеси с минеральными удобрениями из расчета 0,5-1 ведро компоста, смешанного с 2-4 ложками нитрофоски на 1 кв. м. Другой вариант: весной 15 г мочевины, осенью 1 ведро перегноя, 30 г двойного суперфосфата, 15 г хлористого калия.

Азотные удобрения вносите в почву в два приема: весной 2/3 от необходимой нормы, а после цветения остальную часть. Мочевину рекомендуется начинать вносить с одного года после посадки - 5 кг на 1 кв. м. С четырех лет увеличьте дозу до 8 кг.

Минеральные удобрения вносятся 1 раз в 2-3 года, на суглинистых почвах вносите азот каждый год.

Также на суглинках желательно дополнительно под рыхление вносить песок и опилки по половине ведра. При этом мужские растения гораздо неприхотливее женских, поскольку не истощаются урожаем, и могут расти в более неудобных и сухих местах.

Очень хорошо облепиха отзывается на подкормки куриным пометом слабой концентрации.

1.7. Формирование куста и уход за ним

Ухаживая за облепихой, не забудьте, что в начале весны, еще до распускания почек, необходимо периодически формировать крону и проводить обрезку.

Если саженец имеет хорошо сформированную надземную часть, не нужно проводить обрезку в течение первых двух лет после посадки. Если на однолетнем высаженном саженце не появились разветвления, формирование кроны необходимо ускорить, немного укоротив саженец.

На 4-5-летнем растении проведите формирующую обрезку, чтобы крона стала компактной, а скелетные ветви правильно располагались. Для этого удалите побеги, расположенные параллельно стволу, и лишние ветки. У 8-летнего и более старого растения снижается плодоношение, так как к этому возрасту уменьшаются приросты, прослеживается интенсивное усыхание ветвей. Чтобы улучшить плодоношение, проведите омолаживающую обрезку на трехлетнюю древесину.

Для усиления роста куста проведите также обрезку поросли. Для этого лопатой или мотыгой найдите основание корневого отпрыска и срежьте его «на кольцо», то есть вровень со стволом, не оставляя сучок.

Если отпрыск срезать над поверхностью почвы, не разгребая землю, из оставшихся в земле спящих почек образуются новые побеги.

Рекомендованы 4 основных полива облепихи: первый в период цветения; второй примерно через месяц, чтобы не опадали завязи будущих плодов; третий для усиления налива и созревания плодов; четвертый после сбора плодов, в сентябре-октябре - для лучшей подготовки растений к перезимовке, а также для сохранения от вымерзания корневой системы растений и иссушения побегов.

В первые два года после посадки свободные междурядья облепихи можно засадить какими-либо ягодными культурами, чтобы они не зарастали сорняками, или засадить газонной травой, которую по мере отрастания необходимо скашивать.

Приствольные круги по мере зарастания сорняками выпалывают вручную и рыхлят до глубины 4-6 см, не повреждая поверхностной корневой системы растений.

Появившиеся на поверхности корни облепихи необходимо срочно мульчировать торфом с песком. Осенью после сбора урожая нужно провести рыхление приствольных кругов и хорошо пролить растения, что способствует лучшей их перезимовке.

Санитарную чистку облепихи проводите ежегодно, лучше весной, при заготовке одревесневших черенков. Вырезайте все сухие ветки, крупные срезы замазывайте садовым варом или масляной краской, иначе срезы представляют собой входные ворота для инфекции, особенно грибковых возбудителей болезней. Пораженные грибковыми заболеваниями ветви вырезают и сжигают.

Если куст полностью пострадал от грибкового заболевания, его нужно целиком выкорчевать и яму обработать 10%-ным раствором фундазола. Посадку в обработанную фундазолом яму можно производить только весной будущего года. На весь этот период яму оставляйте открытой.

1.8. Борьба с вредителями и болезнями

К мышевидным грызунам относятся полевка обыкновенная, лесная мышь, водяная крыса. Зимой или ранней весной грызуны повреждают часть коры стволов и основных веток, которые находятся в снегу. Они хорошо размножаются в теплое, сухое лето и мягкую снежную зиму.

Полевка обыкновенная - серое животное длиной 9-13 см, с коротким хвостом, тупой мордочкой и короткими ушами.

Лесная мышь - небольшое животное длиной 7,5-11,5 см с серовато-рыжеватой окраской туловища и белым брюшком. Длина хвоста составляет больше половины тела. Мордочка острая, уши большие.

Меры борьбы: бактериальные приманки, приобретенные в санитарно-эпидемиологической станции, либо приманки с фосфидом цинка или крысидом поместите глубоко в норку или в углубление, сделанное колом.

Чтобы предотвратить отравление птиц и домашних животных, ни в коем случае не разбрасывайте приманки по поверхности земли.

Чтобы предупредить появление грызунов и предохранить растения от повреждений, обвяжите их стволы еловыми ветками или каким-либо плотным материалом. Во время оттепели утрамбуйте снег около ствола.

Зеленая облепиховая тля - светло-зеленое насекомое маленького размера. Имеет красные глаза. Личинки появляются из отложенных взрослой тлей яиц. Яйца находятся около почек в течение всей зимы, а в середине мая, во время распускания почек, появляются личинки, они располагаются в разрыхленных почках и высасывают сок из почек или молодых листьев. Спустя две недели личинка превращается в самку-основательницу, которая дает потомство - еще 40 или более личинок. Начиная со второй половины лета крылатые самки-расселительницы разлетаются и способствуют появлению на других кустах новых колоний тли. Лист, на котором появилась тля, скручивается, желтеет и отпадает.

Меры борьбы: обработайте пораженные участки настоем луковой шелухи, табака или одуванчика, приготовленными в соответствии со следующими рецептами.

Настой луковой шелухи: 1 ведро шелухи лука настоять в течение двух суток в 2 ведрах воды, после чего процедить и добавить воды из расчета 2 ведра воды на 1 ведро настоя. Опрыскать растение вечером.

Настой луковой шелухи можно приготовить и другим способом: 200 г сухой шелухи настоять в течение 4-5 суток в 1 ведре теплой воды. После чего настой процедить и обработать им растение 3 раза через каждые 5 дней.

Настой табака: 400 г сухого табака настоять в течение суток в 1 ведре воды, потом прокипятить 2 ч, остудить и влить еще 1 ведро воды с добавлением 40 г мыла.

Настой одуванчика: 400 г свежих листьев одуванчика залить 1 ведром воды и оставить на 1-2 ч, затем процедить и опрыскать растение. Для обработки рекомендуется применять только свежеприготовленный раствор.

Облепиховая муха - в течение всей зимы куколки находятся в верхнем слое почвы. С середины июня и до конца июля наблюдается вылет мух, которые представляют собой небольших, длиной 4-5 мм, черных насекомых с желтоватой головкой и двумя прозрачными крыльями. Облепиховые мухи летают примерно до середины августа, откладывая по одному яйцу под кожицу плодов. На каждую самку приходится 200 и более яиц. Личинки, которые выводятся из яиц, питаются мякотью плода, а на зиму уходят в почву.

Меры борьбы: больные и даже слегка пораженные плоды необходимо удалить. Чтобы снизить риск поражения плодов, весной, до распускания почек, нужно опрыскать растение 3%-ным нитрафеном.

Парша побегов, листьев и плодов. На пораженных участках как женского, так и мужского растения в середине лета образуются темно-бурые бугорчатые пятна, которые со временем становятся черными и блестящими. Листья, значительная площадь которых покрыта пятнами, очень быстро желтеют. Пораженные плоды высыхают и становятся источником развития парши в следующем году.

Меры борьбы: растение необходимо периодически просматривать, пораженные плоды и ветви удалять и сжигать.

Фузариозное увядание плодов. В июле-августе на отдельных ветвях или на всем растении листья начинают преждевременно желтеть и опадать. Плоды раньше времени окрашиваются и опадают. На следующий год растение полностью или частично гибнет, а болезнь распространяется на соседние кусты.

Меры борьбы: кусты необходимо предохранять от различного вида механических повреждений, вовремя выполнять обрезку и сжигать поврежденные ветки. Когда на растении нет листьев, его можно опрыскать 2-3%-ным раствором нитрафена.

Усыхание ветви. Причиной усыхания ветвей могут стать неблагоприятные погодные и почвенные условия, заражение грибками. Усыхание ветви вызывает преждевременное увядание листьев и плодов. Листья желтеют, плоды окрашиваются и засыхают. При влажной погоде ветви покрываются бело-розовым пушистым налетом, после чего кора приобретает красную окраску, появляются вздутия и древесина чернеет. Спустя год все растение или его часть погибает.

Меры борьбы: периодически осматривать растение и при обнаружении поражения удалить весь куст, даже если на нем небольшое количество больных ветвей.

1.9. Сбор и хранение урожая

Начинать уборку урожая можно тогда, когда плоды приобретут окраску и форму, характерную для определенного сорта.

Недозрелые плоды плохо снимаются, а перезрелые мнутся, теряют сок, их трудно перерабатывать, кроме того, при позднем сборе плоды склевываются птицами. Нужно учитывать, что плоды в начале ботанической зрелости содержат в себе большое количество аскорбиновой кислоты.

Сбор облепихи очень трудоемкое занятие, так как вручную необходимо снять каждый плод при не очень благоприятных условиях: маленький размер плода, тесное расположение по отношению друг к другу, нежная кожица, короткая плодоножка, колючие ломкие ветки. Кроме того, если сорвать созревший плод, часть кожицы остается на побеге, в результате чего вытекает сок, а кислота, входящая в состав плода, разъедает кожу пальцев.

Чтобы немного облегчить сбор плодов, следуйте следующим советам.

При сборе плоды помещайте в эмалированную или стеклянную посуду емкостью до 1 л, подвешенную на шею с помощью тесемки. Посуду можно заменить более легким лотком.

Если вашему растению более 6 лет, плоды можно срезать вместе с ветками, не затрагивая 2/3 или 1/2 части кроны. Сначала срежьте веточки первого года, а затем и двухлетние так, чтобы на ветке остались пеньки длиной 6-8 см. На этих пеньках после появятся побеги, которые начнут плодоносить спустя два года. Остальную часть плодов соберите вручную. Подобный вид сбора включает в себя и омолаживающую обрезку, поэтому, чтобы не портить листовую часть, проводить его следует несколько позднее, чем ручной сбор.

Если урожай обильный и ветки под тяжестью ягод отклоняются до горизонтального и пониклого положения, то прирост текущего года на таких ветках очень мал, почки не развиты. На будущий год такие ветки засыхают. В таком случае ветки вместе с ягодами можно срезать секатором. Вертикальные побеги прироста текущего года с хорошо развитыми почками дадут обильный урожай в будущем году.

Для отделения плодов от веточек, листьев и почечных чешуек приспособьте лоток, расположенный наклонно. Тогда ягоды сами будут скатываться с лотка, а примеси останутся на нем.

В качестве тары для облепихи используйте корзинки, ящики. Застелите их дно полиэтиленовой пленкой, тогда сок не будет вытекать.

Если вы хотите сохранить плоды облепихи длительное время, срежьте их вместе с ветвями. Такие плоды будет не только легче перевозить, но они сохранят много питательных веществ после замораживания.

Прежде чем заморозить ягоды, отберите неповрежденные, неперезревшие плоды, поместите их в чистый полиэтиленовый пакет, тщательно упакуйте его, так как если в пакете появится воздух, он будет поглощать пары влаги из продукта.

Облепиха используется для лечебных рецептов, и в таком случае ее правильный сбор и хранение имеют важное значение, так как в процессе обработки и с течением времени некоторые химические вещества, имеющие лечебное значение, распадаются или утрачивают силу.

Плоды облепихи в лечебных целях заготавливают в конце августа - сентябре или в октябре после первых заморозков. Так как плоды очень нежные, для их сбора под кустом расстелите подстилку, на которую отрясается куст. Можно снимать ягоды и со срезанных веток. После сбора плоды следует высушить сначала в тени, а потом в сушилке.

Упаковка производится в мешки по 50 кг или в корзины. Плоды следует укладывать как можно рыхлее. Если плоды или другие части растения будут плотно уложены, они самосогреются и начнется процесс разложения, кроме того, ягоды могут легко деформироваться и не будут хорошо лежать.

Перед сушкой плоды следует перебрать и удалить испорченные, а также механические примеси. Сушка должна производиться немедленно после сбора: плоды раскладывают на подстилке тонким слоем. Перед сушкой листья следует очистить от других частей растения, кору и корни следует промыть, чтобы удалить землю, почки просеять и провеять, чтобы очистить от сора и пыли.

Плоды следует хранить в хорошо проветриваемом помещении на стеллажах.

Листья лучше собирать в период цветения, так как именно в это время они содержат наиболее ценные вещества. Кору лучше всего снимать ранней весной до начала сокодвижения или в самом его начале, до распускания почек. Весной кора насыщенна соком и ее легко сдирать. В это же время следует собирать и почки, которые должны быть набухшими, но еще не раскрывшимися. Листья, корни и почки лучше всего собирать в корзины.

1.10. Польза облепихи

В ягодах облепихи обнаружено более 100 биологически активных веществ: витамины (каротин, каротиноиды, Е, К, С, В1, В2, В6, В12, фолиевая кислота), жирные и органические кислоты, серотонин, флавоноиды, фенольные соединения, дубильные и пектиновые вещества, фитонциды и др. Общее число макро- и микроэлементов достигает 15, а содержание сахаров не превышает 3,5%, так что облепиху могут использовать в пищу больные сахарным диабетом.

В ягодах современных сортов облепихи много витамина С (в среднем 600 мг на 100 г ягод, а у некоторых сортов доходит до 1500 мг на 100 г), Е (до 325 мг%), каротина (до 100 мг%), каротиноидов (до 250 мг%) и рутина. При этом в облепихе отсутствует фермент аскорбатоксидаза, разрушающий витамин С. Вот почему этот витамин достаточно хорошо сохраняется при переработке ягод.

В листьях облепихи много витамина С, биофлавоноидов, дубильных веществ, а серотонина и некоторых микроэлементов в них содержится даже больше, чем в ягодах. В листьях также много кумаринов (веществ, снижающих вязкость крови).

Серотонин, которого тоже много в облепихе, - биологически активное вещество из группы аминов, недостаток которого в тканях нервной системы и пищеварительного тракта вызывает серьезные нарушения в их работе.

Кумарины, содержащиеся в плодах, обладают спазмолитическим, противоопухолевым, болеутоляющим, жаропонижающим действием, снижаюот кровяное давление, имеют желчегонные и многие другие свойства. Оксикумарины облепихи предупреждают образование тромбов в кровеносных сосудах.

Важное значение имеет содержание в облепихе урсоловой кислоты. По действию она приближается к гормону надпочечников. Урсоловая кислота обладает сильным противовоспалительным и ранозаживляющим действием, поэтому очень эффективна при лечении ран, язв, эрозий, различных воспалительных процессов.

В облепихе есть и янтарная кислота. Она предупреждает и ослабляет токсическое влияние барбитуратов, антибиотиков, тератогенов и ряда других лекарственных средств. Ослабляет влияние рентгеновского излучения, а также различных стрессов. Это вещество применяется при лечении рассеянного склероза, эпилепсии, атеросклероза коронарных (сердечных) сосудов и сосудов головного мозга, заболеваний печени, различных расстройств ЦНС.

Олеаноловая кислота расширяет сосуды сердца и мозга, улучшает их кровоснабжение, является тонизирующим средством.

100 мл облепихового сока восполняют суточную потребность в витамине С и рутине.

Показаниями к применению облепихи в настоящее время являются гиповитаминозы, ожоги, раны, пролежни, лучевое поражение кожи и слизистых оболочек, эрозия шейки матки, кольпиты, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки при пониженной кислотности желудочного сока, эзофагиты (изъязвления слизистой оболочки пищевода), болезни горла (фарингит, ларингит, хронический тонзиллит), рак горла и пищевода, кожные заболевания (экзема, чешуйчатый лишай, пиодермия, туберкулез кожи, волчанка), атеросклероз, внутренний геморрой, трещины заднего прохода, эрозивноязвенные проктиты, сердечно-сосудистые, нервные заболевания, болезни печени, снижение потенции у мужчин.

Противопоказаниями к применению препаратов облепихи служат: повышенная чувствительность к облепихе, острые заболевания поджелудочной железы, желчного пузыря, печени.

Основными противопоказаниями к применению облепихи из-за ее мощного желчегонного эффекта могут считаться желчнокаменная болезнь, острый холецистит, заболевания поджелудочной железы, а также индивидуальная непереносимость. Это обычно аллергия на каротин, которого очень много в ягоде.

Высокое содержание кислот не позволяет использовать облепиху и тем, у кого в списке хронических заболеваний имеется гастрит с повышенной кислотностью, а также язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки.

1.10.1. Лечебное действие препаратов облепихи

Масло, сок и экстракт из ягодного жмыха и листьев облепихи обладают свойствами, важными для сохранения здоровья:

- предохраняют ткани от продуктов избыточного перекисного окисления, защищают от ультрафиолетового и электромагнитного излучения;

- уменьшают воспаление и ускоряют заживление ран, способствуют восстановительным процессам в коже и слизистых оболочках;

- нормализуют жировой обмен (способствуют снижению уровня «плохого» холестерина и триглицеридов), оказывают противоатеросклеротическое действие;

- способствуют восстановлению гладкомышечных волокон в стенках кровеносных сосудов, повышают эластичность артерий;

- активизируют обмен веществ, тонизируют, омолаживают организм, нормализуют иммунную защиту.

Облепиховый сок широко используется в программах «антистарения». Например, прием внутрь и обтирания кожи лица и шеи соком рекомендуются женщинам в возрасте 30-40 лет, стремящимся сохранить молодость. Регулярный прием сока также рекомендуется при бессоннице и повышенной нервной возбудимости; гастрите с пониженной кислотностью, хроническом колите, запорах, жировой инфильтрации печени (жировом гепатозе), сахарном диабете; при хронических воспалительных заболеваниях бронхов и легких (обладает противокашлевым, отхаркивающим и успокаивающим действием). Обтирания кожи соком помогают осветлению пигментных пятен и веснушек.

При приеме олепихового масла внутрь улучшаются показатели холестеринового обмена, снижается уровень фибриногена в крови (то есть было доказано антитромботическое действие), улучшается кроветворная функция костного мозга, ускоряется выведение радионуклидов, попавших в организм.

При трофических язвах, пролежнях, эрозиях, трещинах и воспалительных заболеваниях кожи и слизистых оболочек (ротовой полости, носоглотки, пищевода, желудка, половых органов и т. д.) наилучшие результаты дает наружное применение облепихового масла и его прием внутрь.

Экстракт из ягодного жмыха и листьев - богатевший источник активных природных антиоксидантов. Китайскими врачами он рекомендуется для приема внутрь при онкологических заболеваниях; при прогрессирующем атеросклерозе и остром нарушении кровообращения (инфаркт, инсульт); при сердечных аритмиях, повышенной вязкости крови; при инфекционных и воспалительных заболеваниях; для защиты людей, занятых на производстве с высоким уровнем электромагнитного излучения и риском радиоактивного поражения.

Из ягодного жмыха, оставшегося после получения масла, можно получить «вторичное» облепиховое масло, которое годится для использования в пищу и для наружного применения. Для этого высушенный жмых размалывают в кофемолке, пересыпают в стеклянную или эмалированную посуду и заливают тонким слоем подсолнечного масла, нагретого до +60 °С (не выше!), хорошенько встряхивают. Смесь выдерживают в темном теплом месте в течение 2 недель и после этого отжимают. Полученное масло хранят в холодильнике не более 1 года.

Сок облепихи стимулирует пищеварение, усиливая выделение пищеварительных ферментов и желчи, повышает сопротивляемость организма к инфекциям, увеличивает количество эритроцитов, уровень гемоглобина и общего белка крови. Он очень помогает при лечении глазных болезней: куриной слепоты, коньюнктивита, воспалительных процессов глаз, век, сосудов.

1.10.2. Применение облепихи при различных заболеваниях

Масло и сок из облепихи: ягоды промывают теплой кипяченой водой и высушивают, рассыпав тонким слоем. С помощью соковыжималки получают сок, который нужно процедить. При стоянии сок образует несколько слоев. Верхний, более густой слой состоит из капель масла, средний слой - смесь сока и капель масла, нижний слой - сок. Нужно аккуратно отделить масло от сока. Для этого маслянистые слои снимают ложкой и помещают в стеклянную посуду, вновь отстаивают, затем вновь снимают верхний слой. Таким образом получают качественное домашнее масло из мякоти ягод.

Жом облепиховых ягод промыть водой, высушить в темном месте при температуре не выше +60 °С (можно на батарее центрального отопления), измельчить с помощью кофемолки или мясорубки, залить рафинированным подсолнечным или другим растительным маслом, нагретым до +60 °С, хорошо размешать деревянной лопаткой или ложкой из нержавеющей стали. Смесь оставить для настаивания. Время от времени перемешивать. Через 1-2 дня масло слить в другой сосуд с новой порцией сухого измельченного жома и также настоять. Операцию повторить еще 2-3 раза. В полученный настой добавить масло, всплывшее при отстаивании сока, процедить через марлю, сложенную в 2-3 слоя, и влить в сухую чистую бутыль темного стекла, которую плотно укупорить и хранить в холодильнике. Срок хранения 6 месяцев.

При коньюктивите в глаз закапывают по 1-2 капли стерилизованного сока облепихи 2 раза в день. Чтобы не было сильного жжения, предварительно следует закапать в глаз 1 каплю аптечного глицерина.

При пневмонии и затянувшемся бронхите рекомендуется пить по 1/2 стакана сока облепихи 2-3 раза в день, поскольку облепиховый сок обладает свойствами естественного антибиотика.

При гриппе: взять 15-20 г свежих или свежезамороженных ягод облепихи, залить 500 г водки и дать настояться сутки. Доза препарата зависит от возраста и самочувствия заболевшего. Ребенку давать 3 раза в день до еды по 1 ч. л., взрослому - по 3 раза в день после еды по 100 г.

При простуде: взять 100 г ягод облепихи, минеральная вода или молоко. Из ягод выжать сок. Минеральная вода должна быть негазированная, или можно газированную открыть и поставить на полчаса в теплое место, чтобы газ вышел. Потом смешивают 0,5 стакана минеральной воды и 2 ст. л. сока облепихи. Если питье делать с молоком, то нужно подогреть 0,5 стакана молока и добавить 1-2 ст. л. свежеприготовленного облепихового сока. Пить по 0,5 стакана в день за 10 минут до еды.

При ангине: взять 1 стакан овса с шелухой, промыть, залить 1 л молока и варить в алюминиевой кастрюле на слабом огне 1 час. После этого молоко процедить и добавить в него сок. Принимать по 0,5 стакана 3 раза в день за 15 минут до еды. Хорошо пить овсяное молоко на ночь. Хранить его нельзя, каждый раз нужно готовить заново.

При болях в горле: взять 2 моркови средней величины, выжать сок. Из ягод облепихи также отжать сок. Все перемешать и добавить в теплое молоко. На 1 стакан молока надо 2 ст. л. сока. Вместо морковного сока можно использовать сок лимона, только ни в коем случае нельзя заменять облепиховый сок, так как не получится нужного эффекта. Принимать 3 раза в день, можно и на ночь.

При потере голоса (при ангине, ларингите): взять 1 стакан отрубей, горсть сушеных ягод облепихи, залить кипятком, варить на слабом огне 1-2 часа. Отвар процедить, остудить до комнатной температуры и принимать утром и вечером. Отвар каждый раз должен быть свежим. Его нельзя хранить даже в термосе.

При кашле: взять сушеные ягоды облепихи, овес или ячмень, промыть, залить кипятком так, чтобы ягоды и овес были прикрыты водой, накрыть крышкой и поставить в хорошо разогретую духовку. По мере выкипания воду постоянно нужно добавлять до тех пор, пока ягоды и овес не разварятся. После этого настойку процедить, остудить. Пить по 3 ст. л. 3 раза в день перед едой.

При кашле: в эмалированную кастрюлю положить по 1 ст. л. мелко накрошенного шалфея, сушеных плодов и мелко накрошенных листьев облепихи, залить кипятком, накрыть крышкой и дать постоять 15 минут, затем довести до кипения, процедить. Пить отвар как можно более горячей и только перед сном. После приема отвара нужно обязательно лечь в постель. В комнате не должно быть сквозняков.

При сильном затяжном кашле при бронхите или пневмонии: взять листья алоэ, вымыть, положить в холодильник или в холодное место на 4 дня. Потом нарезать их мелко, смешать с медом до образования однородной массы. Отдельно приготовить отвар из липового цвета и березовых почек. Для этого березовые почки и липовый цвет залить кипятком, накрыть крышкой и поставить на 40 минут, чтобы отвар настоялся. Потом взять 1 стакан свежеприготовленного облепихового сока, добавить в него смесь из меда с алоэ, 2 ст. л. настойки из липового цвета и все перемешать. Принимать по 1 ст. л. 3 раза в день.

Средство, помогающее восстановить голос: взять 0,5 стакана ягод облепихи (подойдут и сушеные, и свежие плоды), 50 г меда (желательно липового) и 1 ст. л. коньяка (можно заменить его водкой). Влить в кастрюлю 1 стакан воды, довести воду до кипения и засыпать плоды облепихи. Кипятить 20 минут. Готовый отвар процедить через марлю, добавить мед и коньяк, а затем дать настояться 1 час. Настой принимать по 1 ст. л. через каждый час. На следующее утро голос восстановится.

Средство от бронхита: кусок шерстяной ткани надо пропитать составом. Состав: 1 часть облепихового масла, 1 часть 3 %-ного уксуса, 1 часть камфоры и 1 часть растительного масла. Тщательно перемешать и оставить настаиваться на несколько часов, затем пропитать шерстяную ткань приготовленным составом и приложить к груди на всю ночь. Компресс надо зафиксировать. Его следует прикладывать два раза в день - утром и вечером, соблюдая при этом постельный режим.

Средство от длительного кашля после пневмонии: взять 0,5 стакана сушеных ягод облепихи, 1 стакан молока. Вскипятить молоко, засыпать в него плоды облепихи и варить на медленном огне 15 минут. Снять кастрюлю с огня, остудить и процедите через марлю. Принимать по 200 мл 2 раза в день после еды.

При кашле и болях груди: нужно 0,5 стакана облепихового сока, 1 ст. л. меда. Облепиховый сок довести до кипения, добавить в него мед и варить на медленном огне 5 минут. Остудить отвар и употреблять 3 раза в день после еды по 1 ст. л.

Средство от продолжительного кашля: взять 0,5 стакана облепихового масла и 2 ст. л. камфоры. Смешать и этой смесью растирать спину и грудь больного. Делать на ночь, после растирания хорошенько укрыть. Такое лечение помогает избавиться от кашля в течение 3-4 дней.

Народное средство от бронхита: взять 1 ч. л. сушеных ягод облепихи и залить крутым кипятком, дать настояться 4-5 минут, пить как чай перед сном. В этот отвар можно добавить мед или малиновое варенье по желанию.

При язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки: промытые и подсушенные ягоды облепихи истолочь в порошок, смешать с медом, из смеси скатать небольшие горошины. Принимать по 1 горошине 3 раза в день перед едой.

Ускорить процесс рубцевания язвы желудка поможет облепиховое масло. Его принимают по 1 ч. л. 3 раза в день до еды.

Однако при сопутствующем панкреатите, остром холецистите и других заболеваниях поджелудочной железы масло облепихи внутрь противопоказано. При склонностях к поносам и расстройству желудка оно тоже не рекомендуется.

При заболеваниях печени: облепиховое масло нужно применять внутрь по 1 ч. л. до еды 3 раза в день.

Тем, кто переболел желтухой: для профилактики хорошо раз в месяц проводить курс лечения. Взять сушеные ягоды облепихи, 1 морковь, 0,5 стакана молока и несколько капель облепихового масла. Из ягод приготовить отвар, морковь натереть на крупной терке, отжать сок. В отвар из облепихи добавить морковный сок, молоко и несколько капель облепихового масла, все перемешать и принимать после еды по 2 ст. л. 3 раза в день.

При ревматических болях в суставах: свежие ягоды облепихи распарить до кашицеобразного состояния, выложить горячую массу на чистую ткань и приложить к больному месту.

Для лечения суставов: отвар из листьев облепихи для наружного применения. Небольшое количество листьев облепихи положить в кастрюлю, залить водой, чтобы они были чуть-чуть прикрыты, и поставить на огонь. Когда вода закипит, огонь убавить и кипятить на медленном огне 10 минут. Готовый отвар процедить, остудить до комнатной температуры. Этим отваром нужно натирать больные суставы. Лучше всего это делать вечером, перед сном.

Мазь при ревматизме суставов: нужно 350 г сливочного масла, 350 г облепихового масла, 10 г истолченной камфоры. Растопить сливочное масло и, когда оно станет жидким, добавить масло облепихи, тщательно перемешать. Массу остудить, всыпать в нее камфору и поставить в теплое место (желательно даже горячее, например к батарее) на сутки. Натирать больные места каждый день перед сном.

Для лечения суставного ревматизма: нужно 2,5 стакана морковного сока и 1 стакан сока облепихи. Соки перемешать и пить каждый день по 1 ст. л. после еды.

При заболеваниях суставов и ревматизме: 1 ст. л сухих измельченных листьев облепихи кипятить 10 минут в 1 стакане воды, процедить и довести объем до исходного кипяченой водой. Принимать по 0,5 стакана 2 раза в день. Можно заваривать листья и как ча из расчета 5 г на 1 стакан кипятка.

Средство от подагры: нужно 100 г облепихового масла, 100 спирта. Облепиховое масло довести до кипения и добавить спирт. Прокипятить полученную смесь 15-20 минут, потом снять с огня и дать остыть. Этой смесью смазывать пораженные подагрой места каждый день перед сном. Лечение следует продолжать до тех пор, пока не перестанут мучить боли.

При подагре: 1 ст. л. сухих измельченных листьев облепихи залить 1 стаканом крутого кипятка и настаивать 30 минут. Процедить и принимать по 0,5 стакана 3 раза в день.

Очень хорошо обрабатывать рану соком облепихи, а также отваром из плодов и листьев, так как облепиха обладает бактерицидными свойствами. Для приготовления отвара: взять немного сушеных плодов и листьев облепихи. Положить их в кастрюлю, залить кипятком и поставить на медленный огонь. Периодически помешивать. Через 20 минут отвар будет готов, процедить и остудить. Этим отваром нужно обрабатывать рану.

Отвар можно приготовить заранее. Он прекрасно хранится в холодильнике в плотно закрытой бутылке или банке в течение месяца. Потом он теряет лечебные свойства.

Очищение организма: нужно 2 стакана облепихового сока, 2 стакана липового меда, 2 ст. л. дрожжей, 2 л воды. Растопить мед на водяной бане, добавить облепиховый сок и варить на медленном огне 5-7 минут, довести смесь до кипения и снять с огня. Когда смесь немного остынет, добавить дрожжи и оставить на 10-12 часов для брожения. Потом перелить в емкость для хранения и герметично закрыть. Сбитень должен настаиваться в течение 30 дней, только после этого его можно применять. Пить по 1 ст. л. утром и вечером после еды.

Эрозия шейки матки: в течение 1-2 недель нужно вставлять во влагалище смоченный в масле тампон, плотно прижимая его к шейке матки. Масла на тампоне должно быть примерно 5-10 мл, и оставлять его не менее чем на 12 часов. Через 2 месяца можно повторить курс.

При стоматите, периодонтите и глоссите поможет чай с листьями облепихи: 5 г измельченных листьев заливают 1 стаканом крутого кипятка.

1.10.3. Косметические рецепты с облепихой

В косметической практике облепиховое масло входит в состав кремов, эмульсий, лосьонов, масок, шампуней в качестве мягчительного, тонизирующего, питательного, повышающего упругость кожи, защищающего от загара средства.

В некоторых рецептах используется не чистое облепиховое масло, а его раствор, который готовится следующим образом: 10 мл облепихового масла размешивают в 100 мл растительного (подсолнечного) масла.

Для блеска глаз: 1 ст. л. листьев облепихи заварить 1 стаканом кипятка, дать настояться. Смочить ватные тампоны в процеженном настое и наложить на веки на 10 минут. Такая маска дает хороший эффект при мешках под глазами и припухших веках.

Зеленая маска: свежие листья облепихи и петрушки мелко нарезать. Наложить полученную массу на веки, сверху прикрыть влажными тампонами из сложенной в несколько слоев марли и оставить на 10 минут. Затем легкими движениями осторожно смыть маску, стараясь не деформировать кожу. Едва прикасаясь к коже подушечками пальцев, нанести питательный крем для век.

Тонизирующая маска для шеи: зелень петрушки и листья облепихи, взятые в равных частях, мелко порубить или пропустить через мясорубку. Залить полученную массу горячим молоком из расчета: на 2 ст. л. массы 0,5 стакана молока. Теплую кашицу выложить на салфетку. Положить салфетку на шею, сверху прикрыть махровым полотенцем и оставить на 20 минут. Маску не смывать, а нанести на шею питательный крем и затем излишки крема убрать ватным тампоном. Делать маску один раз в неделю.

Маска для жирной кожи с расширенными порами: ягоды облепихи заморозить, затем ошпарить и растолочь. Добавить сметану или сливки до получения густой массы. Нанести на лицо на 15-20 минут, затем смыть маску теплой водой.

Тонизирующая маска для любой кожи: 2 ч. л. измельченной в кофемолке сушеной лимонной цедры растереть с яичным желтком и настаивать под крышкой 30 минут. Затем добавить 1 ч. ложку раствора облепихового масла и взбивать до образования эмульсии. Нанести маску толстым слоем на кожу лица и оставить до высыхания. Для снятия маски протереть лицо ватным тампоном, смоченным в настое шалфея или петрушки.

Маски для кожи с расширенными капиллярами:

- желток тщательно растереть с 1 ч. л. раствора облепихового масла, добавить 1 ч. л. настоя ромашки. Нанести маску на кожу лица тонким слоем в два приема. Через 20 минут смыть маску теплым чаем, нанести на кожу питательный крем;

- 2 ч. л. творога смешать с 1 ч. л. крепкого чая, добавить 0,5 ч. л. раствора облепихового масла и несколько капель масляного раствора витамина А. Можно добавить немного тертой цедры лимона или апельсина. Нанести маску на кожу лица. Через 20 минут смыть отваром петрушки или липового цвета. Затем нанести на лицо питательный крем.

Для сухой кожи: смочить в соке облепихи тонкий слой ваты или салфетки из нескольких слоев марли, слегка отжать и наложить на лицо в виде маски на 15-20 минут. Предварительно кожу следует вымыть водой или очистить лосьоном. После снятия маски обтереть лицо влажным, а затем сухим ватным тампоном. На одну процедуру достаточно 1-1,5 ст. л. свежевыжатого сока. Частота процедур - 2-3 раза в неделю, количество процедур - 15-20.

Для сухой и нормальной кожи лица: использовать кашицу из плодов облепихи. Ее можно также смешать с яичным желтком или свежей сметаной. Продолжительность и частота процедур такие же, как в предыдущем рецепте.

От «гусиных лапок» вокруг глаз: каждый вечер «вбивать» в кожу вокруг глаз раствор облепихового масла подушечками пальцев.

Для бровей и ресниц: нанести на расческу или щеточку для ресниц пару капель облепихового масла и расчесать ресницы. Ватные тампоны смочить теплым облепиховым маслом и наложить на брови на 20 минут.

Для сухих волос: горсть смеси свежих измельченных листьев облепихи и цветков клевера залить 0,5 стакана растительного масла. Настаивать неделю. Процедить, отжать и хранить в темном месте не больше 2 недель. Втирать травяное масло в кожу головы за час до мытья.

Питательная маска для волос: яичный желток, 5 капель глицерина и 5 капель лимонного сока растворить в 3 ст. л. горячего отвара листьев облепихи (1 ст. л. измельченных сушеных листьев облепихи на 1 стакан кипятка). Втереть маску в кожу головы и волосы, обернуть голову полотенцем. Через 20 минут ополоснуть волосы уксусной или медовой водой (1 ч. л. уксуса или меда на 1 л воды).

Настой для жирных волос: 2 ст. л. смеси (листья облепихи, хвощ, мята, кора дуба в равных частях) заварить 1 л кипятка, настаивать 30 минут. При светлых волосах вместо коры дуба надо брать шишки хмеля. Этим настоем ополаскивают волосы после мытья.

При сухой себорее: смешать облепиховое масло с растительным маслом или питательным кремом в соотношении 1:9. Втирать в кожу головы 2 раза в неделю. Курс лечения - 12-15 процедур.

Укрепляющая маска при выпадении волос: соединить яичный желток, сок одной луковицы, 1 ст. л. лимонного сока, 1 ст. л. касторового или репейного масла, 5 капель облепихового масла и сок алоэ, тщательно перемешать и перед мытьем втирать в кожу головы. Затем обернуть голову полиэтиленовой пленкой и махровым полотенцем. Оставить маску на час, затем вымыть волосы с шампунем. Эту процедуру проводить ежедневно в течение 5-6 недель.

Уход за ногтями: чтобы ногти не ломались и не расслаивались, 1-2 раза в неделю следует втирать в ногтевую пластинку и кожицу вокруг ногтя натуральный облепиховый сок. Хорошо укрепляют ногти ванночки из теплого растительного масла с добавлением на 100 г масла 3 капель йода и 5 капель облепихового сока.

1.10.4. Кулинарные рецепты из облепихи

Салат из облепихи с овощами: морковь натереть на крупной терке и смешать с остальными ингредиентами. Готовить блюдо за полчаса-час до подачи на стол. Если вместо моркови взять свеклу (пропорции те же), то нужно еще добавить чеснок и хрен. Такой салат - хорошая приправа к мясным, рыбным и овощным блюдам.

На 400 г моркови (свеклы): 20 г облепихи, 150 г сметаны, 100 г майонеза, сахар, соль по вкусу.

Икра с брынзой: свеклу, луковицу, брынзу пропустить через мясорубку, добавить 0,5 стакана воды, 2 ст. л. облепихового масла (можно с осадком), 2 ст. л. облепихи с мякотью. Все хорошо перемешать и охладить.

На 4 свеклы: 1 луковица, 200 г брынзы, облепиховое масло, облепиховый сок, соль по вкусу.

Соус из облепихи с чесноком: Смешать 0, 5 л облепихового сока с 25 г натертого чеснока, перед употреблением добавить соль и сахар по вкусу. Подавать к мясным и овощным блюдам.

Десертное сливочное масло: смешать 300 г размягченного при комнатной температуре сливочного масла со 100 мл свежего сока облепихи и 100 г сахара. Можно смешивать миксером.

Сок облепихи: свежесобранные чистые плоды нагреть на водяной бане до +40 °С, быстро протереть через дуршлаг или пропустить через соковыжималку. Отжатый сок нагреть до +65-70 °С и быстро разлить в пропаренные литровые банки, закрыть стерильными крышками, перевернуть вверх дном, укрыть банки и оставить охлаждаться. Сок прекрасно хранится и в холодном месте, и при комнатной температуре.

Можно в горячий сок добавить до четверти меда, растворить, пропастеризовать и укупорить.

Пюре из моркови, тыквы и облепихи: промытые морковь и тыкву очистить, нарезать мелкими кусочками и варить до размягчения в небольшом количестве воды, протереть через сито или дуршлаг. В протертую массу добавить облепиховый сок с мякотью, сахар, соль, все перемешать, нагреть до +80 °С, разложить в горячие банки и стерилизовать, как указано выше.

На 1 л облепихового сока: 1 кг морковного пюре, I кг тыквенного пюре, соль, сахар по вкусу.

Желе облепиховое: к подогретому до +70 °С соку облепихи, помешивая, добавить сахар, довести до кипения и доварить, снимая пену и постепенно уменьшая силу огня, до готовности (желе готово, если его капля, перенесенная на холодное блюдце, не расплывается и быстро застывает). Готовое желе горячим разложить в горячие сухие простерилизованные банки, тотчас же закатать, охладить и перенести на хранение в холодное место.

На 0,5 л сока брать 300 г сахара.

Маринованные огурцы и помидоры с облепихой: при засолке и мариновании помидоров и огурцов обычными способами, кроме горячей заливки в банку добавить пару горстей не полностью созревшей облепихи. Это не только сделает продукт полезным, но и придаст ему красоту и пикантность.

Печеные яблоки с облепихой и смородиной: из яблок удалить сердцевину и влить туда 1 ч. л. облепихового сока с мякотью, а сверху положить черную смородину, протертую с сахаром. Яблоки уложить в неглубокую кастрюлю в один ряд, добавить 0,5 стакана воды и томить под крышкой 7-10 минут.

Освежающий напиток: 1 стакан сока облепихи разбавить 3 стаканами кипяченой воды, добавить 3 ст. л. меда, хорошо перемешать, охладить, подавать с кубиками льда.

Вино из облепихи: облепиховый сок наполовину разбавить кипяченой водой. Затем добавить сахар и оставить для брожения. По окончании брожения вино перелить в бутылки, закупорить пробками и отнести в прохладное место. Выдержанное в течение года вино приобретает золотистый цвет и приятный сладковато-кислый, острый, освежающий вкус, становится совершенно прозрачным, обладает легким ароматом ананаса и свежего пчелиного меда.

Для легкого столового вина: 5 л сока, 4 л воды, 1,5 кг сахара; для десертного вина: 7,5 л сока, 1 л воды, 2,5 кг сахара.

Варенье из облепихи: на 1 кг плодов облепихи взять 1,5 кг сахара и 1 стакан воды. Приготовить сироп на малом огне, залить им плоды, выдержать 3-4 часа и варить в один прием до готовности. Выложить в стерильные банки, укупорить и охладить.

Джем из облепихи: облепиховый сок смешать с сахаром из расчета на 1 л сока 1 кг сахара, подогреть на медленном огне до растворения сахара, затем огонь усилить и, помешивая и снимая пену, выдерживать при этой температуре 10 минут. Разлить в стерилизованные банки и стерилизовать: пол-литровые банки - 15, литровые - 20 минут, после чего банки тотчас же закатать. Джем можно и не стерилизовать, если его горячим залить в простерилизованные и совершенно сухие банки и укупорить тогда, когда на ее поверхности образуется корочка.

Джем морковно-яблочный с облепиховым соком: морковь, натертую на крупной терке, поместить в кипящую воду на 5 минут, затем проварить 20-30 минут в сахарном сиропе, добавить яблочное пюре и натуральный облепиховый сок, перемешать и уварить до 1/3 первоначального объема. Разлить в стерилизованные банки и стерилизовать: пол-литровые банки - 15, литровые - 20 минут, после чего банки закатать.

На 100 мл сока облепихи: 350 г моркови, 500 г пюре из сладких сортов яблок; для сиропа: 1 кг сахара, 600 мл воды.

2. Жимолость съедобная

В природе насчитывается около 200 видов жимолости. Большая их часть произрастает в Юго-Восточной Азии, возможно, там они и появились. Вообще же жимолости растут главным образом в Северном полушарии, занимая огромные территории с умеренным климатом в Северной Америке, Европе и Азии, лишь на юго-востоке Азии заходя в субтропики и тропики.

Виды жимолости можно встретить в хвойных, лиственных и смешанных лесах умеренного климата, в кустарниковых зарослях пустынной зоны, на верхних пределах древесной растительности в горах. Приспосабливаясь, растения могут иметь различную форму роста и проявлять разные требования к свету, влаге, почве. В тропиках и субтропиках встречаются вечнозеленые виды, которым умеренная зона с суровыми зимами не подходит.

Среди листопадных видов жимолости есть и высокие кустарники, и низкорослые, даже распростертые и стелющиеся кустарники, и высоко вьющиеся лианы.

Раньше твердую древесину этого кустарника использовали для изготовления ружейных шомполов и сапожных гвоздей. Ведь жимолость в переводе с латыни означает «кость».

Красные, оранжевые, желтые ягоды в пищу и для лечения не употребляются, они ядовиты! Именно эти плоды известны как «волчьи ягоды». У съедобной жимолости плоды сизые, темно-сизые, почти черные.

2.1. Биологические особенности жимолости

В средней полосе России и смежных областях жимолость вполне зимостойка. Растение не подмерзает, лишь иногда повреждаются морозом концы невызревших побегов.

Растения жимолости съедобной - это кусты высотой до 1,5 м. В первые 2-3 года после посадки у куста сравнительно медленно развивается надземная часть, зато довольно сильно растут корни. На третий год начинает интенсивно расти и надземная часть, а в возрасте 8-10 лет кусты некоторых сильнорослых форм достигают 2,5-3 м высоты. Если почвы тяжелые, переувлажненные, то рост сдержанный. Особенно хорошо растения развиваются на легких, питательных, влагоемких, дренированных почвах. Во всех случаях корневая система поверхностная, развитая, мочковатая. Цветковые почки закладываются на побегах текущего года начиная с трехлетнего возраста растений.

Зацветает жимолость в начале или середине мая. Цветки красивые, светло-желтые или желтые, душистые, собраны по 2-4 и более в одном соцветии. Они хорошо опыляются насекомыми: шмелями, мухами и другими. Надо помнить, что жимолость перекрестно опыляемое растение, для лучшего опыления и завязывания плодов необходимо иметь на участке не менее 2 сортов или гибридных форм. Цветет растение довольно долго, до 20-28 дней, в зависимости от погоды. Благодаря этому значительная часть цветков «уходит» от губительных возвратных холодов и ранневесенних заморозков. Жимолость не требовательна к теплу во время цветения, которое начинается при среднесуточной температуре воздуха +10 °С. Цветки и завязи легко переносят без повреждения заморозки до -8 °С.

Чем раньше цветет растение, тем раньше созревают плоды. В начале июня, когда в саду еще нет ни плодов, ни ягод, жимолость начинает созревать. Ягоды разнообразны по форме и цвету: темно-фиолетовые или черные с сильным сизым налетом, вытянутые, цилиндрические, бочковидные, колокольчиковидные, веретенообразные, кувшинообразные.

Ежегодная урожайность жимолости обусловлена высокой морозостойкостью растения. Оно выдерживает без повреждений понижение температуры до -40 °С.

Химический состав ягод, выращенных в разных географических пунктах, различается. Но где бы жимолость ни росла, она представляет большую ценность: витамина С в ее ягодах столько же или даже больше, чем в лимонах многих сортов. Чтобы получить дневную норму витамина С (50 мг), достаточно съесть 100 г жимолости. В плодах также обнаружены диетические вещества - сорбит и инозит. Сок богат минеральными веществами и микроэлементами.

В народной медицине жимолость применяют как общеукрепляющее средство, при лечении малярии, желудочно-кишечных расстройствах, малокровии, как средство для укрепления прочности стенок капилляров, при гипертонии, атеросклерозе и болезнях печени. Жимолость используют и как антисептик - измельченными листьями присыпают порезы и раны. Водный настой цветков применяют при болезнях глаз. Отвар листьев - хорошее средство для полоскания горла при ангинах. Отвар стеблей используют при выпадении волос. А варенье из жимолости можно применять как жаропонижающее средство.

2.2. Сорта

Амфора. Куст густой, средних размеров (1,5 м) с округлой компактной кроной. Плоды крупные, кувшиновидные. Вкус десертный, кисло-сладкий. Осыпаемости нет. Урожайность 0,6-1,1 кг с куста.

Бажовская. Куст среднерослый (1,5 м). Плоды некрупные, бочонковидные. Вкус кисловато-сладкий с ощутимым освежающим эффектом. Осыпаемость средняя. Урожайность 0,5 кг с куста.

Бакчарская. Куст сильнорослый, высотой 1,6 м, с округлой кроной. Плоды среднего размера, удлиненно-каплевидные, с ровным валиком на верхушке. Вкус приятный, сладко-кислый, без горечи. Урожайность 1,7 кг с куста. Осыпаемость очень слабая.

Бакчарский великан. Куст высотой 1,9 м с разреженной овальной кроной. Плоды очень крупные, удлиненно-цилиндрические, со слабо выраженным валиком на верхушке. Вкус кисло-сладкий. Урожайность 1,7 кг с куста.

Берель. Куст сильнорослый, высотой 1,6 м, с округлой кроной. Плоды среднего размера, грушевидные и овальные с заострением к верхушке. Вкус кисловато-сладкий с терпкостью. Урожайность до 3 кг с куста. Осыпаемость очень слабая.

Богдана. Куст среднерослый, высотой 1,5 м. Плоды среднего размера, похожи на широкое веретено с немного вытянутым носиком. Вкус приятный кисло-сладкий, без горечи, мякоть нежная. Осыпаемости нет.

Вилига. Куст среднерослый, высотой более 2 м. Плоды крупные, длиной до 3 см, удлиненно-цилиндрические с бугристой поверхностью. Вкус кисловато-сладкий, приятный, освежающий, с характерной терпкостью. Урожайность до 2,4 кг с куста, ягоды почти не осыпаются. Для десертного использования.

Виола. Куст сильнорослый, с густой овальной кроной. Плоды крупные, удлиненно-овальные, заостренные к верхушке. Вкус пресноватый, ощутима слабая терпкость. Урожайность 0,8 кг с куста. Осыпаемость средняя.

Волхова. Куст сильнорослый, высокий, с плотной овальной кроной. Плоды средние, удлиненно-овальные с тупой верхушкой. Вкус сладкий с нежным земляничным оттенком, кислота почти не ощущается. Урожайность 1,5 кг с куста. Осыпаемость слабая.

Волшебница. Кусты слаборослые, с толстыми прямыми побегами. Цветки средние, бледно-желтые. Сорт среднего срока созревания с хорошей урожайностью, высокой зимостойкостью, крупными десертного вкуса плодами, слабой их осыпаемостью после созревания, высокой устойчивостью к засухе, жаростойкостью. Плоды крупные, овально-удлиненные, темно-синие с восковым налетом. Сорт самобесплоден. Урожайность 0,5 кг с куста.

Герда. Куст компактный, высотой 1,4 м, с округлой кроной. Плоды бочонковидной формы с немного вытянутой верхушкой, мякоть нежная. Вкус приятный десертный, кисловато-сладкий, без горечи. Урожайность 1 кг с куста. Осыпаемость средняя.

Гжелка. Куст высотой до 1,7 м, с обратноконической кроной, плохо развивается в загущенной посадке. Плоды среднего размера, стручковидные. Вкус десертный, кисло-сладкий, без горечи. Урожайность до 2 кг с куста, зрелые ягоды почти не осыпаются.

Гжельская поздняя. Куст высотой 1,5 м, с овальной кроной. Плоды похожи на широкое веретено, долго не осыпаются. Вкус сладкий, ароматный. Урожайность средняя.

Гжельская ранняя. Куст высотой 2 м, с узкоконической кроной. Плоды гораздо крупнее, чем у предыдущего сорта. Форма кувшиновидная, с плоской верхушкой. Мякоть нежная, тающая во рту. Вкус приятный, сладко-кислый, абсолютно без горечи. Урожайность и осыпаемость средняя.

Голубое веретено. Ягоды темно-синего цвета с голубым налетом, созревают к середине июня. Вкус сладко-кислый, в условиях засухи появляется легкая горчинка.

Десертная. Куст приземистый, высотой около 1 м, с густой компактной полушаровидной кроной. Плоды некрупные, плотно размещены на коротких плодоножках. Форма овальная с тупой верхушкой, мякоть плотная. Вкус кисловато-пресный, без горечи. Урожайность 1,5 кг с куста. Осыпаемости практически нет.

Зимородок. Куст высотой до 2 м, с узкоконической кроной. Плоды крупные, грушевидной и удлиненно-овальной формы. Вкус пресно-сладкий, без освежающего эффекта. Осыпаемость и урожайность средняя.

Золушка. Куст с округлой кроной, высотой 1,6 м. Сорт ранний, начало созревания ягод - июнь. Плоды овальной формы. Вкус кисловато-сладкий с нежным земляничным оттенком. Урожайность 2,5-3 кг с куста. Осыпаемость плодов слабая. Сорт самобесплоден.

Избранница. Куст высокий с плотной овальной кроной. Ароматные крупные плоды плотно сидят на коротких плодоножках. Форма удлиненно-овальная с заостренной верхушкой. Вкус очень приятный, кисло-сладкий, без горечи. Урожайность до 3 кг с куста. Осыпаемость незначительная.

Изюминка. Кусты сильнорослые, слабораскидистые, со слегка изогнутыми побегами. Сорт среднего срока созревания с хорошей урожайностью, зимостойкостью, неосыпаемостью ягод после созревания, их хорошим вкусом. Ягоды крупные, удлиненно-плоские, бугристые, синие с сизым налетом. Вкус кисловато-пресный с терпкой горчинкой. Урожайность 0,7 кг с куста. Сорт самобесплодный.

Корчага. Куст среднерослый высотой 1,7 м, с узкоконической кроной. Имеет крупные кувшиновидные плоды. Вкус очень приятный, сладко-кислый.

Кубышка. Куст раскидистый, высотой 1,8 м. Очень крупные плоды с широким «блюдцем» на верхушке. На побеге сидят плотными группами. Вкус кисло-сладкий, освежающий, не содержит горечи.

Кувшиновидная. Куст компактный, густой, высокий. Созревает за 6-8 дней до начала созревания земляники. Ягоды с сильным восковым налетом, широко кувшиновидной формы. Вкус плодов кисло-сладкий, аромат сильный, осыпаемость слабая.

Куминовка. Высота куста около 2 м, крона овальная. Плоды крупные, удлиненно-цилиндрические. Верхушка с маленьким «блюдцем». Вкус сладко-кислый, абсолютно без горечи. Урожайность до 2 кг с куста. Осыпаемость слабая.

Куча мала. Куст высокий (1,8 м), с раскидистой кроной. Плоды большие и длинные, веретеновидной формы, чаще всего собраны на веточках группами. Вкус приятный, освежающе-сладкий. Урожайность средняя. Осыпаемость слабая.

Лакомка. Куст высотой 1,4 м с компактной овальной кроной. Ароматные плоды среднего размера, удлиненно-овальные с плоской верхушкой. Вкус кисло-сладкий, без горечи. Урожайность до 3 кг с куста. Осыпаемость низкая. Сорт «Лакомка» подходит как опылитель для сортов «Нижегородская Ранняя», «Павловская», «Камчадалка», «Синяя Птица».

Лазурит. Куст с компактной овальной кроной высотой 1,3 м. Плоды крупные, обратнояйцевидные, с валиком на верхушке. Вкус кисло-сладкий, без горечи. Урожайность 0,9 кг с куста. Осыпаемость сильная.

Лебедушка. Куст сильнорослый с округлой кроной. Плоды удлиненно-цилиндрические с зауженным основанием и вытянутой верхушкой. Вкус кисло-сладкий. Осыпаемость слабая. Урожайность более 2 кг с куста.

Ленита. Куст с раскидистыми тонкими побегами, высотой 1,3 м. Плоды крупные, удлиненно-овальные, заостренные к верхушке. Вкус кисло-сладкий, освежающий. Осыпаемость сильная. Урожайность 0,9 кг с куста.

Люлия. Куст высотой 1,4 м с округлой кроной. Ароматные плоды, цилиндрические с небольшим носиком на верхушке. Вкус кисло-сладкий, освежающий, без горечи. Осыпаемость и урожайность средняя.

Мальвина. Куст с овальной густой кроной. Плоды крупные, форма удлиненно-грушевидные с вытянутым основанием и валиком у верхушки. Вкус кисло-сладкий. Осыпаемость слабая. Урожайность 1,6-3 кг с куста.

Морена. Куст с овальной густой кроной. Ароматные плоды очень крупные, удлиненно-цилиндрические. Вкус десертный кисло-сладкий, без горечи. Осыпаемость слабая, практически отсутствует. Урожайность до 1 кг с куста.

Московская 23. Куст высокий более 2,5 м, с обратноконической кроной. Плоды крупные, похожи на широкое веретено, с вытянутым носиком. Вкус кисло-сладкий, слегка терпкий. Урожайность до 4 кг с куста. Осыпаемость средняя.

Нижегородская ранняя. Куст среднерослый, до 1,7 м высотой, раскидистый. Крона округлая среднеоблиственная. Сорт раннего срока созревания. Плоды крупные, обратнояйцевидной формы, со слегка заостренной верхушкой. Вкус сладковато-кислый, с небольшой горчинкой. Урожайность до 1,8 кг с куста. При перезревании ягоды сильно осыпаются.

Нимфа. Куст средней величины с округлой кроной. Сорт средне-ранний, созревание дружное. Плоды крупные, голубовато-синие с восковым налетом, удлиненно-веретеновидные, слегка изогнутые. Вкус кисло-сладкий с сильным пряным ароматом. Осыпаемость средняя. Урожайность до 1,3 кг с куста. Осыпаемость отсутствует. В отдельные годы наблюдается вторичное цветение.

Омега. Куст с густой округлой кроной, высотой 1,5 м. Плоды крупные, удлиненно-овальные, с заостренной верхушкой. Вкус десертный, кисло-сладкий. Урожайность 1,7 кг с куста. Осыпаемости нет.

Павловская. Куст прямостоячий, высотой 1,4 м, широкий. Сорт среднего срока созревания. Плоды удлиненные, с широким плоским основанием и заостренной верхушкой. Окраска темно-синяя с сильным восковым налетом. Плоды очень крупные. Вкус десертный, кисло-сладкий, со слабым ароматом. Осыпаемость практически отсутствует. Урожайность 1,3 кг с куста.

Поздняя из Павловска. Куст компактный, среднерослый. Сорт позднего срока созревания. Ягоды крупные, удлиненно-овальные, синие, с восковым налетом. Вкус кисло-сладкий, с сильным ароматом.

Принцесса Диана. Куст высотой 1,9 м с овальной кроной. Сорт имеет крупные цилиндрические плоды. Вкус десертный, очень приятный, сладко-кислый.

Пушкинская. Куст с раскидистой кроной, высотой 1,4 м. Плоды ароматные, крупные, цилиндрические, с валиком у верхушки. Вкус кисло-сладкий. Урожайность 1,6 кг с куста.

Раменская. Куст высотой 1,4 м с разреженной овальной кроной. Плоды среднего размера, удлиненно-овальные. Вкус сладкий. Осыпаемость слабая.

Радость моя. Куст высотой 1,6 м с овальной кроной. Плоды среднего размера, очень нарядные, бочонковидные, с широким блюдцем на верхушке, сгруппированы у основания молодых побегов. Вкус кисло-сладкий с сильным освежающим эффектом. Осыпаемость слабая.

Роксана. Куст компактный (1,1 м), с широкоокруглой кроной. Плоды удлиненно-овальные, мякоть нежная. Вкус сладко-кислый приятный. Урожайность 1-1,5 кг с куста. Осыпаемость незначительная.

Сибирячка. Куст среднерослый, с округлой кроной. Плоды крупные, удлиненно-каплевидные, с заостренной верхушкой. Вкус кисло-сладкий. Урожайность более 2,5 кг с куста. Осыпаемость не сильная.

Синеглазка. Куст с раскидистыми тонкими побегами, высотой 1,3 м. Плоды некрупные, удлиненно-овальные. Вкус сладко-кислый. Урожайность 0,5 кг с куста. Осыпаемость сильная. Сорт раннего срока созревания, зимостойкий, самобесплоден.

Синильга. Куст сильнорослый, слабораскидистый, с побегами средней толщины. Сорт позднего срока созревания, зимостойкий, высокоурожайный, с неосыпающимися плодами. Цветет 29 апреля - 10 мая, созревает 27-29 июня. Цветки средние, бледно-желтые. Плоды средние, овально-бугристые, синие с сизым налетом. Сорт самобесплоден.

Синичка. Куст сильнорослый высотой 2 м, крона густая, округлая. Ароматные плоды удлиненно-овальной формы, на верхушке маленькое блюдце. Вкус кисло-сладкий без горечи. Осыпаемость слабая.

Синяя птица. Куст густой, с округлой кроной, высотой 1,8 м. Плоды овальной формы. Вкус кисло-сладкий с небольшой терпкостью. Мякоть нежная. Урожайность около 1 кг с куста. Осыпаемость средняя.

Скороплодная. Куст высотой около 1,5 м, быстро развивается и рано начинает плодоношение. Плоды крупные, веретеновидные, носик и основание вытянуты. Вкус кисло-сладкий, мякоть нежная. Урожайность до 1,8 кг с куста. Осыпаемость незначительная.

Содружество. Куст с раскидистой и редкой округлой кроной, высотой 1,7 м. Плоды крупные, удлиненно-овальные, с заострением у верхушки. Вкус кисло-сладкий, освежающий с небольшой цитрусовой горчинкой, мякоть нежная, тающая во рту. Урожайность 2 кг с куста, плоды осыпаются.

Соловей. Куст высотой 1,3 м с обратноконической кроной. Плоды некрупные, веретеновидные, с выраженным «блюдцем» на верхушке. Вкус кисло-сладкий, мякоть нежная. Осыпаемость плодов слабая. Урожайность 1,1-2,3 кг с куста.

Соска. Куст высотой 2 м с обратноконической кроной, нормально переносит загущенные посадки. Плоды крупные, цилиндрические, на верхушке широкое блюдце. Вкус десертный, кисло-сладкий, освежающий, без горечи. Осыпаемость средняя.

Стойкая. Кусты сильнорослые, слабораскидистые, с толстыми прямыми побегами. Сорт позднего срока созревания, зимостойкий, высокоурожайный, выделяется крупными плодами кисло-сладкого вкуса без горечи. Плоды не осыпаются после созревания длительное время. Сорт самобесплоден. Урожайность 0,6 кг с куста.

Сувенир. Куст с густой овальной кроной, высотой 1,5 м. Плоды удлиненно-цилиндрической формы с округлым основанием и немного заостренной верхушкой. Вкус кисло-сладкий. Урожайность до 2 кг с куста.

Томичка. Куст высокий (2 м), с развесистой обратноконической кроной. Плоды цилиндрической и ширококаплевидной формы с вдавленной верхушкой. Вкус сладко-кислый, приятно освежающий. Урожайность 1,9 кг с куста. Осыпаемость сильная. Созревание плодов раннее. Сорт зимостоек, засухоустойчив.

Ульяна. Куст среднерослый высотой 1,7 м. Очень крупные плоды удлиненно-веретеновидной или стручковидной формы. Вкус десертный, кисло-сладкий.

Фиалка. Куст с овальной кроной, высотой 1,3 м. Плоды удлиненно-овальные с заостренной верхушкой. Вкус кисло-сладкий, мякоть нежная. Осыпаемость слабая. Урожайность 0,8 кг с куста.

Фианит. Куст сильнорослый. Плоды средние, удлиненно-овальные, с валиком на вершине. Вкус кисло-сладкий освежающий, без горечи. Урожайность 0,5 кг с куста. Осыпаемость сильная.

Фортуна. Куст высотой до 2,5 м, крона обратноконическая, оголяющаяся снизу. Плоды крупные, грушевидно-колокольчатые, на верхушке небольшое «блюдце». Вкус десертный, кисло-сладкий. Осыпаемость слабая.

Черничка. Кусты среднерослые, среднераскидистые, с толстыми побегами фиолетовой окраски. Сорт среднего срока созревания, отличается высокой урожайностью, зимостойкостью, крупными, хорошего вкуса ягодами, которые по созреванию не осыпаются. Плоды внешне похожи на чернику: удлиненно-бугристые, синей окраски, хорошего вкуса, без горечи. Урожайность 0,5-0,9 кг с куста. Сорт хорошо размножается зелеными черенками, самобесплодный.

Шахиня. Куст высотой 1,8 м с конической кроной. Ароматные плоды на удлиненных плодоножках крупные, форма удлиненно-цилиндрическая с резко обрубленной верхушкой. Вкус сладко-кислый. Осыпаемость слабая. Урожайность более 2 кг с куста.

Юля. Куст невысокий, высотой 1,1 м, с шаровидной компактной кроной. Сладкие плоды с небольшим освежающим эффектом, совершенно без горечи, некрупные, бочонковидной формы с плоской верхушкой. Урожайность небольшая.

2.3. Размножение жимолости

Семенное размножение. Когда ягоды жимолости созревают, выбирают спелые, крупные ягоды и высушивают. В декабре отделяют семена от мякоти, тщательно промывают и перемешивают с влажным песком. Песок должен всегда оставаться влажным, при необходимости добавляют воды.

При появлении проростков рассыпают смесь семян с песком в рассадный ящик по поверхности влажной земли. Сверху присыпают тонким слоем влажной земли, слегка уплотняют, хорошо поливают. Ящик прикрывают пленкой и ставят в теплое место. Первые петельки появятся через 2-3 недели. Сначала - очень слабые, еле заметные. В феврале все семена должны взойти, всходы надо прореживать. Когда у сеянцев разовьются по два настоящих листочка, следует пересадить их в отдельную тару. Пересаживать необходимо очень осторожно, вместе с комом земли, стараясь не повредить нежные корешки. К концу мая, когда на растениях будет по 4-6-8 крохотных листочков, а высота сеянцев составит 1,5-3 см, высаживают жимолость в открытый грунт. Зацветает жимолость на третий год после посадки. Поскольку материнские свойства при семенном размножении не передаются, следует отобрать растения с лучшими по вкусу ягодами, остальные выбраковать.

Самый распространенный и доступный весенний способ размножения - горизонтальными отводками. Куст, предназначенный для размножения, обрезают, удаляя слабые, поломанные и старые ветви. Почву под ним тщательно перекапывают, но так, чтобы не повредить корни, то есть неглубоко, выравнивают и выбирают сорняки.

На кусте отбирают несколько сильных однолетних побегов и против каждого от основания куста делают бороздки глубиной 10 см. Выбранные побеги пригибают, укладывают в бороздки и плотно пришпиливают к земле деревянными крючками. Затем обрезают у побегов на 4-6 см верхушки и засыпают бороздки легкой, рыхлой почвой. В сухую погоду засыпанные побеги нужно поливать.

Вскоре в местах прикрепления побегов к земле из боковых почек начинают развиваться молодые побеги. Когда они достигнут высоты 10-15 см, их окучивают, засыпая до половины почвой. Через 15-20 дней окучивание повторяют и одновременно подкармливают растения минеральными удобрениями (30 г аммиачной селитры и столько же калийной соли на 1 кв. м) с последующим поливом.

Осенью укоренившиеся ветки отрезают от материнского куста и делят на части по количеству вертикальных побегов с корнями. Хорошо развитые отводки высаживают на постоянное место, а слабым дают возможность «дорасти».

Размножение дуговидными отводками аналогично предыдущему способу, только несколько иначе укладываются окореняемые побеги. Их изгибают дугой и пришпиливают к земле в одном только месте так, чтобы верхушки находились над поверхностью почвы. В этом случае от каждого побега можно получить всего одно новое растение.

При размножении вертикальными отводками ветви на кусте срезают до 3-5 почек, которые затем дадут начало новым побегам. Куст засыпают влажной почвой, а недели через две-три «подокучивают». Укоренившиеся отводки выкапывают осенью или на следующий год весной.

Самый простой способ размножения жимолости - делением куста. Для этого маточный куст делят на несколько частей в зависимости от числа побегов. После этого мелкие корни у основания отделяют острием ножа. Отдельные части куста высаживают в питомник. Почва должна быть хорошо подготовлена. Через год у основания появляются побеги и начинается естественное формирование куста. Растение 2-3 года находится на одном месте. В любительском садоводстве отделенный куст сразу пересаживают на постоянное место. Такое размножение проводят осенью в конце сентября или ранней весной, до начала ростовых процессов. Выкапывают саженцы осенью в сентябре и затем используют для осенней посадки или прикапывают до весны.

Неплохо жимолость съедобная размножается одревесневшими побегами. Их лучше сажать с осени в хорошо подготовленные грядки. Две-три почки в землю и две почки - над землей.

Однако самый лучший способ - зеленое черенкование. Эту операцию проводят в первой половине июня. Срезать зеленые черенки для укоренения лучше всего утром, складывая их в ведро или банку с чистой водой, и немедленно приступать к посадке. Песок в парнике или ящике должен быть хорошо увлажнен. Черенок, предназначенный для посадки, должен иметь не менее четырех почек. Листья у двух нижних почек удаляют безопасной бритвой или острым прививочным ножом (можно секатором), а листья у двух верхних обрезают наполовину. Теми же инструментами под нижней почкой черенка делают гладкий косой срез. Подготовленный черенок наклонно, под углом 30-40°, сажают в песок через 2-3 см в рядках и 3-4 см между ними, так, чтобы две нижние почки оказались в песке и две верхние - над песком. Затем обильно поливают и парник плотно прикрывают рамой, а ящик - стеклом или пленкой. В последующие дни, если песок влажный, полив проводить не надо, достаточно слегка сбрызнуть черенки водой. В холодные ночи парник и ящики следует хорошо прикрыть матами или другим утеплителем. Важно, чтобы в них было тепло (не ниже +20°, а лучше +25-27 °С) и влажно, а не холодно и сыро. При сухом воздухе черенки высыхают, а при сыром холодном покрываются плесенью и выпревают. Чтобы избежать гибели черенков в очень жаркие безветренные дни, парники или ящики нужно кратковременно проветривать.

В начале августа, за месяц-полтора до наступления первых осенних заморозков, укорененные черенки надо высадить в хорошо подготовленную грядку на расстоянии 8 × 8 см один от другого. После посадки всю грядку с растениями надо обильно полить и замульчировать торфом, мелким перегноем или просеянной компостной землей. В солнечную жаркую погоду грядку надо притенить и первые 2-3 дня поливать, избегая образования почвенной корки. С наступлением первых заморозков грядку с черенками прикрывают еловыми ветками или сухим листом, а весной следующего года их убирают, и если почва на грядке уплотнилась, слегка, неглубоко, чтобы не повредить корни, рыхлят. Полезно на 1 кв. м внести спичечный коробок нитроаммофоски, а через неделю-две полить разведенной навозной жижей или птичьим пометом из расчета 1 часть жижи на 8-10 частей воды. На следующий год - уход такой же, к осени растения годны для высадки на постоянное место.

2.4. Подготовка почвы и посадка

Высаживать растения можно весной, осенью и даже летом, когда оканчивается рост побегов. Саженцы желательно сразу высаживать на постоянное место. А взрослые, уже плодоносящие растения, стараться не пересаживать, так как урожай на них будет в последующие годы значительно меньше, чем на других этого же возраста растениях, сразу посаженных на постоянное место. Срок эксплуатации жимолости - до 25 лет и более. Жимолость надо высаживать на расстоянии 1,5-2 м в ряду, а между рядками оставлять не менее 2-3 м. При посадке на расстоянии 1 × 1,5 м кусты смыкаются и создают сплошную зеленую полосу, что понижает их урожайность, затрудняет сбор ягод, обработку почвы и уход за растениями. Ряды лучше располагать с юга на север.

Глубина посадочной ямы для 2-3-летних растений 30-50 см, ширина - 50-60 см. В посадочную яму вносят 8-12 кг перегноя, 150-200 г суперфосфата и 20-40 г калийной соли. Удобрение тщательно перемешивают с землёй.

При посадке корневую шейку лучше заглублять на 2-3 см (до 5 см), но не следует сажать выше корневой шейки. Яму заполнять и как следует расправленные корни засыпать легкой, хорошо удобренной перегноем почвой. После посадки обильно полить (2-3 ведра на растение), а затем почву мульчируют торфом, перегноем или землёй слоем 1-2 см. В сухую погоду полив повторять в течение недели.

2.5. Уход за растениями

При рыхлении растений жимолости следует помнить, что корневая система у нее поверхностная и важно не повредить ее.

В первый и даже во второй год после посадки никаких удобрений не вносят. В дальнейшем, по мере роста кустов, при ранневесенней подкормке можно воспользоваться аммиачной селитрой (40-50 г на куст). Фосфорные и калийные удобрения лучше всего вносить частично весной и частично осенью. Весной в расчете на куст - 30 г суперфосфата, под осень - 30 г суперфосфата и 20 г калийной соли. Подкормки совмещают с небольшим поливом.

Вместо поверхностного внесения удобрения можно вносить непосредственно в зону корней. Для этого начиная с третьего года после посадки пробивают ломом отверстия по периферии кроны, вливают в эти отверстия растворы минеральных или органических удобрений и засыпают их землей.

Из органических удобрений применяют раствор коровяка в воде (1:6) или птичьего помета (1:10). Норма внесения: 5 л под молодые растения и 10 л - под плодоносящие. Глубина отверстий вокруг молодого куста - не более 35 см, количество отверстий - не менее 4; вокруг плодоносящего куста - не более 60 см, количество отверстий - не менее 6. После каждой подкормки подправляют или подсыпают слой мульчи.

Относительно обрезки жимолости рекомендации довольно противоречивы. Многие садоводы не рекомендуют послепосадочную обрезку, есть сообщения о том, что жимолость вообще не нуждается в обрезке до 7-10 лет. Некоторые же проводят обрезку после посадки, а затем стригут кусты по типу зеленых изгородей.

Для лучшего понимания приемов обрезки жимолости интересно проследить развитие ее плодовых почек. На боковых побегах центральной ветви и на скелетных осях почки в самой нижней части - ростовые, часто одиночные, а в средней и верхней частях - и ростовые, и смешанные, то есть дающие при пробуждении и цветки, и побеги.

В первые год-два верхушечная почка растет, давая начало небольшому приросту, но затем, даже при очень хорошем уходе, чаще всего отмирает. Зато из почек, расположенных в верхней и нижней частях ветви, начинают отрастать длинные боковые побеги. Так происходит образование скелетной ветви и в целом куста.

После двух-трех лет плодоношения на верхушках ветвей образуется довольно сильное загущение, внизу ветви оголяются, и от них отрастают побеги восстановления. В течение лета они достигают верхушки куста и прекращают свой рост. И вновь в верхней и средней частях этих побегов закладываются смешанные и ростовые почки, а у основания - только ростовые. Побеги восстановления, развивая боковые ответвления, как бы «оттирают» старые ветви, заставляя их наклоняться в стороны.

Первую укорачивающую обрезку жимолости надо обязательно проводить после посадки. Лишь слабые саженцы с короткими веточками следует обрезать спустя год.

Ветви укорачивают до 7-8 см, что стимулирует хороший рост побегов восстановления, отрастающих от основания ветвей еще молодого растения. Оптимальную длину «пеньков» при обрезке оставляют в пределах 7-10 см. Без обрезки побеги восстановления появятся лишь на второй, а чаще на третий год плодоношения, когда намечается уже оголение ветвей снизу куста и загущение периферии. Ветви саженца будут расти вверх медленно, прирост центрального побега бывает слабым. Все это вызывает усиленное ветвление верхней части ветвей при слабом росте основной их массы.

Рост 2-3 побегов замещения способствует быстрому формированию довольно мощного куста. К началу плодоношения садоводу остается лишь контролировать темпы роста куста и загущения кроны, вырезая неудобно растущие, лишние или поломанные ветви.

Рекомендуется регулярное - через год-два - прореживание жимолости. Высокий урожай ягод можно получить при средней длине прироста ветвей не менее 20 см. Поэтому старые загущающие крону ветви следует на 8-10-м году вырезать «на пенек». На следующий год из «пенька» отрастут 2-5 сильных побегов, из которых один необходимо оставить для замены удаленной ветви, остальные же - вырезать.

Одновременно с прореживанием на кустах укорачивают часть сильно отросших побегов прошлого года, чтобы усилить их ветвление. Именно на нижней части приростов закладываются цветковые почки.

Если есть необходимость осветления периферийной зоны куста, можно вырезать часть плодоносной ветви. Общее количество разновозрастных ветвей у хорошо сформированных кустов жимолости не должно быть больше 15.

При обрезке плодоносящего куста следят за тем, чтобы не оголялись сильно нижние части веток и не слишком загущалась периферийная зона. Заметив, что ветки слишком оголяются, большее внимание уделяют прореживанию. Если же этого не наблюдается, усиливают укорачивание ветвей и побегов.

На молодых кустах в основном применяют укорачивание с незначительным прореживанием, на кустах в период полного плодоношения - умеренное прореживание с таким же умеренным укорачиванием, на стареющих кустах - сильное прореживание.

Примерно 1/3 плодоносящих ветвей в кусте необходимо оставлять вообще без обрезки, за исключением санитарной. В последующие годы их поочередно заменяют, срезая «на пенек». Наклоненные ветви склонны к загущению за счет побегов возобновления, растущих вертикально. Часть этих побегов можно наклонить, другую часть - укоротить, вызвав ветвление. Те побеги, которые появляются вблизи основания ветвей, вырезают совсем. Укороченные побеги восстановления дают хороший урожай крупных, рано окрашиваемых плодов, но быстро оголяются. Их используют для получения урожая 2-3 года, заменяя новыми молодыми побегами.

Результаты обрезки и эффективность того или иного приема формирования куста жимолости зависят прежде всего от условий питания и полива.

2.6. Болезни и вредители

Для жимолости, как и для других растений будет справедливо утверждение: чем дольше кустарник разводится в культуре, тем сильнее страдает от тех или иных вредителей. Большинство декоративных жимолостей практически не повреждаются болезнями и вредителями, а вот те, которые пошли в культуру, съедобные виды, уже не так неуязвимы.

Наиболее опасными вредителями являются: жимолостная пальцекрылка, которая поражает ягоды, жимолостная тля, сосущая сок молодых стеблей и листьев. Имеется много вредителей, общих с другими растениями: грушевый долгоносик, виноградная листовертка. Редко встречаются минеры, слизистый пилильщик.

Против них рекомендуется проводить ранневесеннее опрыскивание жимолости одновременно с обработкой других культур 2%-ным раствором нитрафена (200 г на 10 л воды) один раз в 2-3 года.

Жимолости со съедобными плодами нельзя опрыскивать ядохимикатами в начале июня, пока полностью не собран урожай.

Борьба с грибковыми заболеваниями сводится к своевременной обрезке и формированию растений, способствующих хорошему освещению крон и продуваемости их ветром. Жимолости сильно повреждают зайцы, водяные крысы, птицы.

При появлении жимолостной тли на молодых побегах листья желтеют сплошь или пятнами, либо сворачиваются поперек или наискосок. Лимонно-желтые личинки переходят на злаки, а осенью возвращаются на жимолость и откладывают зимующие яйца. От жимолостной верхушечной тли верхушечные листья сгибаются пополам, скручиваются и погибают, останавливается рост побегов.

Меры борьбы: летом опрыскивают настоями чеснока, табака, перца. Более эффективны ранневесенние обработки 0,2%-ным актелликом, рогором, конфидором, препаратами «Актара», «Элексар».

Клещи активно развиваются во влажных условиях, особенно в загущенных и затененных посадках. Жимолость поражается несколькими видами клещей. От повреждений жимолостным клещом края у листьев становятся гофрированными, листья опадают раньше срока. У ослабленных клещом растений верхняя сторона листьев покрывается сажистыми грибками в виде черного налета.

Меры борьбы: прореживание загущенных посадок, обработка акарицидами («Омайт», «Тедион», «Маврик»), а в конце июня 0,25%-ным «Актелликом», «Ротором», «Конфидором».

Щитовки - мелкие вредители, покрытые сверху щитком, они плотно прикрепляются к коре и высасывают сок из ветвей и побегов. Акациевая ложнощитовка, яблоневая запятовидная щитовка, ивовая щитовка распространены повсеместно и могут вызвать гибель растений.

Меры борьбы: двукратное опрыскивание кустов жимолости в конце июня - июле с интервалом в 10-15 дней «Рогором» или «Актелликом». Ветки, на которых поселилась щитовка при температуре воздуха выше 0 °С можно облить керосином.

Листогрызущие вредители. К ним относятся несколько видов насекомых. Они не наносят кустам большого ущерба, но снижают их декоративность. Гусеница жимолостного полосатого пилильщика грубо выедает ткань листовой пластинки, не трогая черешок и крупные жилки. Поскольку насекомые-вредители на жимолости немногочисленны, их устраняют механическим способом, собирая руками. Если в начале лета на растущих побегах появляются скрученные листья - это результат жизнедеятельности смородинной или розанной листовертки. Узкие длинные ходы проделывают личинки жимолостного минера и жимолостной моли-пестрянки. На листьях поселяются пилильщики, пяденицы, а также растительноядные клопы. В период массового появления вредителей применяется 0,05%-ный «Децис», препараты «Инта-Вир», «Элексар».

Мякотью плодов и семенами питается гусеница жимолостной пальцекрылки. Из-за нее неспелые плоды темнеют, сморщиваются и осыпаются.

Меры борьбы: препарат «Инта-Вир», настои ботвы томата и картофеля.

При повышенной влажности воздуха создаются оптимальные условия для появления различных пятнистостей на листьях жимолости, отчего они деформируются и постепенно усыхают. Это поражения различными видами грибков. При рамуляриозе видны бурые пятна; при церкоспорозе - округлые коричневые пятна, бледнеющие со временем. В отдельные годы встречается мучнистая роса с характерным беловатым налетом, особенно на нижней стороне листьев.

Меры борьбы: ранневесеннее опрыскивание кустов 0,2%-ным фундозолом, медно-мыльной жидкостью (100 г медного купороса на 10 л воды). От мучнистой росы поможет препарат «Топаз», 0,5%-ный раствор кальцинированной соды, опыление коллоидной серой или древесной золой.

Широко распространенные на многих культурах вирусы картофеля и огуречной мозаики в отдельные годы могут поражать жимолость. На листьях появляются светло-зеленые пятна и крапчатость вдоль центральных жилок. На некоторых съедобных сортах, пока в единичных случаях, зарегистрирован вирус мозаики резухи с характерной желто-белой мозаичностью на листе.

Меры борьбы: поддержание высокого уровня агротехники и приобретение здорового посадочного материала. Зараженные кусты выкапывают и сжигают.

2.7. Польза жимолости съедобной

В ягодах жимолости съедобной содержится витамины А, С, группы В, фруктоза, органические кислоты, дубильные вещества, пектиновые вещества, макро- и микроэлементы (магний, калий, алюминий, фосфор, кальций, марганец, йод, медь).

Содержание этих веществ значительно меняется в ягодах в зависимости от места произрастания. Так, в жарком климате уменьшается их кислотность, но возрастает содержание сахара, дубильных и красящих веществ, отчего у ягод появляется небольшая горечь. В прохладном влажном климате кислотность повышается, увеличивается содержание витамина С. В умеренно-континентальном климате ягоды жимолости более сладкие, они содержат больше сахаров и витамина С.

Ягоды сушат, замораживают, консервируют. Кору заготавливают ранней весной, сушат и хранят в сухом месте. Листья и цветки заготавливают во время цветения, также сушат и хранят в сухом месте. Они все обладают лечебными свойствами.

2.7.1. Лечебное действие жимолости

Свежие ягоды используют как общеукрепляющее средство и источник витаминов после долгой зимы, так как это первые созревающие ягоды. Они снижают артериальное давление, укрепляют стенки кровеносных сосудов, уменьшают явления атеросклероза, лечат малокровие, укрепляют иммунитет, стимулируют работу органов желудочно-кишечного тракта, уменьшают кровоточивость, обладают антиоксидантным (предотвращают старение клеток) и противоопухолевым действием. Ягоды жимолости способны связывать и выводить из организма соли тяжелых металлов.

Сок из свежих ягод жимолости обладает ранозаживляющими свойствами, лечит различные кожные заболевания: трофические язвы, экзему, псориаз и т. д. Соком смазывают пораженную поверхность кожи 10-14 дней.

Настои и отвары из листьев и цветков жимолости обладают противовоспалительными, противомикробными и противоотечными свойствами. Их принимают внутрь при заболеваниях почек и мочевыводящих путей, отеках, поносах. Такими настоями можно также полоскать горло, промывать глаза при различных воспалительных заболеваниях.

Настои ветвей и коры жимолости принимают при отеках, воспалении толстого кишечника, промывают раны, лечат ожоги, используют в качестве полоскания горла при простудах. При подагре и ревматизме используют ванны из молодых веточек жимолости.

Настой из ягод для приема внутрь: 1 столовую ложку плодов залить 1 стаканом кипятка, настаивать 4 часа в термосе и принимать по 2 столовые ложки 3 раза в день при гипертонии, заболеваниях почек и желудка.

Настой из листьев: 1 чайную ложку измельченных высушенных листьев жимолости, заготовленных в период цветения, залить 1 стаканом кипятка, настаивать 30 минут, процедить и пить по 1 столовой ложке 3 раза в день или использовать для полоскания горла или промывания ран.

Настой из листьев: 2-3 столовые ложки измельченных листьев залить 200 мл кипятка, настаивать 3 часа, пить 3 раза в день, до еды при поносах и болях в желудочно-кишечном тракте.

Отвар коры для внутреннего применения: 1 столовую ложку измельченной коры жимолости залить 1 стаканом холодной воды, кипятить на медленном огне 15 минут, процедить и принимать по 1 столовой ложке 3 раза в день за 30 минут до еды как противоотечное средство.

Отвар коры для наружного применения: 2 столовых ложки измельченной коры залить 1 стаканом холодной воды, кипятить на медленном огне 15 минут, процедить и применять для полоскания горла и промывания глаз.

2.7.2. Кулинарные рецепты

Компот: ягоды промыть и подсушить на салфетке, наполнить ей банки на 2/3 объема. Приготовить сироп: растворить сахар в воде, довести до кипения и кипятить 10 минут. Залить жимолость горячим сиропом, закрыть банки крышками и пастеризовать в горячей воде при температуре около +80 °С.

Можно заливать ягоды не сахарным сиропом, а горячим соком ягод жимолости.

Готовый компот хранят в прохладном темном помещении.

Для приготовления компота понадобятся свежие целые ягоды жимолости и сахар из расчета 400 г на 1 литр воды.

Жимолость в сахаре: свежесобранные ягоды жимолости аккуратно, стараясь не раздавить, перемешать с сахаром, уложить в стеклянные банки, сверху посыпать сахаром и банку закатать.

На 1 кг ягод понадобится около 1,5 кг сахара.

Жимолость, протертая с сахаром: жимолость смешать с сахаром, измельчить в блендере или пропустить через мясорубку. После этого прогреть смесь до полного растворения сахара. Разлить полученную массу в банки, присыпать сверху сахаром, закрыть крышкой и поставить на хранение в прохладное место.

На 1 кг жимолости - 1,5 кг сахара.

Желе:

- в свежевыжатый сок жимолости добавить сахар из расчета 800 г сахара на 1 л сока, довести до кипения. Непрерывно помешивая, уваривать полученный сироп до 1/3 первоначального объема. Затем горячим разлить в банки и закатать;

- смешать сок жимолости с водой в пропорции 1:1, добавить размоченный желатин из расчета 20 г на 1 литр сока и кипятить 3-5 минут, затем разлить желе по банкам и закрыть крышкой.

Джем: по консистенции джем напоминает желе, однако варится не из сока, а из цельных ягод. В кастрюле смешать 1,5-2 кг сахара, 1 кг ягод жимолости и 1-2 стакана воды. Поставить на огонь и варить при постоянном помешивании до разваривания ягод. Готовый джем разлить по банкам и герметично закатать.

Пюре: тщательно промыть ягоды и очистить от плодоножек. Залить ягоды небольшим количеством воды и поставить на огонь. Прогреть, не доводя до кипения, снять с огня и в горячем виде сделать пюре с помощью блендера. В получившееся пюре добавить сахар из расчета 500 г на 1 кг ягод и, постоянно помешивая, прогреть при температуре +85 °С 5 минут. Разложить пюре в банки и герметично закрыть.

Сок: его можно отжать с помощью обычной соковыжималки. Для большего выхода сока ягоды предварительно бланшируют 3-5 минут. Полученный сок разлить в стерилизованные бутылки и плотно закрыть крышкой. Если получившийся сок покажется слишком кислым, можно добавить 150-200 г сахара на 1 литр напитка. Хранить такой сок нужно в прохладном месте.

Сироп: свежевыжатый сок смешать с разогретым до +80 °С сахарным сиропом, охладить и поставить в холодильник на 6-8 часов. Затем снять образовавшуюся пленку, а сироп разлить по бутылкам.

На 1 кг ягод - около 2 кг сахара.

Пастила: остатки ягоды, оставшиеся после отжима сока, перемешать с сахаром в пропорции 1:1 и оставить на 3-5 часов, чтобы сахар растворился. Также смесь можно нагревать 10-15 минут. Полученную массу раскатать в лепешку, посыпать сахаром и подсушить в духовке. Готовую пастилу остудить и нарезать.

Варенье: свежесобранные неперезревшие ягоды засыпать сахаром в пропорции 1:1 и выдерживать в нем 3-4 часа. Когда ягоды дадут сок и пропитаются сахаром, поставить их на огонь и варить 5-6 минут. Затем сделать перерыв на 5-8 часов и повторно варить до готовности. Она наступит, когда ягоды перестанут всплывать.

Чтобы варенье не засахарилось, при последней варке можно добавить по 1 г лимонной кислоты на каждый литр варенья.

Конфитюр: промытые и обсушенные ягоды жимолости раздавить и смешать с сахаром в пропорции 1:1. Оставить полученную массу на 3-4 часа, чтобы дать сахару раствориться. Затем довести ягоду до кипения и разложить в горячие банки.

Жимолость сушеная: для сушки подойдут немного недозревшие ягоды. Если есть возможность, нужно разложить их на листах бумаги и сушить на солнце 7-10 дней. Если такой возможности нет, то укладывают ягоды на противень и сушат в духовке при температуре +40-60 °С 6-10 часов.

Жимолость замороженная: хорошо промыть ягоды, удалив примеси и плодоножки, немного просушить их с помощью салфетки и уложить в плоскую емкость слоем, не превышающим 2 см. Поставить ёмкость сначала в холодильник на 1-2 часа и затем переложить в морозилку. Когда ягода заморозится, ссыпать ее в герметичную упаковку и снова положить в морозилку.

3. Ирга

Относится к подсемейству Яблоневые семейства Розовые. Ирга выглядит как листопадный кустарник или небольшое дерево.

Она была одним из растений, плоды которого больше всего использовались американскими индейцами и первыми поселенцами Северной Америки. В период освоения Америки европейцы добавляли плоды ирги вместе с лимоном и ревенем в блюда из мяса бизона и оленя. Начиная с XVI века ирга появилась в Англии, затем в Голландии. Ягоды шли на изготовление вина, напоминающего кагор. В ХIХ веке были заложены первые промышленные посадки в США и Канаде. Сейчас она распространена практически по всему миру. Известно 25 видов. Культивируют ее в центральной и южной Европе, в Северной Африке и Малой Азии. Наибольшее количество видов ирги встречается в Северной Америке. Многие из них очень зимостойки, и отобранные сорта можно выращивать даже в садах на Крайнем Севере.

У нас в диком виде ирга произрастает на Кавказе и в Крыму. В садовой культуре встречается на Урале, в Сибири и Казахстане. Одно время ей увлеклись садоводы Европейской части России, но потом увлечение прошло, и сейчас она встречается нечасто. Она легко приспосабливается к окружающим условиям и легко дичает и так растет.

Все виды ирги съедобны. Самые известные виды: ирга круглолистная, ирга гладкая, ирга побегоносная (еще называется коринка), ирга ольхолистная, ирга кроваво-красная, ирга средняя, ирга колосистая, ирга канадская.

3.1. Биологические особенности

Ирга круглолистная раньше других получила распространение в культуре - еще в XVI веке. В Россию она попала из Европы. Растение это крайне неприхотливо.

Она может расти на Севере в тех местностях, где уже невозможно выращивать яблоню, грушу и сливу.

Начало вегетации ирги приходится на вторую декаду апреля, цветет она в конце апреля - начале мая. Она самоплодна, поэтому на приусадебном участке может плодоносить один куст. Продолжительность цветения 10-15 дней. Цветки выдерживают весенние заморозки до -5-7°С, рост побегов продолжается до середины - конца июля. Длина однолетнего прироста составляет 60-100 см. Корневая система у ирги хорошо развита и размещается на глубине 20-100 см, отдельные корни проникают на глубину 140-220 см. Радиус распространения корневой системы достигает 2 м и превышает размах кроны в среднем в два раза.

Ирга рано вступает в плодоношение, наиболее урожайна по достижении 10-летнего возраста. Отдельные стволы ирги живут до 20 лет, кусты - до 60-70 лет.

Ирга нетребовательна, она хорошо растет на почвах разного механического состава и кислотности, на влажных и даже заболоченных, засухоустойчива. Очень высокая зимостойкость (она выдерживает морозы до -40-50°С) дает возможность выращивать ее в самых неблагоприятных условиях. В молодом возрасте (до 4-5 лет) легко переносит затенение. При этом лучший рост и высокие урожаи ягод можно получить только на плодородных суглинистых и супесчаных дерново-подзолистых, достаточно увлажненных почвах. Ирга, как и любой ягодный кустарник, предпочитает освещенные участки, но не любит жаркого прямого солнечного освещения.

Ирга - теневыносливый и засухоустойчивый кустарник. Ее можно посадить вдоль забора на любую почву, но лучше она развивается на плодородной почве с нейтральной реакцией среды.

Растет ирга быстро и в 8- 10-летнем возрасте достигает полной продуктивности. Средняя урожайность 10-12-летнего растения составляет 8-14 кг с куста. Ирга - долговечный плодовый кустарник, живет до 60-70 лет, продуктивный период равен 20-30 годам. Отдельные штамбики растений живут до 15-20 лет.

Плоды у ирги созревают не одновременно на кисти. Сбор урожая производят в несколько приемов, по мере созревания ягод. Ягоды для употребления в свежем виде можно хранить 2-3 дня в комнатных условиях. При хранении в холодильнике при 0 °С этот срок значительно увеличивается.

Плоды темно-пурпурного цвета с густым сизым налетом, сладкие и очень сочные.

3.2. Виды ирги

Ирга круглолистная, или обыкновенная. Кустарник или маленькое деревце высотой 2-4 м. Зацветает в середине мая, цветки белые. Плоды (от округлых до обратногрушевидных) диаметром 1-1,5 см, в период созревания (вторая половина июля) красные, в зрелом состоянии пурпурные, почти черные, с сочной сладкой мякотью и характерным привкусом, созревают не одновременно.

Ирга колосистая. Куст или деревце высотой 3-6 м. Зацветает в мае, на 2-3 дня раньше ирги круглолистной. Цветки с белыми или ярко-розовыми лепестками. Плоды мельче, чем у круглолистной, созревают примерно на неделю позже, пурпурно-черные, с сизоватым оттенком, по вкусу напоминают плоды ирги круглолистной.

В природе растёт на каменистых, покрытых гравием прибрежных участках рек, обрывах, песчаниках и известняках.

Ирга канадская. Дерево от 2 до 18 м. Цветет в середине мая. Цветки белые или желтовато-белые. Весной листья розоватые и серебристо-белые. Осенью растение меняет наряд на интенсивно красный. Плоды округлые, крупные, темно-пурпурные, почти черные, с сизоватым налетом, сладкие и сочные, самых высоких вкусовых достоинств.

В природе ирга канадская растёт по берегам рек и болот, на влажных почвах, на склонах высоких скал. Плодоносит с четырёх лет. В вегетацию вступает в конце апреля, цветёт во второй половине мая и начале июня в течение 15-18 дней, плоды созревают в августе, листья окрашиваются в середине сентября, опадают в первой половине октября.

Ирга гладкая. Куст высотой до 8 м со слегка поникшими ветвями. Цветки белые. Плоды сочные, красные или синевато-черные. Почвы ирга гладкая предпочитает слегка кислые.

Ирга ольхолистная. Многоствольный кустарник высотой до 4 м с гладкой темно-серой корой. Цветки белые. Плоды пурпурные, среднего размера, очень сладкие. При надлежащем уходе 7-8-летнее растение может дать до 10 кг ягод.

Ирга кроваво-красная. Стройный кустарник высотой до 3 м. Цветки крупные. Плоды сладкие, темные, почти черные. Урожай до 5 кг с растения.

Центром селекционной работы на протяжении последних 60 лет является Канада, где получены сорта: «Альтаглоу» и «Смоуки» с ягодами белого цвета, крупноплодный «Форестбург», ароматный «Пембина». Хорошо зарекомендовали себя зимостойкие и сладкие: «Мунлейк», «Нельсон», «Старджион», «Слейт», «Регент», «Хонивуд». В нашей стране выведено несколько сортов, проходящих испытание.

В Америке с одного куста сорта «Смоуки» собирают до 40 килограммов кисло-сладких плодов. Из ягод этого сорта в Канаде делают вино с добавлением винограда.

При участии ирги древовидной получены голландский пышно цветущий сорт «Балерина» с необычно крупными чисто-белыми цветками, а также «Отэм Бриллианс», «Форест Принц», «Принцесса Диана», «Кумулус» и «Колес Селект», они благодаря багряным и ярко-красным листьям особенно декоративны осенью.

Сорт «Робин Хилл» славится в Европе крупными бледно-розовыми цветками, которые белеют по мере отцветания. В наших условиях он потребует к себе много внимания.

3.3. Размножение ирги

Размножается ирга самостоятельно корневой порослью и семенами.

В культуре иргу размножают семенами, отводками, корневыми отпрысками, корневыми и зелеными черенками, прививкой.

Семенами размножают, как правило, видовые формы ирги. Из самых крупных, зрелых ягод выбирают семена и выдерживают в течение нескольких дней в прохладном помещении, затем их измельчают и отделяют семена от мезги. Семена можно высевать сразу же после заготовки или весной, после 90-100 дневной стратификации во влажном песке при температуре 0+2 °С в ящики в легкую почвенную смесь, состоящую из перегноя, дерновой земли и песка, взятых в равных количествах. При осеннем посеве ящики на зиму прикапывают и укрывают листьями. Зацветают растения, выращенные из семян, на 3-4-й год после посева.

Сорта ирги размножают только вегетативно, так как при семенном размножении признаки сорта не сохраняются. Наиболее простой способ - размножение корневой порослью, которое можно производить ранней весной или осенью.

Довольно легко ирга размножается корневыми черенками. Для этого осенью или ранней весной заготавливают корневые черенки диаметром 1-1,5 см и длиной 10-15 см и высаживают их вертикально на гряды, мульчируют торфом или перегноем и обильно поливают. В течение вегетационного периода поддерживают повышенную влажность почвы и к осени получают однолетние растения, которые в зависимости от силы развития высаживают на доращивание или на постоянное место.

Очень эффективный способ размножения ирги: этиолированными побегами. Для этого ранней весной маточные растения очень коротко обрезают и над ними сооружают простейший тоннель, накрытый черной полиэтиленовой пленкой. Когда этиолированные побеги отрастут на 15-18 см, их используют для размножения, как обычные зеленые черенки.

Размножение прививкой применяется довольно редко. В качестве подвоев наиболее предпочтительны сеянцы рябины обыкновенной и боярышника. Сеянцы ирги лучше не использовать, так как они дают обильную корневую поросль. Прививку можно делать на разной высоте от уровня почвы, в зависимости от того, какое растение хотите получить - штамбовое или в виде многоствольного куста. Привитые на рябину растения отличаются умеренным ростом и более ранним и обильным плодоношением, они не дают поросли, а штамбовые формы ещё и очень декоративны. Прививку (окулировку или прививку черенком) проводят в обычные сроки, но прививка черенком более результативна, чем окулировка.

Ирга является одним из надёжных и выносливых подвоев для карликовых груш и яблонь в северных районах страны.

3.4. Подготовка почвы и посадка

Техника посадки ирги такая же, как и у других кустарников. Способ предпосадочной подготовки почвы такой же, как для смородины и крыжовника.

На участке желательно отводить умеренно увлажненные места, но с хорошей воздухопроницаемостью почвы. При этом переувлажнение нежелательно. Надо стараться избегать посадок в заболоченных низинах, в местах с высоким стоянием грунтовых вод, а также с длительным застоем воды весной и осенью.

Выровненную почву перекапывают на штык лопаты, то есть на глубину 20-22 см, предварительно внеся удобрения из расчета на 1 кв. м: органических - 3-4 кг, суперфосфата гранулированного - 100-150 г, сернокислого калия - 20-30 г. Очень хорошим калийным удобрением является древесная зола в тех же дозах.

Кислые почвы нежелательны, поэтому при рН 4-5,5 под перекопку равномерно вносят известь в дозе 0,3- 0,8 кг/кв. м.

Сажают иргу 1-2-летними саженцами весной или осенью, на 5-8 см глубже, чем они росли в питомнике, для отрастания большего числа сильных прикорневых побегов. Обычная схема посадки ирги 4-5 × 2-3 м. Ее также часто высаживают по типу живой изгороди в шахматном порядке, с расстояниями между растениями в рядах от 0,5 до 1,8 м.

Посадку производят в глубокие борозды. На приусадебном участке достаточно посадить 1-2 растения, отводя под каждое около 16 кв. м на суглинистых плодородных почвах и до 6-9 кв. м на более бедных супесчаных. Саженцы помещают в посадочные ямы шириной 50-80 и глубиной 30-40 см. После посадки растения поливают (8-10 л воды на посадочную яму), поверхность почвы мульчируют той же почвой, торфом или перегноем (смесь земли и перегноя в соотношении 3:1, или добавить в яму торф, дополнительно внося в каждую яму 300 г фосфорных и 150 г калийных удобрений), а надземную часть укорачивают до 10 см, оставляя выше уровня почвы 4-5 хорошо развитых почек.

На территории сада или на приусадебном участке иргу лучше высаживать в местах, обдуваемых северными ветрами, потому что кусты ее задерживают снег. Рядом с иргой хорошо высаживать малину, смородину, для которых она будет дополнительной защитой; При создании живых изгородей растения высаживают в один ряд через 1-1,5 м.

3.5. Уход за растениями

В первые 3 года растению необходимы своевременное рыхление почвы, прополка сорняков и внесение удобрений в тех же нормах, что и под смородину (40-50 г суперфосфата, 10-15 г сернокислого калия и 4-6 кг на куст органических удобрений). С началом плодоношения, на 4-й год, может потребоваться обвязка кустов различными материалами для предотвращения сильного сгибания побегов под тяжестью урожая. С возрастом стволы становятся устойчивыми и потребность в подвязке отпадает.

Формировать иргу лучше всего в виде многоствольного куста из сильных прикорневых побегов. Слабые побеги полностью вырезают.

В первые 2-3 года после посадки оставляют все сильные нулевые побеги, а в последующие годы - по 2-3 побега. Сформированный куст должен иметь 10-15 разновозрастных ветвей. Последующая обрезка заключается в удалении чрезмерного количества прикорневых побегов, слабых, больных, поломанных и старых ветвей, заменяя их соответствующим количеством сильных прикорневых побегов. При ухудшении роста ветвей 1 раз в 3-4 года проводят легкую омолаживающую обрезку на 2-4-летнюю древесину. Для удобства ухода и сбора урожая высоту ограничивают обрезкой. Ирга хорошо отрастает после обрезки.

Ирга забирает много питательных веществ из почвы в ягоды, поэтому следует каждый год с рыхлением и перекопкой вносить компост или перегной в смеси с минеральными удобрениями из расчета 0,5-1 ведро компоста, смешанного с 2-4 ложками нитрофоски (или по 2 ст. л. суперфосфата и сернокислого калия) и 1 стаканом золы на 1 кв. м. Летом для кустов полезны жидкие подкормки из аммиачной селитры (50 г на куст) или 10%-ного раствора птичьего помета. Подкормку проводят на ночь после дождя или после обильного полива. В период наливания ягод ирга очень отзывчива на полив. В сухую погоду требуется регулярный полив, иначе можно полностью лишиться урожая.

Признаком полного созревания плодов является легкое выделение сока при надавливании на них пальцами. Ягоды нежные сочные, поэтому собирают их в корзинки. Для переработки ягоды собирают зрелыми, но в обычных условиях они могут сохраняться не более 2-3 дней. Этот срок можно значительно удлинить, если хранить их при температуре около нуля градусов.

3.6. Болезни и вредители

Это растение устойчиво к вредителям и болезням. Но иногда по краю листа гусеница ирговой моли-пестрянки проделывает узкие ходы-мины, а гусеница смородиновой листовертки в начале лета сворачивает листовую пластину в виде трубочки.

Большой вред урожаю наносят птицы, особенно дрозды-рябинники. Птицы начинают питаться плодами задолго до их созревания.

Ирга устойчива к грибковым заболеваниям, зато ее повреждают домашние животные, которые с удовольствием поедают листья и молодые ветки. Однако хорошая регенеративная способность растения позволяет ему быстро восстанавливаться после повреждения.

3.7. Польза ирги

Плоды ирги обыкновенной и ирги канадской используют в свежем виде, сушат, из них готовят варенье, пастилу, желе, кисели, компоты, пудинги, вина.

Плоды ирги - хорошее поливитаминное средство, их применяют для лечения гипо- и авитаминозов, для профилактики и лечения атеросклероза, сердечно-сосудистых и желудочно-кишечных заболеваний. Сок из свежих плодов имеет вяжущие свойства.

Растение издавна используют в народной медицине: сок - для полоскания горла при ангинах, воспалении полости рта, отвары коры и листьев - как вяжущее и обволакивающее средство при желудочно-кишечных заболеваниях и лечении гнойных ран.

Настойка и настой из цветков ирги канадской рекомендуется как средство, снижающее давление и улучшающее деятельность сердца.

Ценится ирга и как красивый декоративный кустарник: много красивых листьев, обильное цветение и плодоношение, а также общий декоративный вид, который кусты сохраняют с начала вегетации до конца листопада, позволяют использовать ее для украшения садов и участков вокруг дома.

Она хорошо переносит условия постоянного задымления, поэтому рекомендуется для озеленения промышленных предприятий.

У ирги серая с красноватыми жилками крепкая и упругая древесина. Она легко полируется, идёт на изготовление тростей, шомполов и других небольших изделий. Кору и листья применяют в медицине.

3.7.1. Лечебные рецепты

Собирать ягоды ирги следует по мере их созревания, с июля до последних чисел августа или даже сентября, пока не наступят первые заморозки.

Кору ирги для лечебных целей лучше заготавливать осенью, а листья - летом. После высушивания кусочки коры и листья для дальнейшего хранения упаковывают в полотняные мешочки или картонные коробочки. Не следует помещать их в полиэтиленовые пакеты. В них листья и кора ирги могут начать загнивать.

Плоды ирги содержат до 12 % сахаров, яблочную и другие органические кислоты, дубильные и красящие вещества, флавонолы, витамины Р, С, группы В, каротин, микроэлементы, клетчатку, пектины; в семенах содержится жирное масло, а в коре и листьях - дубильные вещества.

В ирге содержится B-ситостерин, который является антагонистом холестерина и ценным поливитаминным средством, поэтому ирга необычайно полезна для профилактики и лечения атеросклероза.

Плоды ирги улучшают пищеварение и укрепляют кишечник. Из-за большого содержания витаминов свежие ягоды применяют для профилактики и лечения гипо- и авитаминозов, атеросклероза, а также сердечно-сосудистых и желудочно-кишечных заболеваний. С под контролем врача плоды ирги используют в виде вяжущих отваров при воспалительных желудочно-кишечных заболеваниях.

Настойки из цветков ирги снижают артериальное давление и нормализует работу сердца, а сок из плодов полезен людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и нормализует работу кишечника при его расстройствах.

В народной медицине применяют свежий сок ягод ирги как диетический и лечебный напиток с вяжущими свойствами, смесь его с соками диких яблок и груш. Обилие витамина Р позволяет рекомендовать плоды ирги и соки из них пожилым людям для укрепления стенок сосудов и повышения их эластичности, предупреждения инфаркта миокарда и варикозного расширения вен. Ирга нормализует сон и укрепляет организм.

Противопоказаний к применению не обнаружено.

Детям и взрослым помогают при бессоннице и беспокойном сне свежие ягоды ирги, успокаивающе действуя на нервную систему.

Сок из свежих ягод ирги отжать практически невозможно. Но если ягоды выдержать 7-10 дней, рассыпав их по поверхности (стол, ящик и т.п.) слоем 2-3 см, то можно будет прессом или соковыжималкой отжать до 70 % сока.

Ягоды вымыть раздавить деревянной толкушкой (или отжать в соковыжималке), отжать сок прессом, нагреть до +85 °С. Можно сок смешать с соком кислых ягод в соотношении 2:1 с добавлением 250-350 г сахара на 1 л смеси. Готовый сок нагреть и разлить по бутылкам (можно пастеризовать).

Принимать по 1-2 столовые ложки 3-4 раза в день при расстройствах и воспалительных состояниях кишечника. Чистый или разведенный водой в соотношении 1:2 сок употребляют в виде полосканий горла при ангине и хронических тонзиллитах. Его также можно использовать для промывания гнойных ран.

Отвар из коры и листьев ирги: измельченное сырье залить кипящей водой 1:10 и держать на малом огне 30 минут, охладить, процедить, сырье отжать. Пить по 1 ст. л. 3 раза в день как вяжущее средство. Можно для этих же целей просто есть ягоды ирги.

Отвар из листьев: 1 столовую ложку измельченных сухих или свежих листьев кипятить в 2 стаканах воды 4-5 минут, настаивать 20 минут, процедить. Применять для обработки гнойных ран. При расстройстве кишечника пить по 1 столовой ложке 3 раза вдень.

Настой: 2 столовые ложки сухих плодов или 1 столовую ложку измельченной коры ирги залить 2 стаканами кипятка, кипятить 15 минут, настаивать 2 часа, процедить. Принимать по 1\3 стакана 3-4 раза в день при воспалительных процессах.

3.7.2. Кулинарные рецепты

Сок из свежесобранных плодов ирги почти не отжимается, но после 7-10-дневного хранения слоем не более 5 см можно отжать до 70 % сока. Это делают с помощью соковыжималки, смешивая сок с сахаром (на 1 л сока - 300 г сахара), потом подогревают смесь до полного растворения сахара, разливают в банки и закатывают их. Хранят в прохладном помещении. Поскольку сок ирги малой кислотности, то его можно смешивать с другими соками ягодных культур.

«Изюм» из ирги: плоды в кистях провяливают на воздухе или в духовке (печи), после чего отделяют от плодоножек, укладывают в чистый, хорошо вымытый и высушенный ящик из фанеры, изнутри выложенный чистой бумагой, и послойно пересыпают сахарной пудрой или мелко истолченным сахарным песком. На верхний слой плодов кладут вымытую и проглаженную утюгом марлю, поверх которой на фанерную дощечку укладывают небольшой груз. Вяленую иргу используют в качестве начинки для пирожков, для приготовления компотов и т. д.

Варенье: плоды ирги поместить в кипящую воду на 2 минуты. Затем переложить в горячий 60%-ный сахарный сироп и постепенно довести до кипения. Снять с огня и настаивать 8 часов, потом доварить. В конце варки добавить 1 г лимонной кислоты на 1 кг плодов.

На 1 кг плодов - 0,5 кг сахара.

Компот: ягоды промыть, заполнить ими банки и залить сахарным сиропом. Прогреть банки при температуре +85 °С. 0,5 литра - 10 минут, литровые - 15 минут. Если поставить банки в кипящую воду, то время будет 3 минуты и 5 минут соответственно.

На 700 г ирги: 300 г черной смородины, для сиропа: 1 литр воды на 300 г сахара.

Морс: ягоды промыть, размять и отжать сок. Выжимки прокипятить 10 минут, процедить, отвар смешать с соком, добавить сахарный песок и кипяченую воду комнатной температуры. Выдержать 10-12 часов. Потом можно пить.

На 1 стакан ирги: 0,5 стакана сахарного песка, 1 л воды.

Квас: спелые ягоды ирги растолочь деревянным пестиком в деревянной или эмалированной посуде, залить водой, довести до кипения, охладить. Отвар отцедить, добавить в него мед и дрожжи. Дать перебродить 10-12 ч. Разлить в бутылки и хранить на холоде. Хорош как лечебный напиток при гипертонии.

На 1 кг ирги: 10 л воды, 2 стакана меда, 25-30 г дрожжей.

4. Настои и отвары против вредителей

Для борьбы с вредными насекомыми вместо химических средств желательно использовать растительные настои и отвары. Собирать надземные части необходимых растений лучше всего в фазах начала или полного цветения, а клубни, луковицы, корневища - рано весной или поздно осенью. Сушить их следует под навесом в тени на сквозняке.

Необходимо помнить, что отвары и настои из некоторых трав не безвредны, поэтому готовить их нужно строго по рецепту, а при работе обязательно соблюдать меры предосторожности. Для приготовления надо иметь специальную посуду, которую потом ни в коем случае нельзя использовать для приготовления пищи. Остатки и выжимки после приготовления растворов и настоев нужно закопать в землю. Заселенные вредителями растения обрабатывают 2-3 раза за сезон, при крайней необходимости - 4-5 раз. Опрыскивают в вечерние часы, так как на солнечном свету большинство растворов теряют свои токсические свойства. Опрыскивание следует прекратить не менее чем за 20-30 дней до уборки урожая.

180-200 г измельченного в мясорубке или ступке чеснока настоять сутки в 10 л воды. Перед опрыскиванием процедить (против тлей, медяниц, мелких гусениц и паутинных клещей).

Против повреждения растений паутинным клещом, тлями и другими вредителями хорошие результаты дают опрыскивания настоями одуванчика, томатной или картофельной ботвы, перца. Настой готовят из 400 г свежих листьев одуванчика или 200-300 г измельченных корней, настаивают в 10 л воды (+25 °C) в течение 2 часов, затем процеживают и добавляют по 1 ч. л. разведенного мыла, перца, горчицы.

Настой листьев томата или картофельной ботвы готовят так: 500-600 г листьев или пасынков пропускают через мясорубку, заливают теплой водой (+30-31 °C), настаивают 3 часа, затем процеживают, добавляют 1 ч. л. аммиачной селитры, 1 ст. л. перца и 1 ч. л. мыла. Опрыскивают этим раствором растения каждые 7-10 дней, а не один раз, как многие делают, надеясь избавиться от тли.

Можно использовать для уничтожения тлей и луковицы репчатого лука. Луковицы пропускают через мясорубку, 1 стакан полученной массы разводят в 10 л воды, добавляют 1 ст. л. кальцинированной соды и этим раствором опрыскивают поврежденные растения. Последнее опрыскивание нужно проводить не позднее, чем за 20-25 дней до съема плодов (в стадии развития 2-4 листьев). Следите, чтобы раствором смачивалось все растение - листья, стебли.

Для борьбы с тлей можно использовать отвар тысячелистника и полыни. Для его приготовления берут горсть сухого тысячелистника и ветку полыни, заливают кипятком и кипятят 7-10 минут, охлаждают и настаивают 2-3 ч. Полученным раствором опрыскивают растения.

150-200 г луковой шелухи настоять в 10 л воды в течение 3-4 дней. Перед использованием процедить (против листогрызущих гусениц, тлей, паутинных клещей).

150-200 г луковой шелухи, 200 г перемолотых луковиц, 200 г табака прокипятить 2 часа в 10 л воды. Отвар остудить и долить 10 л воды. Перед опрыскиванием добавить 30 г мыла (против листогрызущих гусениц и тлей).

Одну часть табака, махорки или табачной пыли залить десятью частями воды и настоять сутки. Затем настой разбавить в 2-3 раза водой с добавлением мыла (против тлей, медяниц, листогрызущих гусениц).

200 г сухой помидорной ботвы, 200 г шелухи лука, чеснока, 200 г сухой полыни, пачку махорки и 2 стручка нарезанного горького перца залить водой и кипятить 15-20 минут. Остудить, процедить. 2 литра настоя развести в 10 л воды (против клещей, тлей).

При незначительной численности тли можно провести опыливание растений просеянной золой из марлевого мешочка. Предварительно растения опрыскивают простой водой, чтобы зола лучше прилипала к листьям.

Для уничтожения тлей применяют настои и отвары одуванчика, тысячелистника, табака, конского щавеля, бархатцев, ботвы картофеля и томатов. Опрыскивание надо проводить при первом же появлении признаков повреждения. Опрыскивают в вечерние часы и в тихую погоду. При обработке важно, чтобы хорошо смачивались места скопления тли: молодые побеги и особенно нижняя сторона листа, где находятся тли. При необходимости настоями и отварами растений в течение лета можно обрабатывать до 3-4 раз с промежутком в 7-15 дней. Обработку нельзя проводить во время цветения растений. Последний срок обработки - за 5 дней до сбора урожая.

100 г свежих нарезанных стручков жгучего перца прокипятить в 1 л воды на медленном огне в течение часа. Охладить, перелить в стеклянную посуду и настаивать двое суток. Для опрыскивания на 10 л воды взять 50 г отвара (против мелких гусениц и личинок тлей, медяниц).

2 кг иголок однолетнего прироста сосны или ели залить 8 л речной или дождевой воды и настаивать 5-7 дней в тени, ежедневно перемешивая. Для опрыскивания взять 1 л настоя на 10 л воды (против тлей, медяниц).

100 г сухой горчицы залить 10 л горячей воды, настоять 2 суток, разбавить холодной водой (1:1) и процедить. Или 60 г сухой горчицы заварить в 1 л воды, настоять трое суток в закрытой посуде. Для опрыскивания настой развести в 20 л воды (против огневки, тлей, красного яблоневого клеща).

1,2 кг зеленой ботвы картофеля или 600-800 г высушенной ботвы настоять в течение 3-4 часов в 10 л теплой воды. Настой процедить, добавить 40 г мыла и опрыскать им плодовые деревья (против тлей, паутинных клещей). Превышение дозы ботвы может вызвать ожоги листьев деревьев.

4 кг зеленой ботвы помидоров залить водой и прокипятить на медленном огне 30 минут. Перед опрыскиванием раствор разбавить тремя частями воды (против плодожорки, огневки, листогрызущих вредителей).

800 г сухого тысячелистника запарить в кипятке 30-40 минут, долить водой до 10 л и настаивать 1,5-2 суток. Для отвара сухую массу залить водой и кипятить
30 ми­нут (против тлей, гусениц яблонной моли и других листогрызущих).

1 кг провяленной массы горькой полыни кипятить 10-15 минут в небольшом количестве воды, охладить, процедить и добавить воды до 10 л (против листогрызущих гусениц).

3 больших растения чистотела срезать под корень и нарезать. Залить ведром холодной воды и настоять 3 часа. Налить в глубокую миску и осторожно окунуть туда верхушки веточек, на которых поселилась тля. Особенно хороший эффект получается на смородине.

Хорошим подспорьем в борьбе с вредителями и болезнями сада и огорода является древесная зола. Если начинают скручиваться листочки на молодых побегах крыжовника и смородины, ирги, их нужно развернуть и посыпать внутрь золы. Внесение ее в сухом виде по 300 г под каждый кустик с равномерным распределением и перемешиванием с почвой повышает устойчивость к мучнистой росе. С этой же целью в период созревания ягод можно опылить кусты золой из расчета 10-15 г на куст. Если потребуется, опыливание можно повторить 2-3 раза, но при этом количество золы уменьшить до 5-7 г на куст.

С мучнистой росой можно бороться и микробиологическим методом: третью часть ведра коровяка (или перепревшего сена) залить тремя литрами воды, через 3 дня разбавить водой втрое, процедить и опрыснуть растения. Если нет коровяка, можно взять 1 л сыворотки, обрата или пахты, разбавить 9 л воды и опрыснуть. Бактерии, развивающиеся в навозе, губят грибницу возбудителя болезни.

В борьбе со щитовками используют мыльно-керосиновую эмульсию: в 10 л воды растворяют 40 г хозяйственного мыла и добавляют 10 капель керосина. Эмульсией промывают ветви и стебли растений два раза с интервалом 8-10 дней.

Если на участке есть водопровод, можно попробовать смывать вредителей с плодовых деревьев и кустарников сильной струей холодной воды.

В борьбе с тлей можно использовать следующие растворы: 2 ст. л. нашатырного спирта на ведро воды, добавить 1 ч. л. шампуня (стирального порошка) или на 10 л воды 20 г суперфосфата и 10 г хлористого калия. Листья опрыскивать снизу с интервалом 6-7 дней.

Табак, махорка. Применяют против тлей, медяниц, трипсов, молодых гусениц листовер­ток, капустной моли, луковой мухи, зимней пяденицы, кольчатого шелко­пряда, крестоцветных блошек, паутинного клеща, белокрылок, слизней и других вредителей.

Используют листья, стебли и пыль, получаемую при сушке табака. На 10 л воды берут 400 г измельченного сырья или пыли, выдерживают 2 суток и процеживают. Перед опрыскиванием разводят в 2 раза и добав­ляют 40 г мыла на 10 л. Опрыскивают с интервалом 5-8 суток 2-3 раза.

Табачную пыль применяют для окуривания теплиц против тлей, трипсов и белокрылки (5-10 г на 1 куб. м), а в саду - против яблонной и плодо­вой моли, медяницы, тлей. Против моли окуривание проводят в период лёта бабочек, против медяницы - после цветения яблони. Небольшие ку­чи соломы, мусора, веток размещают в междурядьях сада по одной на 100 кв. м. Сверху насыпают 2-4 кг табачной пыли и поджигают. Окуривание продолжается не менее 30 минут (обычно до 2 часов).

Перец стручковый острый. Применяют против тлей, медяниц, гусениц капустной совки и моли, трипсов, слизней. Настаивают 1 кг стручкового перца, разрезанного пополам, или 0,5 кг сухих измельченных плодов заливают 10 л воды, закрывают крышкой и настаивают 2 суток, затем кипятят 1 ч и еще настаивают 2 суток. Затем перец тщательно растирают пестиком, отжимают и процеживают. Полученный концентрат используют сразу или разливают в пол-литровые бутылки, плотно закупоривают и хранят в темном, прохладном месте. Для опрыскивания готовят раствор: на 10 л воды добавляют 125 г концентрата и 40 г хозяйственного мыла, предварительно разведенного в горячей воде. Опрыскивают против тлей, медяниц, слизней и гу­сениц бабочек несколько раз с интервалом 10-15 дней.

5. Насекомые-энтомофаги

Имеется немало способов защиты урожая без привлечения ядохими­катов. Среди них - привлечение на садовый участок полезных насеко­мых.

Наиболее ценными из хищных насекомоядных энтомофагов являются:

- журчалки (уничтожают различные виды тли);

- трихограммы (откладывают свои яички в яйца, личинки и тело взрослых особей насекомых-вредителей и убивают их);

- божьи коровки (поедают тлей и других насекомых);

- мухи махины (ценные агенты биологической борьбы с вредителя­ми);

- клопы хищные (питаются мелкими личинками, яичками насекомых, клещами и трипсами);

- златоглазки (личинки питаются тлями, чернецами мучнистыми, щи­товками, яичками бабочек и мелкими гусеницами);

- пауки (к насекомым не относятся, но являются свирепыми хищни­ками).

Привлечь этих насекомых помогут: пижма, пупавка, бархатцы, цинния, космея, тмин, укроп, фенхель, мята колосовая. Способностью привлекать полезных насекомых обладают многие виды бобовых, например клевер или вика. Они обеспечивают полезных на­секомых постоянным кормом и влагой, служат хорошим укрытием. Кро­ме того, бобовые культуры являются хорошим источником накопления азота в почве.

Божья коровка. Она относится к круглым жукам и в зависимости от вида бывает длиной 4-9 мм. В общей сложности у нас обитает около 70 видов больших коровок, среди которых около 50 видов питаются лиственной тлей, а остальные - панцирной тлей и паутинными клещами. Божьи коровки наряду с другими истребителями лиственной тли являются важнейшими помощниками в саду. Особо важным является то, что как личинки, так и сами жуки принадлежат к виду хищных насекомых, питаются тлей. Известная у нас семиточечная божья коровка уничтожает в день до 150 тлей, более мелкие виды - до 60. Еще будучи личинками, насекомые пожирают в общей сложности до 800 тлей.

Галлица. Различные виды семейства галлиц более известны садоводам-любителям как вредные насекомые (личинки ряда видов развиваются в тканях растений, вызывая образование галлов). К известным вредителям в саду принадлежит, например, грушевая галлица. Полезные же галлицы питаются на стадии личинок тлей.

Личинки жужелицы питаются яйцами овощных мух, мелкими насекомыми и их личинками, червями, слизнями. Наряду с жужелицами, обитающими преимущественно на земле, существуют также древесные и летающие виды. Они питаются мелкими насекомыми и червями и потому обитают в гниющей органической субстанции, например в компосте.

Журчалки имеют большое значение в садоводстве, поскольку их личинки питаются тлей. Развиваются личинки в разных условиях - в почве, навозной жиже, или на растениях. Особенность журчалок, отраженная в их названии, - в полете они могут как бы зависнуть на месте, издавая при этом звук, отдаленно напоминающий журчание воды. Откладывание яиц происходит в колониях тли. Развитие личинки до стадии куколки длится 2 недели. За это время личинка съедает до 700 тлей. Сами журчалки питаются цветочной и медвяной росой, а также секрециями тли.

Златоглазка наряду с божьими коровками является врагом тли. Питаются личинки мелкими насекомыми, особенно тлей. Отдельные индивиды способны во время развития уничтожить до 500 тлей. Взрослые особи питаются, как правило, медвяной росой и пыльцой, при случае не гнушаясь мелкими насекомыми.

Использование златоглазки для целенаправленной биологической защиты растений в теплицах и на защищенном грунте было опробовано и дало хорошие результаты. Для этого необходимо на каждый квадратный метр поверхности поместить по 20 яиц златоглазки, которые можно приобрести в специальных биолабораториях.

Тлиный лев. Наряду с златоглазкой обыкновенной у нас встречаются еще около 42 видов тлиных львов. Взрослые особи и личинки питаются тлей и вносят вклад в биологическое равновесие в борьбе с этим вредителем. Предпочитают богатые цветущими растениями участки.

Наездники развиваются как паразиты на различных хозяевах, которыми могут быть многие насекомые, за исключением пауков. Для садоводов наездники имеют большое значение, так как они уничтожают гусениц бабочек, личинок мух и тлю. Яйца наездник откладывает на насекомое, его личинку, гусеницу. Из яйца вылупляется личинка соответствующего вида наездника и высасывает «хозяина». Виды, паразитирующие на тле, откладывают яйца в тело тли. От каждой самки страдает около 200 тлей. Наездник любит селиться в зонтичных растениях (укроп, кориандр, любисток, тмин, купырь и пр.).

Хищный клоп. Его различные виды имеют определенные источники питания. Для одних это сок какого-нибудь растения, для других - насекомые. Для садовода интересны прежде всего вторые, которые среди прочего уничтожают тлю. К таким относятся мягкотелый и ложный клопы, среди которых некоторые виды питаются преимущественно паутинными клещиками. Более крупные виды цветкового клопа питаются также личинками галлицы.

 
Top
[Home] [Library] [Maps] [Collections] [Memoirs] [Genealogy] [Ziemia lidzka] [Наша Cлова] [Лідскі летапісец]
Web-master: Leon
© Pawet 1999-2009
PaWetCMS® by NOX