Герб горада Ліды, наданы 17 верасня 1590 г.
Содержание
Уход за предметами домашнего обихода
Удаление пятен на одежде и тканях
Стирка и хранение вязаных изделий
Крашение и глажение в домашних условиях
Какие получаются цвета при смешивании красок
Сейчас существует очень много приспособлений и препаратов для ведения домашнего хозяйства и поддержания нашего жилища в чистоте. Но бывает так, что мы оказываемся в деревне без привычного удобного окружения, без стиральной машины и микроволновой печи, без чистящих и моющих средств. Что тогда делать? Как привести дом в порядок и не дать ему зарасти грязью? Как готовить еду и мыть посуду? Да так же, как это делали наши предки, мало того - наши дедушки и бабушки, папы и мамы, ибо все изобилие на полках магазинов сопровождает нас не так уж много лет. И сейчас, когда мы начали экономить, оказывается, что при необходимости можно обойтись «подручными средствами» не только в деревне, но зачастую и в городе, просто надо вспомнить советы старших поколений.
Работа по дому
Как мыть окна и двери. Двери и деревянные части окон моют теплой водой с мылом, прибавив в воду немного керосина. Щелок не следует употреблять, так как он разъедает масляную краску. Стекла лучше протереть жидкой кашицей из воды и мела, дать просохнуть и тогда протирать дочиста газетной бумагой. Более грязные стекла следует предварительно протереть сухой просеянной древесной золой. Если стекла стали от грязи совершенно непрозрачными, то их надо смочить крепким раствором едкой щелочи (2 части аммиака растворяют в 15 частях воды и этот раствор смешивают с 1 частью мела) и оставить так на некоторое время, после чего промыть чистой водой.
Как закрывать окна на зиму. Это следует делать в сухую погоду, когда двери, пол и деревянные части окон и воздух между рамами совершенно сухие. Между окон хорошо насыпать опилки, накрыв их сверху ватой, и положить несколько березовых углей, чтобы стекла не запотевали. Первые рамы не заклеивать и не конопатить, иначе может треснуть стекло при больших морозах. Внутреннюю раму следует тщательно законопатить, оклеить бумагой или замазать.
Как удалять замазку с зимних рам. Бывает, что на окнах в старых домах остается замазка, еще с тех времен, когда окна не проклеивали на зиму, а замазывали. Удалить ее, чтобы не повредить рамы и стекла, можно очень легко, если замазку предварительно смочить раствором едкой щелочи (едкое кали или едкий натр). Через несколько минут после такой обработки замазка настолько размягчается, что без труда отстает от дерева и стекла.
Как избежать запотевания окон. Теплый комнатный воздух, попадая зимой на холодные стекла окон, выделяет водяной пар, который, сгущаясь, оседает на стекле. Окна запотевают. Чтобы избежать этого, нужно стекло протереть тряпкой, смоченной раствором из 1 части очищенного глицерина и 20 частей обыкновенного (можно денатурированного) спирта. Такой способ является одним из самых действенных. Примерно через каждые две недели стекла тщательно протирают сухой мягкой тряпкой и смазывают новой порцией глицерина.
Как очистить стекла от льда. В теплом растворе поваренной соли (на 0,5 л воды горсть соли) смачивают губку или мягкую щетку и водят ею по замерзшему стеклу, отчего лед быстро тает. Когда ледяная копа исчезнет, нужно стекло вытереть насухо тряпкой.
Как мыть дощатые некрашеные полы. Сильно загрязненные дощатые полы рекомендуется мыть смесью из одной части свежегашеной извести и трех частей песка. Смоченной в этой смеси щеткой натирать пол и смывать водой. Если какие-либо жирные или другие пятна не отмываются этим способом, то их покрывают белой глиной, размягченной горячей водой, и оставляют на сутки, а затем вытирают и смывают пол чистой водой.
Как мыть крашеные полы. В теплую воду добавляют нашатырный спирт - 1-2 ложки на ведро воды. Он придает краске блеск. Нельзя мыть пол содой и мылом, от них масляная краска тускнеет.
Уход за линолеумом. Поверхность только что уложенного линолеума весьма чувствительна к грязи и действию острых предметов, которые могут образовать вмятины и даже порезы, поэтому линолеум после укладки должен быть натерт мастикой и под острые предметы (ножки столов, шкафов и др.) обязательно должны быть подложены резиновые, целлулоидные, деревянные или другие подкладки.
Сода и щелочь вредно действуют на поверхность линолеума, поэтому мыть линолеум можно только теплой водой с нейтральным мылом. Грязные пятна удаляются скипидаром.
Как очистить подушки от пыли. Подушки надо хорошенько выколотить Летом можно перья вымыть: для этого их пересыпают в мешок, чтобы они лежали свободно, и кипятят в мыльной моде, меняя воду два раза. Затем в мешке их прополаскивают несколько раз и сушат на солнце, почаще перетряхивая и выбивая перья, чтобы они были пышными. Наволочки стирают отдельно обычным способом.
Как чистить картины. Картины, написанные масляными красками, хорошенько протирают тряпочкой, смоченной в слетка взбитом яичном белке. Это удаляет пыль, следы от мух и придает полотнам блестящий обновленный вид.
Уход за мебелью и коврами
Чистка мебели. Кожаную мебель можно чистить, протирая ее фланелевой тряпкой, намоченной во взбитых яичных белках. Кожа после такой обработки приобретает прежний блеск. Плюшевую, репсовую или другую обивку на мебели чистят губкой, смоченной в теплой воде и хорошо отжатой. Жирные пятна протирают бензином. Старую мебель можно чистить водой и мылом. Когда мебель высохнет, ее покрывают политурой и натирают, пока с поверхности не сойдет все масло.
Как убрать царапины. Возьмите маленькую щетку, смочите ее в слабом растворе йода и протрите царапину на мебели. В результате не только краска подойдет по цвету, но и царапина станет едва заметной. Этот способ применяется главным образом для дуба, ореха и красного дерева.
Как убрать белые пятна на полированных столах. Пятна от горячих предметов могут быть уничтожены следующим образом. Пятно натирают куском парафина с воском, покрывают фильтровальной бумагой и придавливают горячим утюгом. Если пятно с первого раза не сойдет, этот прием повторяют. Затем хорошенько протирают мягкой суконной тряпкой, и полировка будет восстановлена.
Сохранение мебели. Купленная и магазине мебель во время перевозки обязательно должна быть покрыта тканью или другим предохраняющим повреждения материалом. В квартире мебель нельзя ставить вплотную к отопительным приборам и на место, куда
падают прямые солнечные лучи. Под действием тепла и солнца мебель рассыхается, коробится и меняет окраску (выгорает).
Туго входящие ящики в столах, буфетах и комодах можно сделать более подвижными, если смазать мылом трущиеся поверхности.
Пыль и загрязнения с лакированных и полированных поверхностей мебели ни в коем случае не следует удалять мокрой тряпкой или горячей водой. Это испортит лицевую отделку (она потускнеет) и может вызвать отслоение облицовочной фанеры.
Протирать мебель и удалять пыль с лакированной и полированной поверхности нужно мягким, сухим и чистым куском фланели, сукна или плюша. Пыль из тканей мягкой мебели рекомендуется удалять пылесосом или выбивать обычной плетеной колотушкой.
Вредит мягкой мебели моль, обнаружить которую удается только в момент ее вылета в виде бабочки. Главный же вред приносят ее личинки. Для защиты от моли мягкую мебель рекомендуется обрабатывать специальными препаратами, периодически чистить, выколачивать на открытом воздухе. При сильном поражении молью шерстяной обивки следует полностью сменить ее.
Для предохранения от пыли и моли диванов, кресел и мягких стульев на них следует надеть чехлы, протереть обивку смесью скипидара и нафталина (на 1 стакан скипидара 1 ст. л. нафталина). Растворяется нафталин не сразу. Поэтому надо взять сосуд с горячей водой, опустить в него бутылочку с составом и взбалтывать до тех пор, пока нафталин не растворится.
Не менее серьезными вредителями мебели являются жук-точильщик, усач, термиты и другие насекомые, разрушающие древесину. Признак появления в мебели жуков-точильщиков - отверстии (от l/4 до 4 мм) на поверхности предмета, а также древесная мука, высыпающаяся из этих отверстий.
Отбелка пожелтевших клавиш музыкальных инструментов.
1. Клавиши смачивают раствором соды и затем покрывают растертой с водой в кашицеобразную массу белильной известью, которая должна остаться на клавишах в течение 8-12 часов. Затем клавиши вытирают мягкой тряпкой. Необходимо тщательно избегать соприкосновения отбеливающей массы с металлическими частями.
2. Клавиши непрерывно смачивают водой, помещают под стеклянный колпак и подвергают в течение нескольких дней действию солнечных лучей.
3. Пластинки, покрывающие клавиши, кладут в смесь из 1 части скипидара и 3 частей спирта и подвергают действию солнечных лучей.
Вообще, все эти методы можно применять для отбеливания пожелтевших изделий из слоновой кости.
Уход за коврами. В домашних ковры не стирают, а чистят. Перед чисткой из ковров надо обязательно удалить пыль пылесосом или выбивая их с изнанки хлопушкой из мягких прутьев на улице. Зимой ковры очищают в сухом снегу.
Далее приступают к собственно чистке ковра. Не всегда для этого пользовались химическими веществами из магазина. Бывает достаточно иметь под рукой обычные средства. Не сильно загрязненные ковры можно чистить мелкой столовой солью. Ковер расстилают на полу, насыпают на него соль и затем равномерно сметают ее влажным веником или щеткой. Для лучшего удаления загрязнений веник или щетку перед употреблением смачивают горячей мыльной водой и отряхивают от избытка раствора. При чистке веник время от времени, по мере загрязнения, промывают мыльной водой, а загрязненную соль заменяют чистой. После чистки остатки соли из ковра удаляют выбивалкой.
Вместо столовой соли для чистки ковров можно применять также чистые сухие древесные опилки, крупные отруби или порошок из размолотой пемзы.
Для чистки сильно загрязненных ковров В 1 литре кипяченой теплой воды растворяют три грамма стирального порошка. Этот состав наносят на лицевую сторону ковра и равномерно растирают щеткой, после чего ковер тщательно вытирают сначала мокрой, затем сухой тряпкой и высушивают на весу. К указанному составу можно прибавить 1 грамм скипидара.
Если на ковре образовались замины ворса, портящие его внешний вид, надо это место подержать несколько минут над паром, а затем поднять ворс, ударяя по ковру с изнанки выбивалкой из прутьев. Потом это место с изнанки на весу проглаживают утюгом до тех пор, пока оно не высохнет.
Хранить ковры рекомендуется в сухом месте свернутыми в виде рулона. Если предполагается длительное хранение, то время от времени ковры следует разворачивать и просушивать.
Кухонная утварь
Что необходимо на кухне из посуды. Для варки супа, овощей, макаронных изделий, пельменей, вареников и т. д. необходимы две кастрюли емкостью 4-5 литров с крышками. Для каш, тушеных изделий из мяса, птицы, овощей требуется кастрюля поменьше, емкостью 2-3 литра. Кроме этого, следует иметь отдельную кастрюлю емкостью 1,5-2 литра с решеткой и крышкой для кипячения молока, варки какао, компота, киселей и других сладких блюд и одну кастрюлю на 1,5-2 литра, эмалированную или из нержавеющей стали (но не алюминиевую), для сбивания белков, яиц, крема, мусса; для этой же цели нужен и проволочный венчик. Разумеется, сбивать сейчас можно и электромиксером или комбайном. Здесь все зависит от привычки и желания.
Для обжаривания мяса, рыбы, овощей, пирожков, оладий необходимо иметь две чугунные сковородки диаметром 15-20 см и одну сковородку алюминиевую или из нержавеющей стали для приготовления яичницы, запеканки и других запеченных блюд. Несмотря на все нововведения, следует заметить, что чугунные сковородки по-прежнему популярны и пищу в них готовить удобнее всего. Кроме того, они долговечны и не боятся царапин.
Нужен в кухонном хозяйстве кофейник (металлический) на 1,5-2 литра и чайник на 3-4 литра.
Если в плите есть духовка, следует иметь железный противень и железный лист для выпечки мучных изделий.
Жарить дичь, кур, уток удобно в гусятнице. Она может также быть использована для приготовления различных тушеных блюд: мясных, рыбных и овощных.
Кроме указанной посуды, на кухне хорошо иметь следующие предметы: доски для обработки сырых продуктов и отдельно для готовых, фанерную доску для разделки теста, две деревянные лопаточки, деревянную скалку. Также два кухонных ножа: небольшой для чистки и резки овощей и побольше для резки гастрономических товаров, хлеба и других продуктов; рубак или маленький топорик для разруба мясных и рыбных костей и птицы; разливательную металлическую ложку, шумовку, сито волосяное для протирания овощей, фруктов, ягод, дуршлаг, четырехстороннюю металлическую терку, мясорубку. Сейчас практически обязательным уже стало наличие в числе посуды комбайна, блендера и прочих приспособлений для облегчения кухонного труда.
Для хранения некоторых продуктов (квашеных, маринованных и соленых) необходима керамическая, фарфоровая или стеклянная посуда с крышками.
Вымытую металлическую посуду обязательно нужно просушивать, иначе она заржавеет. Пригоревшую ко дну или стенкам посуды пищу не рекомендуется соскабливать ножом или другим металлическим предметом. В таких случаях кастрюлю заливают водой, добавляют соды или древесной золы и кипятят до тех пор, пока пригар не отмокнет.
Чтобы хранить пищу горячей, хорошо иметь в хозяйстве термос.
Уход за предметами домашнего обихода
Сохранение фарфора и глиняной посуды. Они дольше сохраняются, если перед употреблением положить на несколько часов в холодную воду, а затем прополоскать в горячей. Еще лучше глиняную посуду, наполнив до краев холодной водой, поставить на огонь и после нагревания медленно охладить. Хрупкая глазурь таким образом укрепляется.
Глиняной посуде можно придать высокую степень прочности следующим способом. Глиняный горшок или другую какую-либо глиняную посуду промазывают при помощи кисти несколько раз жидким клеем. По засыхании последнего слоя клея точно так же промазывают ее льняным маслом. Если на посуде имеются трещины или швы, то для предотвращения течи эти места следует смазать тестом из толченого просеянного кирпича, белой жирной глины или обыкновенной глины с малярным лаком.
Залить трещину в глиняной посуде можно весьма простым способом. Несколько кусков сахара кладут в посуду, давшую трещину, и расплавляют на сильном огне в сироп. Затекая во все трещины, сироп постепенно высыхает, образуя обугленную, твердую, как сам сосуд, массу. Залитый сахаром сосуд пригоден к употреблению еще в течение длительного времени.
Как исправить покоробившиеся кухонные деревянные предметы. Деревянные кухонные доски и подносы можно исправить, положив их на 12 часов под пресс между двумя чистыми мокрыми полотенцами. При этом вещи совершенно выпрямляются.
Чистка предметов из алюминия. Для чистки кастрюль, чайников и других алюминиевых предметов надо растворить в 1 стакане воды 10 г аптечной буры и добавить несколько капель нашатырного спирта. Покрыв поверхность предмета этим составом, дать ему подсохнуть в течение получаса, затем как следует протереть сухой тряпкой.
Чистка серебряных вещей. Их хорошо чистить мелом с нашатырным спиртом. Потом их нужно промыть водой и насухо вытереть. Можно также положить на несколько минут в горячий водный раствор винного камня, а затем тщательно протереть замшей.
Есть и такой способ: серебряную вещь сначала моют водой с мылом и еще теплую поверхность смазывают раствором, состоящим из 1 части сернокислого натра и 3 частей воды. Даже сильно окисленное серебро через несколько секунд сделается светлым. Затем его надо вытереть тряпкой.
Чтобы очистить серебряную посуду от жира и грязи, ее следует сначала прокалить в духовом шкафу. После этого посуду кипятят в растворе: на 400 г воды 25 г поваренной соли и 10 г винного камня.
Серебряные ложки всегда будут блестеть, если тотчас после употребления опускать их в кипящую воду, ккоторой добавлено небольшое количество соды. Раз в неделю ложки следует мыть в мыльной воде с небольшим количеством нашатырного спирта. Темные пятна, образующиеся от яичных желтков, можно удалить, протирая ложку золой.
Пятна от сырости сходят при мытье серебра в теплом уксусе.
Для чистки серебряных и золотых предметов применяют и такой способ. В стеклянный или глазированный сосуд кладут кусочек цинка и, погрузив в сосуд подлежащие чистке предметы из драгоценного металла, поливают их сверху горячим раствором соды в воде, взяв для этого 1 ст. л. соды на 0,5 л воды. Этот способ применяют многие ювелиры для чистки брошек, колец, цепочек и других небольших золотых и серебряных предметов.
Чистка зеркал. Применяется следующий состав: денатурированный спирт - 10 частей, аммиак - 1 часть, вода - 9 частей. Полученным составом промывают зеркало, стараясь не затрагивать рамы. Затем его протирают досуха.
У деревянной посуды запах плесени можно устранить, если обмыть ее горячей водой с уксусом, а потом тотчас водой с мылом. Соду для мытья деревянной посуды не употребляют, так как дерево от соды краснеет. Запущенную посуду моют горячей водой с мылом и песком. После мытья с мылом хорошенько прополаскивают чистой водой.
Неприятный запах в холодильнике или буфете можно устранить, поместив туда на блюдечке немного древесного угля (поглотитель) или ломтики лука (стерилизатор).
Мытье раковин, ванн, унитазов. Фаянсовые умывальники, унитазы, эмалированные раковины, ванны следует чаще мыть горячей водой с прибавлением раствора кальцинированной соды. После этого их промывают чистой водой и вытирают сухой тряпкой. Сильно загрязненные эмалированные и фаянсовые предметы надо протирать раствором соляной кислоты (на 1 литр воды 100 мл кислоты) с помощью тряпки, намотанной на палку. После этого промыть чистой водой.
Для того чтобы отмыть эмалированную ванну, нужно в горячий мыльный раствор воды всыпать пемзы в порошке, хорошенько размешать до густоты жидкой сметаны, затем этой массой, положенной на тряпку или мочалку, хорошо протереть стенки ванны и обмыть ее теплой водой без мыла.
Чистка кухонной посуды. Для мытья эмалированной посуды применяют горячий раствор соды (25 г на 1 литр воды), затем промывают чистой водой и вытирают сухим полотенцем. Так же моют фаянсовую и стеклянную посуду.
Для чистки алюминиевой посуды применяют смесь мела и жженой магнезии в равных частях, а также пасту из смеси уксуса и порошка пемзы.
Для удаления образовавшейся на стенках посуды черноты рекомендуется протереть ее ватой, смоченной уксусом, а затем промыть водой.
Черноту в кастрюлях можно оттереть также горячим раствором буры (30 г на 1 литр воды) с добавлением нашатырного спирта (10 г на 1 литр раствора).
Чтобы очистить кастрюлю, в которой пригорела пища, ее наполняют насыщенным раствором соли в воде и оставляют так на ночь. Затем посуду ставят на огонь и дают раствору закипеть, отчего пригорелые частицы легко отстают и удаляются без всяких затруднений.
Чистка изделий из дерева. Деревянные некрашеные изделия, например столы, табуретки, паркетные полы и т. д., можно очистить от жирных пятен, покрыв их промокательной бумагой и прогладив горячим утюгом. Бумагу следует несколько раз сменить. Поэтому же способу можно очищать и обои.
Описанный метод пригоден только для сравнительно свежих жирных пятен. Застаревшие жирные пятна предварительно подскабливают и смачивают скипидаром.
Удаление накипи со стенок кастрюли, чайника и самовара. Темный налет внутри чайников и другой посуды поддается полной очистке при кипячении в очищаемой посуде раствора обыкновенной соды. После нескольких часов обработки таким раствором посуда внутри становится совершенно чистой. Раствор выливают и прополаскивают посуду водой.
Накипь со стенок самовара удаляется следующим образом: в самовар, наполненный водой, вливают чашку глицерина и кипятят. Накипь отстает от стенок самовара.
Уход за одеждой
Чистка мехов. Загрязненный мех можно чистить пшеничными отрубями. Лучше всего посыпать небольшие участки меха отрубями и затем тщательно перетирать руками. Перетерев, встряхнуть, чтобы удалить отруби, и затем перейти к очистке других участков. Если мех очень загрязнен, надо повторить этот способ несколько раз.
Белую шубу из цигейки следует чистить так же, как фетр, втирая в ворс отруби или манную крупу, картофельную муку, мел. Потом мех надо тщательно выбить.
Если на шубе есть жирные пятна, их рекомендуется протереть ватным тампоном, смоченным очищенным бензином или специальным пятновыводителем. Можно промывать пятна пеной от мыльной стружки. Такой раствор втирают щеткой в волосяной покров, стараясь не увлажнять кожу. Затем место, где было пятно, промывают теплой водой комнатной температуры, высушивают вдали от огня и осторожно выколачивают гибким прутиком.
Изделия из меха следует хранить в сухом помещении, на плечиках. В течение лета меховые изделия нужно один-два раза проветривать в тени и выколачивать.
Просушивать мех категорически нельзя у нагревательных приборов, исключительно при комнатной температуре, в развернутом виде, на вешалке. После того, как волосяной покров просохнет, изделие надлежит встряхнуть и слегка по волосу провести сухой щеткой или тростниковой метелкой. Мех нельзя приглаживать по волосяному покрову, если в нем еще сохранилась влага, так как это вызовет закаты и ломку волоса.
Чистка бархата. Бархатные портьеры, покрывала, скатерти надо сначала хорошо очистить от пыли, потом протереть мягкой шерстяной тряпкой, смоченной в бензине, и дать высохнуть. Затем бархат снова чистят шерстяной тряпкой, но уже смоченной винным спиртом.
Пятна от жира удаляют теплой водой, к которой примешивается винный спирт (1 ст. л. на стакан).
Для обновления бархата его отпаривают, то есть держат изнанкой над паром, и с лицевой стороны проводят мягкой щеткой, слегка смоченной в бензине, сначала против ворса, потом по ворсу.
Удаление пятен на одежде и тканях
Пятна на белье и одежде бывают различного происхождения: жировые, чернильные, от пищевых продуктов, смолы, масляной краски и др. Эти пятна на белье при обычной стирке или совсем не удаляются, или удаляются неполностью. В этих случаях применяют предварительную чистку пятен специальными составами, а затем уже стирают обычным способом. Пятна на верхней одежде, которую не стирают, также выводят обыкновенными средствами. Однако при использовании этих средств нужно помнить, что неправильное применение их может повредить ткань и испортить ее окраску.
При стирке и выведении пятен применяют различные химические материалы. Если под рукой нет специальных веществ из магазина, то можно пользоваться другими химическими веществами, но при этом надо знать особенности их действия на ткани, чтобы не испортить одежду.
Слабые растворы щелочей даже при кипячении заметного вредного действия на волокна хлопка и льна не оказывают. Ткани можно кипятить в разбавленных растворах соды, поташа, зольного щелока и др. Едкие щелочи разрушают хлопчатобумажные и льняные ткани, поэтому при стирке следует избегать применения каустической соды.
Вода, проникая в волокна, способствует их набуханию. Набухание усиливается при нагревании воды. При этом ткань обычно укорачивается, особенно если она до этого была сильно вытянута. Так, ткани, растянутые при обработке на текстильных фабриках, при стирке часто садятся. Чтобы устранить усадку готовой вещи, иногда ткань перед пошивкой вещи стирают или замачивают в воде и сушат без вытягивания.
Отбеливающие вещества (хлорная известь, перекись водорода и др.) действуют разрушающе на волокно тканей растительного происхождения и на их окраску. Поэтому следует помнить, что для отбелки тканей можно применять лишь слабые растворы отбеливающих веществ при невысокой температуре (20-30 °С).
Растворители жиров: бензин, спирт, ацетон, скипидар, хлороформ, серный эфир, бензол, четыреххлористый углерод и др. не оказывают разрушающего действия на ткани.
Крепкие минеральные кислоты даже при низких температурах обугливают, уничтожают ткани растительного происхождения. Следует помнить, что изделия из хлопчатобумажной ткани нельзя обрабатывать крепкими минеральными кислотами (серной, соляной, азотной), а после обработки разбавленными минеральными кислотами (не более 0,25%-ной крепости) следует тщательно промыть водой; в противном случае ткань высохнет, и кислоты, концентрируясь, разрушат ее.
Из органических кислот на волокна растительного происхождения действуют наиболее сильно щавелевая кислота, в меньшей степени - виннокаменная, затем - лимонная. Эти кислоты при высоких температурах разрушают ткань, а при низких температурах заметного действия не оказывают.
Уксусная кислота не действует на волокно растительного происхождения даже при нагревании.
Следует помнить, что после обработки органическими кислотами (до сушки) ткани надо тщательно промыть водой.
Волокна животного происхождения (шерсть и натуральный шелк) от действия разбавленных (до 5%) минеральных кислот (серной, соляной) практически не изменяются даже при нагревании. От длительного действия крепких минеральных кислот волокна шерсти разрушаются.
От действия крепких органических кислот (щавелевой, муравьиной, виннокаменной, лимонной, уксусной) шерстяные волокна не разрушаются. При длительном воздействии замечается некоторое ослабление.
Для обработки шерстяных тканей на практике широко применяется уксусная кислота крепостью около 10-15 %.
От действия едких щелочей, даже в слабых растворах (едкий натр, едкий калий, едкая известь), шерстяные ткани разрушаются полностью. Щелочные соли (сода, поташ) в крепких растворах и особенно при нагревании также разрушают шерсть и шелк.
При низких температурах и в разбавленных растворах щелочные соли действуют на шерсть слабее, однако она делается жесткой, хрупкой, теряет блеск. Поэтому после обработки в мыльно-содовом растворе шерстяные ткани следует тщательно промыть водой, добавляя небольшое количество уксусной кислоты при последнем полоскании.
С большой осторожностью можно применять для стирки шерстяных и шелковых изделий слабые растворы соды (до 0,2 %) и при температуре не более 40-45 °С. В более крепких щелочных растворах и при более высокой температуре шерстяное и шелковое волокно значительно ослабляются.
Крепкие растворы нашатырного спирта при высоких температурах разрушающе влияют на шерсть. Слабые растворы не действуют на шерсть, поэтому слабый нашатырный спирт рекомендуется в тех случаях, когда необходимо применять слабую щелочь.
От действия крепких минеральных кислот (соляной, серной) натуральный шелк разрушается, растворяется.
От действия слабых минеральных кислот (до 1-5 %) натуральный шелк не испытывает заметного изменения даже при нагревании.
От действия крепких едких щелочей, даже при низких температурах, натуральный шелк разрушается. Слабые растворы щелочных солей (соды, поташа и др.) также вредно действуют на натуральный шелк. Простое хозяйственное мыло может ослабить крепость шелка, так как в мыле нередко содержится свободная щелочь. При стирке надо применять мыло лучшего сорта или нейтральные моющие средства (мыльный корень, горчица).
Волокна искусственного шелка, в зависимости от способа получения, носят различные названия (ацетатный, вискозный шелк и др.). Искусственный шелк отличается от натурального значительной толщиной волокон и часто более сильным блеском, за исключением матированного шелка, у которого блеск уменьшается путем добавления к шелку специальных химических материалов. От действия минеральных кислот волокна разрушаются. Даже слабые минеральные кислоты применять не рекомендуется.
Крепкие органические кислоты (щавелевая, лимонная, муравьиная, уксусная) вредно влияют на волокна искусственного шелка. Для обработки шелка можно пользоваться только сильно разбавленными (до 0,5 %) кислотами: уксусной и муравьиной.
Крепкие щелочи действуют на волокно искусственного шелка разрушающе. Для обработки применяют очень слабые растворы щелочных солей: соды, поташа, тринатрийфосфата и др.
От действия ацетона ацетатный шелк растворяется, поэтому ткань не рекомендуется чистить ацетоном.
Ткани из искусственного шелка не выдерживают сильного нагревания, поэтому шелк следует стирать при температуре около 40 °С (не выше). Гладят их утюгом, нагретым меньше, чем для хлопчатобумажных тканей (80-100 °С).
Изделия из синтетических волокон (нейлон, капрон) обладают высокой прочностью, устойчивостью к действию кислот и щелочей, но при сильном нагревании (глажении сильно нагретым утюгом) плавятся.
Для удаления пятен с одежды сначала нужно испробовать самое простое средство - теплый мыльный раствор. Тряпочкой или зубной щеткой, смоченной этим раствором, протирают загрязненное место, предварительно очистив его от пыли, затем промывают чистой водой, высушивают и проглаживают. Такая чистка нередко достаточна для удаления пятен от клеевых красок, конфет, сахара и т. д.
Если пятно при такой чистке не исчезает, применяют другие, более действенные средства. При этом необходимо соблюдать ряд правил.
Прежде всего щеткой тщательно удаляется пыль, иначе после чистки на ткани могут получиться пятна. При чистке нужно обязательно подкладывать с изнанки к пятну небольшую дощечку, обтянутую чистой белой тряпкой в несколько слоев, или тампон из ваты, марли. Подкладку для этого можно подпороть и дощечку (или тампон) вставить между подкладкой и тканью верха.
Удалять пятна следует по возможности при дневном освещении, когда легче судить о результатах чистки.
Чем свежее пятна, тем легче их выводить. Старые пятна труднее выводить, потому что они глубже проникают в ткань и покрываются пылью и грязью.
Перед применением какого-либо способа следует попробовать его на небольшом пятне. Если результаты хорошие, можно обрабатывать другие пятна.
Пятна на шерстяных вещах обрабатывают древесным спиртом или денатурированным спиртом пополам с уксусной кислотой, после чего хорошо промывают водой.
При чистке различных шерстяных и шелковых вещей сначала отмечают на них пятна. Если их много и вся вещь запылена, ее следует выстирать в теплой мыльной пене.
Светлые шерстяные вещи при стирке следует протирать щеткой, разложив их на столе. Протирают щеткой все детали вещи и подкладку пиджаков, жакетов, пальто. После стирки вещи прополаскивают 2 раза в теплой воде, затем - в холодной. При последнем полоскании в воду добавляют уксусную эссенцию до слабокислого вкуса.
Жировые пятна. Жировые пятна от растительного и животного масла обычно выводят растворителями: бензином, бензолом, скипидаром. Растворители пятен, продающиеся в магазине, огнеопасны, и их надо хранить плотно закрытыми. Чистят так: протирают пятно от краев к его середине чистой, смоченной в растворителе тряпочкой, подложив под это место впитывающий материал. Нередко после того, как растворитель высохнет, около удаленного пятна остается «ореол». Тогда его также протирают тряпкой, смоченной в бензине - от места растека до швов.
Свежие жировые пятна перед чисткой рекомендуется прогладить не очень горячим утюгом через 2-3 слоя промокательной бумаги. Затем загрязненное место окончательно чистится бензином или пятновыводителем.
Для удаления старых жировых пятен рекомендуется пользоваться бензиновым мылом, которое приготовляется из 1-2 г хорошего бесцветного мыла и 10 г бензина. Пятно сначала натирают бензиновым мылом, после чего чистят бензином обычным способом.
Другие составы для выведения жирных пятен:
1. Эфир - 1 часть, скипидар - 4 части.
2. Денатурированный спирт -500 частей, аммиак - 30 частей, бензин - 7 частей.
3. Скипидар - 2 части, аммиак - 2 части, денатурированный спирт - 1 часть, эфир - 1 часть, мыльный спирт - 1 часть.
Все операции по чистке следует производить при открытом окне или форточке или на улице.
Пятна от масляной краски. Один из лучших растворителей для масляной краски - смесь из равных частей спирта, бензина и скипидара, которой довольно продолжительное время смачивают пятно. Когда краска размягчится, ее удаляют тупым ножом, после чего оставшееся пятно можно вывести горячей водой. Если пятно старое, то лучше всего применить смесь из 10 частей дегтярного мыла, 12 частей винного спирта и 3 частей нашатырного спирта.
Пятна от свежей масляной краски можно уничтожить скипидаром или смесью растворителей. Можно использовать также обычный чистый керосин, которым с помощью ватки смачивают загрязненное место, затем протирают нашатырным спиртом до полного удаления пятна. Застарелые пятна от масляной краски смачивают скипидаром, после размягчения краски чистят крепким раствором питьевой соды, потом тщательно промывают теплой водой.
Следы масляной краски с материи выводят, пропитывая их сливочным маслом, а затем вытирая жирные пятна несколько раз чистым бензином.
Пятна от анилиновых красок. Такие пятна удаляют, обрабатывая их сначала денатурированным спиртом, а затем 10%-ным раствором марганцовокислого калия. После обработки марганцовкой пятно смывают 2%-ным раствором щавелевой кислоты и споласкивают водой.
Винные и пивные пятна. Красящие вещества в спиртных напитках находятся в растворе благодаря присутствию спирта. Поэтому сухие пятна от пива и от вина могут быть удалены простым протиранием загрязненного места смесью спирта с водой, например, водкой. Лучше всего для удаления пятна пользоваться кусочком губки или мягкой тряпкой. В некоторых случаях винные пятна с успехом выводят промыванием ткани в свежем тепловатом молоке, после чего вещи моют сначала в холодной, а потом в горячей воде.
Для удаления пятен от пива применяют разведенную в небольшом количестве воды смесь высококачественного мыла и соды (2 части мыла и 1 часть соды). Другое хорошее средство: смесь из 10 частей, мыла, 2 частей скипидара и 1 части нашатырного спирта. Пятна от пива выводят также отваром мыльного корня. Для этого берут чайную ложку мыльного корня на 9-10 стаканов воды, кипятят в течение часа, процеживают и затем полученной жидкостью моют материю.
Пятна от ягод и красного вина засыпают поваренной солью и затем промывают водой. Пятна от красного вина удалить можно также горячей водой. Для этого вещь растягивают над тазом или ведром и льют на пятно горячую воду, пока оно не исчезнет.
Следы от красного вина и ягод уничтожают смесью денатурата и раствора виннокаменной кислоты (2 г на стакан воды). После чистки необходима тщательная промывка сначала водой, потом теплым мыльным раствором. Можно также смочить пятно теплой водой и втереть в него немного порошка гидросульфита (при застарелых пятнах надо повторить эту операцию несколько раз). После исчезновения пятна все смыть теплой водой.
Для удаления старых пятен применяют и горячее молоко, в которое ткань с пятном опускают на несколько минут, а затем простирывают, как обычно, а также другие средства: разбавленный водой нашатырный спирт или перекись водорода с нашатырным спиртом, денатурированный спирт в смеси с 10%-ным раствором лимонной кислоты.
После удаления пятна вещь промывают сначала в чистой воде, а потом простирывают с мылом, как обычно.
На цветных тканях пятна смачивают глицерином или смесью из 2 частей глицерина и 1 части яичного желтка, вещь оставляют лежать 2-3 часа и затем промывают чистой водой.
Пятна от наливок промывают сначала теплой водой, а затем лимонной кислотой.
Пятна от ликера выводят легкой стиркой. На цветной ткани ликерное пятно прежде всего протирают денатурированным спиртом и прополаскивают водой. Оставшееся пятно слегка протирают лимонной кислотой.
Пятна от ягодных и фруктовых соков. Белые хлопчатобумажные ткани промывают хлорной водой и споласкивают чистой водой.
На цветных тканях эти пятна удаляют погружением на несколько часов в кислое молоко и последующим промыванием в воде с мылом.
Пятна от кофе, какао и чая. Такие пятна на костюме рекомендуется сначала протереть бензином, а затем промыть нашатырным спиртом, разведенным пополам с водой. Пятна на тонких шелковых блузах и платьях сначала смачивают слегка подогретым глицерином, а через 5-10 минут промывают теплой кипяченой водой. Для удаления пятен от чая применяют смесь глицерина с нашатырным спиртом (на 4 части глицерина 1 часть нашатыря). Этот способ пригоден для удаления пятен от яиц, только оставшийся «ореол» слегка протирают бензином, а после высыхания это место промывают теплым мыльным раствором.
Пятна от кофе с хлопчатобумажных и льняных тканей выводят 5%-ным раствором поваренной соли в воде. На шерстяной ткани залитые кофе места смазывают глицерином и отмывают теплой водой, после чего влажную ткань гладят утюгом с изнанки.
Для удаления кофейных пятен с шелковой ткани применяют смесь из 20 частей глицерина, 20 частей воды и 1 части нашатырного спирта. В этой смеси выдерживают ткань несколько часов. Затем обтирают места, где есть пятна, чистой тряпкой и промывают водой.
Пятна от какао натирают смесью яичного желтка и глицерина, затем промывают теплой водой и во влажном состоянии проглаживают с изнанки утюгом. С белья эти пятна выводят смесью из 3 частей денатурированного спирта и 1 части нашатырного спирта; смывают мыльной водой и споласкивают.
Свежее пятно от какао можно снять следующим образом. Загрязненную часть белья натягивают над какой-либо посудиной и медленно капают на это место холодной водой. Можно пятно время от времени потереть пальцами. Иногда ткань дополнительно смачивают глицерином и потом промывают водой.
Кроме указанных способов, шоколадные и кофейные пятна удаляют с тканей холодным молоком или яичным белком с глицерином. Если пятно давнего происхождения, ткань погружают на непродолжительное время в холодную мыльную воду.
Травяные пятна. Травяные пятна на одежде, если они свежие, можно вывести теплым мыльным раствором с небольшим количеством нашатырного спирта. Более застарелые пятна выводятся денатуратом или смесью денатурата и уксусной эссенции (на 8 частей денатурата 1 часть уксусной эссенции).
Травяные пятна на белье простирывают в кипящей воде без мыла.
Травяные пятна на платье обрабатывают также обыкновенным аптечным эфиром, который хорошо растворяет хлорофилл. При этом нужно остерегаться огня во избежание взрыва. Поэтому лучше чистку производить на открытом воздухе.
Пятна смолы. Они хорошо выводятся следующим составом: денатурированный спирт - 100 частей, бензин - 4 части, аммиак -30 частей.
Для выведения пятен от древесной смолы применяют следующий раствор: бензол -10 частей, спирт денатурированный - 15 частей, эфир - 40 частей, нашатырный спирт - 2 части, скипидар - 40 частей.
Состав огнеопасный и требует осторожности.
Пятна ржавчины. Для выведения ржавых пятен применяют органические кислоты: щавелевую, лимонную, виннокаменную или смесь уксусной и щавелевой кислот. В зависимости от интенсивности пятен берут слабый или крепкий раствор кислоты (от 2 до 20 граммов на стакан воды). С кислотами надо работать в эмалированной, фарфоровой или глиняной посуде. В подогретую кислоту опускают на короткое время ткань с пятном, а затем тщательно промывают водой. При промывке в воду надо добавить немного нашатырного спирта или питьевой соды. Если пятно сразу не исчезнет, ткань с пятном опускают в кислоту несколько раз.
Ржавчину с окрашенных вещей удаляют пастой из смеси глицерина, тертого мыла (в равных частях) и воды. Этой пастой натирают пятно и оставляют на сутки, затем вещь простирывают и прополаскивают в воде.
Для удаления пятен ржавчины с белых тканей хорошим средством является раствор гидросульфита (10-20 граммов на стакан воды). Раствор подогревают до 60-70 градусов, опускают в него ткань с пятном и затем промывают теплой водой. Для окрашенных тканей гидросульфит не рекомендуется, так как он обесцвечивает краску.
Если пятно ржавчины слабое, удалить его можно таким способом. Соком лимона несколько раз смачивают загрязненное место, затем прикладывают к горячей поверхности утюга или чайника (до неполного высыхания), после чего промывают водой.
Старые ржавые пятна исчезают после обработки крепким раствором виннокаменной кислоты или уксусной эссенции (1 ч. Л. на полстакана воды). В подогретый раствор кислоты на несколько минут опускают загрязненную часть одежды, а затем хорошо прополаскивают водой.
Из других способов можно рекомендовать такие: смачивают ткань свежевыжатым лимонным соком, затем покрывают небольшим слоем столовой соли и оставляют так на 20 часов, после этого все смывают водой.
Пятна ржавчины удаляют раствором: воды - 16 частей, нашатырного спирта - 1 часть или щавелевой кислоты - 1 часть, лимонной кислоты - 2,5 части, воды - 8 частей. Пятна смачивают этим составом и держат над паром, после чего промывают сначала мыльной, потом чистой водой, после обработки ткань промывают теплой водой.
Чернильные пятна. Они легко удаляются в подогретой уксусной кислоте. Место, запачканное чернилами, несколько раз опускают в горячий уксус до полного растворения чернил, затем это место застирывают в мыльной воде и прополаскивают.
Рекомендуется также обильно смоченное уксусной кислотой чернильное пятно покрыть мокрой тряпкой и прогладить горячим утюгом. Так делают несколько раз, пока растворенные чернила полностью не перейдут на тряпку.
Пятна от рыбы, молока, консервов и соусов. Свежие пятна такого происхождения обычно легко удаляют мыльным раствором с последующей промывкой теплой водой. Застарелые пятна нужно пропитать глицерином и через 10-15 минут прополоскать теплой водой. Для шелковых тонких тканей хорошим средством является смесь глицерина с водой (равные части) и с небольшим количеством нашатырного спирта.
Пятна с шерстяных изделий рекомендуется выводить раствором глицерина и нашатырного спирта (20 г глицерина и 10 г нашатырного спирта на стакан воды). Затем это место промывают теплой кипяченой водой, сушат и разглаживают.
Хорошо помогают смеси, составленные по следующим рецептам:
1. Глицерин - 2 части, вода - 3 части, нашатырный спирт - 0,1 части.
2. Винный спирт - 4 части, нашатырный спирт - 4 части, поваренная соль - 1 часть (для темных тканей).
Пятна от супов, соусов, молока на цветных шерстяных и шелковых тканях смачивают подогретым до 35 градусов глицерином и протирают щеткой. Через 10-15 минут смывают глицерин ваткой, смоченной в теплой воде.
Пятна от масла рыбных консервов выводят так. Под пятно кладут чистую белую тряпочку, на нее насыпают чистый мел (но не зубной порошок). На материю с пятном также насыпают мел в достаточном количестве. Сверху пятно закрывают белой тряпочкой, на которую кладут тяжесть. Все это остается лежать часов 12-15. Затем тяжесть снимают, мел стряхивают.
Пятна от рыбьего жира очищают эмульсией из скипидара с водой, после чего очищенную ткань вывешивают на воздухе, чтобы лучше отбелить места, где были пятна.
Пятна от яичного желтка снимают ваткой, смоченной в подогретом до 35 градусов глицерине, который через каждые 15 минут смывают теплой водой с мыльным спиртом или обычным мылом.
Пятна от пота. Такие пятна обрабатывают 5%-ным раствором гипосульфита и потом замывают раствором буры или нашатырным спиртом. Хорошо действует смесь из 3 частей эфира и 1 части нашатырного спирта. Застаревшие пятна от пота удаляют 5%-ным раствором щавелевой кислоты.
Пятна от пота с белых шелковых тканей выводят раствором гипосульфита в воде (6 частей гипосульфита на 100 частей воды), затем замывают водой.
Пятна от йода. Смочить загрязненное место водой, на пятно наложить немного гипосульфита, затем ткань промыть. Этот раствор действует одинаково хорошо на пятна любой силы как на белых, так и на цветных тканях.
Хорошо действует прополаскивание загрязненных йодом вещей в спирте (может быть применен и денатурат). Полоскают до тех пор, пока спирт не перестает окрашиваться, после чего вещь простирывают с мылом.
Лучше, чем спирт, действует ацетон. Он химически разрушает йод, не окрашивая и не обесцвечивая очищаемые ткани. После обработки ацетоном вещь следует простирать с мылом.
Пятна от настойки йода с кожи рук можно смыть одеколоном или 10%-ным раствором гипосульфита в воде.
Пятна от дегтя. На эти пятна наносят смесь из равных частей яичного желтка и скипидара. Через час высохшую корку снимают или соскабливают, промывают пятно горячей водой. Оставшееся желтоватое пятно очищают бензиновой магнезией и потом денатурированным спиртом.
Для шерстяных тканей, если пятна на них еще свежи, применяют деревянное масло. Ткань обильно пропитывают маслом, после чего губкой промывают теплой водой с мылом и прополаскивают чистой водой.
Застарелые пятна от дегтя нужно хорошо пропитать скипидаром, высушить и намазать очищенной содой или золой, замешанными на воде в виде кашицы. По мере высыхания кашицу, нанесенную на пятно, следует увлажнить несколькими каплями воды. После такой обработки пятно обычно исчезает. Очищенное место смачивают скипидаром и проглаживают горячим утюгом через бумагу.
Этим же способом можно уничтожать следы масляных красок и смолы.
Пятна от колесной мази на полотне выводят скипидаром. На шерстяной ткани такие пятна смазывают подсолнечным или сливочным маслом, затем намыливают, обтирают скипидаром и отмывают теплой водой. На шелке - намазывают свежим сливочным маслом, после чего промывают губкой, смоченной в теплой воде с мылом, и прополаскивают чистой водой.
Пятна от духов и одеколона. Чтобы вывести эти пятна с шелковой и шерстяной одежды, надо смочить загрязненное место винным спиртом или чистым глицерином, а затем протереть тряпкой, пропитанной серным эфиром или ацетоном.
Пятна с белых тканей выводят нашатырным спиртом, затем раствором гидросульфита (4 г на 200 мл воды) и через 2-3 минуты - раствором щавелевой кислоты (5 г на стакан воды).
Пятна от керосина. Под то место, где находится пятно, кладут кусок фильтровальной бумаги, смачивают пятно чистым бензином, посыпают его жженой магнезией, прикрывают фильтровальной бумагой и кладут под пресс. Через некоторое время бензин улетучивается, а магнезию удаляют щеткой.
Пятна от кислоты. Их смачивают как можно скорее нашатырным спиртом и затем промывают водой. Можно вместо нашатырного спирта взять соду, растворенную в пятикратном количестве воды.
Пятна от стеарина, воска, парафина. Сначала пятна осторожно соскабливают с поверхности ткани ножом. Остаток пятна покрывают фильтровальной бумагой и проглаживают горячим утюгом. Предварительно под очищенное место подкладывается тряпочка, смоченная денатурированным спиртом.
Пятна от китайской туши. Жидкая черная тушь представляет собой соединение сажи с водным раствором шеллака. Растворить высохший шеллак можно бурой (буры на кончике ножа на 1 ст. л. воды) или нашатырным спиртом. Затем пятно промывается теплой мыльной водой с нашатырным спиртом. Эту процедуру можно повторить несколько раз. Пятна от цветной туши уничтожают тем же способом, окраску же пятна надо удалять, как и анилиновые пятна.
Пятна от мух. Самым лучшим средством против таких пятен является разбавленный нашатырный спирт. Он действует одинаково хорошо на ткани и на металлические вещи. Для полированной мебели нашатырный спирт употреблять нельзя. В этом случае пятна стираются тряпочкой, намоченной в керосине.
Пятна от сажи и копоти. Протрите пятна тряпкой или щеткой, смоченной скипидаром, и выстирайте испачканную часть ткани в теплом мыльном растворе. Если пятна остались, их смазывают смесью из скипидара и яичного желтка (пополам), протирают тряпкой, затем простирывают. Пятна от сажи содержат, кроме сажи, еще жир. Поэтому сначала надо удалить жир бензином, а затем промыть мыльной водой.
Удаление подпалин от горячего утюга. Если вещь подпалена очень горячим утюгом, то можно смочить ткань перекисью водорода, смешанной с несколькими каплями нашатырного спирта, и выставить на дневной или, еще лучше, на солнечный свет. На цветной ткани подпалины следует предварительно потереть руками, затем смочить водой или слабым раствором буры, потом уже выставить на солнце.
Для вискозного шелка нужна протирка теплым денатуратом, для белого хлопчатобумажного белья применяют раствор хлорной извести (4-6 г на стакан воды), после чего подпаленные места тщательно прополаскивают холодной водой.
Подпалины от утюгов, щипцов и т. д. выводят раствором из 1 части хлорной извести и 100 частей холодной воды. Смеси дают отстояться, после чего тряпочкой, смоченной прозрачным раствором, снимают пятна. Очищенное место промывают водой, 10%-ным раствором гипосульфита и снова споласкивают водой.
С шелковой ткани пригорелые пятна очистить невозможно.
Желтые подпалины на белье от слишком горячего утюга, если ткань не сильно пострадала, можно уничтожить так: приготовить густую массу, тщательно нагревая и размешивая в глиняной посуде полторы чашки уксуса, 40 г мыла, сок от четырех натертых луковиц и 120 г сукновальной глины. Подпаленные места, предварительно смоченные, покрывают этой массой. Когда она совершенно высохнет, ее стряхивают с белья, а место смывают холодной водой. Если не удается уничтожить пятно с одного раза, процедуру нужно повторить.
При возникновении подпалины всегда ослабляется прочность ткани в большей или меньшей мере. Поэтому все способы следует применять очень осторожно, чтобы не допустить образования дыр.
Стирка белья и одежды
Вода и способы ее очистки. Качество воды и пригодность ее для стирки зависят от тех примесей, которые попали в нее при прохождении через почву или на поверхности земли. Растворенные в воде соли кальция, магния, железа и некоторые другие придают воде жесткость, поэтому являются вредными примесями, особенно для стирки белья. Кроме солей в воде содержатся и механические примеси (взвешенные частицы глины, песка, растительных и животных остатков, если вода берется за городом, и т. д.).
От механических примесей, при отсутствии централизованной водоочистки, воду очищают с помощью фильтра (песка, угля, древесных стружек и т. д.). В специальный бак с решеткой, установленной на некотором расстоянии от дна, и краном (ниже решетки) для спуска чистой воды насыпают сначала слой крупного песка или гравия, а затем мелкий песок, уголь и т. д. Через этот фильтр и пропускают воду.
Иногда для процеживания воды применяют какую-нибудь ткань или фильтровальную бумагу. Для очистки небольшого количества воды можно применять воронку, в которую вкладывают фильтр из фильтровальной бумаги или слой гигроскопической ваты. Перед фильтрованием воде следует дать отстояться.
Вода с примесями менее пригодна для стирки. Механические примеси осаждаются на белье, загрязняя его. Растворимые известковые соли (кальция, магния) свертывают мыло, которое вместе с загрязнениями остается на ткани, придавая ей серый или желтоватый цвет. Белье делается хрупким, липким, теряет прочность. Ухудшаются и его гигиенические свойства: пористость, воздухопроницаемость, гигроскопичность (впитывание воды и пота) и т. д. Кроме того, белье быстро загрязняется и труднее отстирывается. Окрашенные вещи приобретают бледный некрасивый оттенок.
При полоскании в жесткой воде оставшееся на белье мыло образует осадок, который не смывается е белья и ухудшает его качество. Этот осадок можно удалить только кипячением с содой, поташом или тринатрийфосфатом.
Шерстяные и шелковые вещи от жесткой воды больше садятся при стирке, теряют мягкость, блеск и также быстрее изнашиваются.
Наименее пригодной для стирки является вода, содержащая соли железа. При стирке железо в виде ржавчины оседает на белье и постепенно разрушает ткань.
Для смягчения воды чаще всего применяют щелочи: соду, тринатрийфосфат, поташ, силикат натрия (жидкое стекло) и др. При отсутствии этих щелочей можно использовать зольный щелок. Расход щелочей на смягчение воды зависит от степени ее жесткости.
Жесткую воду от мягкой отличают так. Немного измельченного мыла (в виде стружек) кладут в стакан горячей моды. Если мыло полностью растворится и после охлаждения получится прозрачный раствор, значит вода мягкая, если же на поверхности образуется пленка нерастворимого мыла - вода жесткая.
Мягкой водой, то есть не содержащей известковых солей, является атмосферная вода (дождевая, снеговая). Она наиболее пригодна для стирки.
Наименее пригодной для стирки является морская вода, которая содержит, кроме известковых, и другие соли: поваренную, глауберову соль и т. д. При стирке в морской воде применяют специальные мыла: мыло из кокосового масла или специальные стиральные порошки.
Замачивание льняного и хлопчатобумажного белья. Производят замачивание сильно загрязненного белья в два приема в эмалированных, деревянных или оцинкованных тазах и баках.
Первое замачивание (2-4 часа) делают в простой воде, смягченной небольшим количеством соды. Воды надо брать столько, чтобы белье было полностью покрыто ею и легко перемешивалось.
Для второго замачивания белого хлопчатобумажного и льняного белья готовят мыльно-содовый раствор: на 1 кг белья берут 10 л воды, 5-8 г соды и 3-5 г мыла (40%-ного). В небольшом количестве горячей воды растворяют соду (не в алюминиевой посуде) и выливают в корыто или бак, куда уже налита вода с температурой 25-30 °. Часть соды лучше заменить тринатрийфосфатом. Можно употреблять также стиральный порошок, нашатырный спирт.
Через 15-20 минут в воду добавляют отдельно приготовленный раствор мыла, а затем кладут белье, хорошо отжатое после первого замачивания. Время от времени белье периодически перемешивают, а после окончания процесса тщательно отжимают.
Существует несколько способов стирки белья в отсутствие стиральной машины. Наиболее распространенным раньше был способ с помощью специальных досок из дерева или оцинкованного железа с рифленой поверхностью или руками. Белье попеременно намыливают, трут, промывают и отжимают. Промывку продолжают до тех пор, пока вода не будет более или менее чистой. Более загрязненное белье обычно после стирки кипятят в баках, а затем прополаскивают и отжимают.
Еще один способ стирки. После замачивания и отжима белье намыливают и укладывают в бак или таз. Отдельно готовят мыльно-содовый раствор (5-6 л раствора на 1 кг белья) и в горячем виде в три приема через каждые 20 минут выливают его в бак, который закрывают крышкой или какой-либо тканью. Мыльно-содовый раствор готовят из расчета 20-30 г хозяйственного мыла и 10 г соды на 5 л воды или на 1 кг сухого белья. Через 2 часа белье простирывают в наиболее загрязненных местах, прополаскивают и отжимают.
При приготовлении мыльно-содового раствора целесообразно соду частично (на 20-30 %) заменять тринатрийфосфатом или силикатом натрия, особенно при стирке засаленного белья. Этим достигается и большая белизна белья. Для белизны можно добавлять к мыльному раствору небольшое количество скипидара (на ведро 50-100 г). Скипидар надо тщательно смешать с крепким раствором мыла (50 г мыла на 1 л горячей воды).
Для облегчения ручной стирки применяют следующий способ. Белье, намыленное в загрязненных местах, замачивают в воде, смягченной содой, при температуре 25-30 °. Через 4-6 часов его отжимают, опускают в мыльно-щелочной раствор и кипятят около часа. Одно ведро раствора должно содержать 100 г хозяйственного мыла, 30 г кальцинированной соды и 20 г тринатрийфосфата. После кипячения белье полощут последовательно в горячей, теплой и холодной воде.
Кипячение льняного и хлопчатобумажного белья. Для удаления жировых загрязнений и дезинфекции белье кипятят. Для этого используют специальный бачок. В него предварительно наливают мыльно-содовый раствор (6 л на 1 кг белья).
В зависимости от степени загрязненности белья кипятят 1-1,5 часа. Это можно делать и до стирки, и после стирки, причем количество мыла и соды распределяют поровну между стиркой и кипячением. В среднем берут 20 г мыла на 1 кг белья при кипячении и столько же при стирке.
При кипячении сильно загрязненного белья (спецодежда) с жировыми пятнами или смазочным маслом иногда применяют чистый керосин - 2 ст. л. на ведро мыльного раствора. В этом случае готовят сначала крепкий мыльный paствор (100 г мыла на 1 л воды) и к нему при тщательном размешивании понемногу добавляют керосин до получения однородной эмульсии, а затем доливают водой до требуемого объема. В этом растворе белье кипятят 1-1,5 часа, затем перекладывают в мыльный раствор без керосина и кипятят около 0,5-1 часа. Потом белье прополаскивают последовательно в горячей, теплой и холодной воде.
Крахмаление льняного и хлопчатобумажного белья придает ткани большую плотность, жесткость, лучший внешний вид и форму. Накрахмаленные вещи меньше мнутся и меньше загрязняются. Однако не все белье рекомендуется крахмалить. Например, нательное белье не крахмалят, потому что ткань становится менее воздухопроницаемой и менее гигиеничной. В нательном белье крахмалят только отдельные части его - воротники, манжеты, грудь сорочки.
Различают три способа крахмаления: мягкое, среднее и жесткое. По первому способу крахмалят платья, блузки, воротнички и другие вещи из батиста, шифона, кисеи, муслина, тюля, марли и т. д. Для этого способа требуется от 6 до 9 г картофельного крахмала на 1 л воды. Для среднего крахмаления (скатерти, салфетки, чехлы, постельное белье, кители и т. д.) берут от 10 до 12 г. Вместо картофельного крахмала можно применять также кукурузный или пшеничный. Для мягкого и среднего крахмаления применяют вареный крахмал (клейстер). Крахмал сначала размешивают в небольшом количестве воды, затем в него вливают кипящую воду, тщательно помешивая, чтобы не было сгустков. Клейстер должен быть прозрачным. Если он мутнеет, его следует прокипятить в течение 5 минут.
Когда клейстер приготовлен, в него опускают вещи и помешивают так, чтобы они равномерно пропитались крахмалом. После этого их отжимают и высушивают. Тюлевые вещи надо сушить натянутыми на специальную рамку.
Высушенные вещи слегка опрыскивают водой, дают им отлежаться несколько часов для достижения равномерной влажности и гладят не сильно нагретым утюгом.
При жестком крахмалении воротничков, манжет и т. д. берут маисовый или рисовый крахмал или смесь их с картофельным и смешивают с холодной водой до образования «крахмального молока». На 1 л воды требуется около 50 г крахмала. В крахмальное молоко добавляют 15 г буры, которую растворяют отдельно в стакане горячей воды. Если она плохо растворяется, то жидкость подогревают до полного растворения буры, затем ее охлаждают и выливают в крахмал. Бура придает ткани большую жесткость и несминаемость. После этого жидкости дают постоять 1-2 часа и снова размешивают. В крахмальную жидкость с бурой опускают вещи и протирают их несколько минут, как при стирке, стараясь хорошо пропитать крахмалом. В этом случае крахмал не варят. Он заварится тогда, когда вещи будут гладить нагретым утюгом.
После пропитывания вещей крахмалом их отжимают и завертывают в белую чистую ткань. Гладят в сыром виде. При глажении их раскладывают на столе и предварительно тщательно протирают чистой влажной тряпкой с сильным нажимом, чтобы лучше и равномернее втереть крахмал в ткань и снять излишек его с поверхности ткани. Гладить надо не сильно нагретым утюгом.
Глянц-крахмал. Этот вид крахмала применяют для придания белью, кроме известной устойчивости, еще и красивого блеска. Состав его следующий: рисовый или пшеничный крахмал - 5 частей, белый тальк - 3 части, бура (порошком) - 1 часть. Все тщательно смешивается. Порошок смачивают холодной водой и наносят мокрой тряпочкой на белье. При глажении горячим утюгом крахмал превращается в клейстер и придает белью блеск и некоторую жесткость.
Другой состав такого крахмала: борная кислота - 2 части, бура - 10 частей, рисовый крахмал - 88 частей. Все это смешивают. Применяют так же.
Стирка ватных одеял. Летом многие хозяйки стирают зимние ватные одеяла. Часто при этом одеяла теряют свою мягкость, так как вата во время стирки уплотняется, сваливается. Во избежание этого мыть одеяло надо жесткой щеткой в мыльной воде (можно употребить мыльную стружку). Крутить при выжимании одеяла не следует, а надо развесить их и дать стечь воде.
Сушить одеяла надо на солнце, прикрыв чистым холстом от выгорания и время от времени поколачивая гладкой палкой, чтобы придать вате прежнюю мягкость.
Окрашенный хлопчатобумажный трикотаж стирают без кипячения и без замачивания. Если окраска изделия не очень прочна, то во избежание изменения цвета надо добавить в раствор 1 ст. л. уксусной эссенции на ведро воды (прочность окраски можно проверить перед стиркой, потерев белой тканью влажное изделие). Стирают в прохладной воде. При полоскании рекомендуется добавить в воду немного уксуса.
Шерстяной и полушерстяной трикотаж стирают при температуре не свыше 40-45 ° в обильной мыльной пене. Рекомендуется применять порошки и стружку, полученные из хороших сортов мыла, и умягчать воду нашатырным спиртом (3 ст. л. на ведро воды). Не следует применять соду и щелочное мыло, даже незначительное количество щелочи приносит вред: шерсть «сваливается», желтеет, становится жесткой, хрупкой и быстрее изнашивается. Кипящая вода также разрушает шерсть и портит ее окраску.
Шерстяной и полушерстяной трикотаж нельзя при стирке сильно тереть, скручивать, мять: от этого изделия садятся и теряют первоначальную форму.
Сильно загрязненный трикотаж предварительно замачивают. Для этого растворяют в теплой смягченной воде мыло пли порошок - 30 г на ведро воды, изделия погружают в эту жидкость и оставляют на 1 час (при малом загрязнении) или на 3-4 часа (при сильном загрязнении). Затем загрязненную воду сливают.
Окрашенные трикотажные шерстяные изделия обычно стирают без предварительного замачивания.
Для стирки плотных трикотажных изделий можно применять водный раствор горчицы. На ведро воды берут 100-150 г сухой горчицы, кладут в марлевый мешочек, растворяют в горячей воде. Эту жидкость после охлаждения до 40-45° используют для стирки. После Стирки изделие прополаскивают теплой, а затем холодной водой. Стирать с помощью горчицы можно и окрашенный трикотаж.
Шерстяные изделия стирают также в отваре белой фасоли. Один килограмм фасоли разваривают в 5 л воды. Отвар процеживают через полотно. В этом отваре при температуре 40 ° стирают изделия, затем промывают теплой водой, отжимают и сушат. Этот способ дает хорошие результаты и при стирке окрашенных изделий: платков, шарфов и др.
Трикотаж из искусственного шелка требует особого ухода, так как мокрым легко может разорваться. Поэтому его нельзя сильно тереть или растягивать. Стирать такие изделия (не цветные) следует так же осторожно, как и ткани из вискозного шелка.
Женские трикотажные изделия из искусственного шелка часто выпускаются с цветной вышивкой, аппликациями, набивкой. Чтобы при стирке сохранить их окраску, можно применять специальный стиральный порошок. При этом в стиральную жидкость необходимо добавить немного уксуса; сразу после стирки основательно прополоскать изделие в теплой воде, пока она не станет прозрачной. В воду при полоскании надо также добавить немного уксуса. В случае непрочности крашения стирать следует в прохладной воде.
После полоскания изделие не отжимайте, а для удаления влаги закатайте его на 30-35 минут в полотно или простыню. Затем, осторожно вытягивая, придайте изделию первоначальную форму и для сушки расстелите на полотне. Ни в коем случае не сушите на весу, так как при этом изделие теряет форму. Необходимо избегать сушки на солнце и у обогревателей.
Для изделий с ручной цветной вышивкой рекомендуется химическая чистка.
Шелковые изделия. От большинства щелочей и кислот, а также от высокой температуры шелк разрушается, поэтому при стирке шелковых изделий нужно соблюдать определенные правила.
Перед началом стирки заготовьте пену из нейтрального мыла хорошего качества: 60%-ного хозяйственного, детского, жидкого и др., разведенного в воде, подогретой до 30-40 °. Воду следует применять мягкую, желательно дождевую или кипяченую (жесткую воду можно смягчить, добавив в нее нашатырный спирт - 1 ч. л. на 3 л воды).
Во время стирки ни в коем случае нельзя тереть, выкручивать или кипятить изделия, пользоваться стиральной доской, а также другими механическими приспособлениями. Промойте ткань в мыльном растворе несколько раз, в зависимости от загрязнения, слегка перебирая и отжимая руками.
После стирки ткань тщательно прополоскайте сначала в теплой, а затем в холодной воде. В последнюю воду можно добавить уксусную эссенцию (1 ч. л. на 3 л воды): это смягчит шелк, сделает ого более блестящим и характерно «скрипучим».
Затем вещь слегка отожмите в руках, закатайте в сухое белое полотенце или простыню и повесьте для досушки. Сушите только при обычной комнатной температуре.
Гладить изделия из шелковых тканей следует с изнанки, не очень горячим утюгом и обязательно слегка влажными или через влажное полотенце. При глажении материал немного вытягивайте для восстановления прежней формы. Не опрыскивайте шелк водой, это вызывает на нем пятна и морщины.
При стирке искусственного шелка нужно положить в таз с водой одну полную ложку поваренной соли, предварительно растворив ее в чашке воды.
Лучше не стирать шелковые ткани с блестящей поверхностью: атлас, сатин, а также бархат и другие ворсовые ткани. Их необходимо отдавать в химическую чистку.
Креповые ткани и шелковое полотно после стирки дают усадку (садятся). Это необходимо предусмотреть, при их покупке и раскрое.
Изделия из белого шелка. Белые крепдешиновые платья и блузки хорошо стираются в мыле или в воде с примесью нашатырного спирта. Но обыкновенно шелк после второй стирки теряет свой первоначальный белый цвет, а иногда даже и блеск, и желтеет.
Для того чтобы избежать этого, надо растворить в горячей воде борную кислоту (2 ч. л. на 1 стакан воды) и перед стиркой добавить этот раствор в мыльную воду. Вещи, постиранные таким способом, не теряют своей белизны и блеска. Кроме крепдешина так можно стирать шелковое белое полотно и фуляр.
Изделия из вискозного шелка нужно стирать в теплом мыльном растворе. При этом ткань легко перебирается руками 10-12 раз без трения и выкручивания. Стиральный раствор готовится так: на ведро воды, нагретой до 40 °, кладется 1 ч. л. питьевой соды или 1 ст. л. нашатырного спирта. В смягченной таким образом воде растворяется 40 г хозяйственного или детского мыла или мыльной стружки.
Нельзя ткань натирать мылом. Если отдельные места сильно загрязнены (например, манжеты сорочек, воротнички), их можно легко протереть мягкой щеткой, обильно смоченной мыльным раствором.
После стирки изделие тщательно прополаскивается в теплой, а затем в холодной воде, слегка отжимается (без выкручивания) и заворачивается в сухое полотенце. Сушить его надо при невысокой температуре, разглаживать не сильно нагретым утюгом в слегка влажном состоянии под небольшим нажимом. Чтобы ткань не садилась, при глажении ее слегка потягивают.
Изделия из ацетатного шелка нельзя стирать с содой, каустиком и нашатырным спиртом, а только детским и туалетным мылом. Стирают в мыльном растворе (температура воды 45 °) с обильной пеной, отжимая ткани несколько раз, после чего промывают теплой (прокипяченной), а затем холодной водой. Нельзя натирать отдельные части ткани мылом, тереть ее и выкручивать.
После стирки дают стечь воде и, не отжимая, закатывают изделие в простыню или полотенце. Просушенное на воздухе слегка влажное изделие проглаживают с изнанки умеренно нагретым утюгом (при высокой температуре ацетатный шелк плавится). Ткань при глажении немного потягивают, чтобы она не села.
Изделия из штапельных тканей. Эти ткани имеют существенный недостаток: при стирке и сушке они сильно усаживаются. Усадка ткани происходит главным образом по длине (по направлению основы); по ширине (по утку) усадка незначительна. Ткани типа полотна обычно усаживаются больше, чем ткани типа сатина, атласа или саржи.
Для предупреждения усадки обычно штапельные ткани подвергают специальной обработке, в результате чего усадка при стирке значительно уменьшается, хотя для отдельных видов тканей достигает 4-6 %.
Это свойство штапельных тканей необходимо учитывать при пошивке изделий из них. Для сохранения размера изделия рекомендуются два способа. Первый состоит в том, что ткань перед пошивкой замачивают в теплой воде, слегка отжимают, выкатывают в простыне, аккуратно расправив все складочки, просушивают и гладят во влажном состоянии через сухое полотно, не растягивая. Гладить штапельную ткань нужно обязательно по изнанке и через полотно, иначе могут получиться блестящие полосы, портящие внешний вид ткани. Сначала нужно прогладить кромку ткани, а затем ткань по ширине. Такой предварительной замочкой предупреждается усадка тканей в изделиях при стирке и сушке. При покупке штапельной ткани нужно учитывать ее усадку и брать больше на 5-6 сантиметров на каждый метр отреза.
Второй способ заключается в том, что при пошивке увеличивают длину изделия на 3-4 см. Готовые вещи рекомендуется приобретать на номер больше.
Штапельная саржа для формы, юбок, платьев и т. д. садится не очень сильно. Поэтому перед пошивкой ее можно не замачивать, тем более что на ней могут при отжиме образоваться жгутовые темные складки, так называемые заломы, которые не исчезают даже после глажения.
Штапельные ткани «креп» для костюмов и зимних платьев при стирке дают несколько большую усадку, чем другие ткани такого же рода. Изделия из них лучше не стирать, а подвергать химической чистке. Если же такого рода изделия стирают, то гладить их надо во влажном состоянии, несколько больше натягивая, чем изделия из других штапельных тканей. Чтобы предотвратить образование заминов, ткань нужно стирать по возможности в расправленном состоянии.
Стирать изделия из штапельных тканей нужно так же, как из вискозного шелка. Сильно загрязненные места (манжеты сорочек, халатов, воротнички и др.) можно перед стиркой протирать мягкой щеткой, обильно смоченной мыльным раствором или порошком, после чего все изделие равномерно простирывают. Ткань с рисунком на белом фоне после стирки рекомендуется слегка подсинить, чтобы устранить желтоватый оттенок, часто появляющийся после стирки и сушки. Для подсиньки нужно пользоваться высококачественным ультрамарином тонкого помола, который в воде не осаждается. Ультрамарин надо положить в мешочек из неплотной ткани из расчета 3-4 г на 10 кг изделий. После подсинивания вещь нужно немедленно хорошо отжать и выкатать в полотне, затем просушить и разгладить.
Стирка и отбелка кружевных и тюлевых изделий. Хлопчатобумажные кружева перед стиркой необходимо замачивать на 3-4 часа в теплой воде с добавлением небольшого количества соды (1 ст. л. на 12 л воды). После замачивания воду нужно слить, а затем слегка отжатые кружева опустить в заранее приготовленный раствор стирального порошка (30-40 г на ведро воды).
Кружева и тюлевые изделия при стирке нужно не тереть, а выжимать из них загрязненный раствор. Для этого обильно смоченные моющим раствором кружева расправляют на чистой, покрытой клеенкой деревянной слегка наклоненной доске и прокатывают, слегка нажимая деревянной гладкой скалкой или чистой бутылкой, до тех пор, пока жидкость не перестанет стекать. Эту операцию попеременного смачивания и выкатывания повторяют до тех пор, пока кружева не станут чистыми. После стирки изделия тщательно прополаскивают 2 раза теплой, а затем холодной водой до исчезновения пены.
Промытые кружева нужно закатать в чистое полотно и оставить в нем на 20-30 минут.
Есть и более простой способ стирки кружев. В сухом виде их погружают в нагретый до кипения мыльный раствор, где кипятят 40 минут. Затем их промывают, как было указано выше.
После стирки кружева подкрахмаливают и одновременно подсинивают. Для подкрахмаливания лучше пользоваться рисовым крахмалом (1 ч. л. Без верха на стакан воды) и рисовым отваром, который готовится кипячением в течение 5 минут предварительно набухшего в воде риса, из расчета 10 г на стакан воды. В крахмальный раствор можно добавлять и синьку. После крахмаления вещи отжимают, заворачивания их в полотно, а затем полусухими осторожно, не нарушая формы, разглаживают.
Чтобы придать кружевам кремовый цвет, можно их слегка подкрасить слабым теплым кофейным отваром, а затем подсушить и выгладить.
Тюлевые занавески перед стиркой также замачивают в теплой воде, но на более длительное время, чем кружева. При этом воду для замачивания необходимо менять несколько раз. Стирку лучше проводить в мыльной пене или мыльном растворе при температуре 30-40 °. Нельзя натирать занавески мылом, а также выкручивать и сильно тереть их, так как от этого портится форма и внешний вид.
Для отбеливания тюля применяют раствор перекиси водорода (на ведро горячей воды 40-50 г перекиси водорода). Занавески равномерно погружают в отбеливающий раствор на 20-30 минут, затем подкрахмаливают и высушивают в слегка натянутом состоянии на рамке или на белом полотне, укрепленном на стене.
Тюлевые изделия подкрахмаливают горячим клейстером густоты сливок, избыток клейстера отжимают руками.
Стирка пестрых вышивок. Все шерстяные вышивки по суровому и белому полотну или хлопчатобумажной ткани моют в теплой воде с пеной из хорошего жидкого мыла. Моют вышивки, не перетирая их руками, а только сжимая.
Если вышивки не особенно грязные, можно мыть их, разложив на столе, щеткой, смоченной в мыльной пене. Затем тотчас же прополоскать в двух водах: теплой и холодной. После полоскания вышивки отжимают и завертывают в чистый холст, простыню или салфетку для того, чтобы удалить влагу.
После полной просушки гладят не очень горячим утюгом с изнанки на мягкой подстилке.
Шелковые вышивки по разным тканям, а также вышивки шелком с золотом сначала замачивают в холодной воде и слегка выжимают. Замоченные вышивки моют в тепловатой воде лучшим мылом, слегка выжимают и кладут опять в холодную воду. По надобности мытье повторяют, затем оставляют до половины высохнуть и натягивают на пяльцы или рамку для окончательной просушки. Чисто серебряные или золотые вышивки нужно растянуть на столе и мыть горячей водой с обыкновенным мылом при помощи щетки. Утюжат их с изнанки на подстилке.
Стирка вышитых вещей. Стирать вышитые цветными нитками вещи можно с применением мыльного порошка или жидкого мягкого мыла, в теплой воде.
Для стирки можно использовать мыльную стружку (хлопья), но перед стиркой вещь предварительно замочить в соленой воде (1-2 ч. л. соли на 1 л воды). Стирать надо в обильной мыльной пене с добавлением соли и потом вещь прополоскать.
Стирка разных видов тканей
Общий принцип для изделий всех видов - в мягкой воде в мыльном растворе. Для смягчения воды применяется нашатырный спирт (при стирке изделий из шерсти и шелка) или силикатный клей (при стирке изделий из хлопка).
Хлопчатобумажные изделия можно стирать содой, но пользоваться ею надо очень осторожно, так как сухая сода, попав на мокрое волокно, может разъесть его. Температура воды при стирке должна быть 40-45 градусов.
Трикотажные изделия при стирке нельзя сильно тереть, скручивать, мять. От этого они садятся, теряют первоначальную форму.
Изделия, связанные из шелковых нитей, нельзя выкручивать, так как мокрый шелк легко рвется. К тому же заломы, остающиеся после выкручивания, не всегда расправляются даже при глажении. Полоскать несколько раз в слегка теплой воде, добавив в нее при последнем полоскании немного уксуса.
Льняные и хлопчатобумажные изделия можно крахмалить, это придает им большую плотность и жесткость. Накрахмаленные изделия дольше сохраняют свой внешний вид и форму, меньше пачкаются, легче стираются.
Чисто шерстяная пряжа. Погрузить на 5-10 минут в теплую воду с небольшим количеством нашатырного спирта. Затем слегка отжать и опустить в мыльную воду такой же температуры с добавлением нашатырного спирта (1 ст. л. на 2 л воды). В этой воде изделие простирать несколько раз, слегка отжимая в ладонях. Полоскать в теплой воде, чтобы не допустить усадки изделия.
Искусственная шерсть. Погрузить на 5 минут в теплую кипяченую воду, а затем в чуть теплый мыльный раствор. Слегка отжать. Несколько раз прополоскать в воде постоянной температуры. При последнем полоскании добавить уксус. Сушить только в горизонтальном положении, предварительно отжав в простыне или полотенце.
Отбеленный лен. Погрузить на 30 минут в теплую воду. Затем стирать в теплой воде, растворив в ней немного буры. Многократно полоскать в большом количестве воды. Сушить на солнце.
Неотбеленный лен. Стирать в тепловатом растворе, не оставляя надолго в воде. При полоскании в воду добавить немного уксуса. Сушить в тени.
Белый натуральный шелк. Стирать в теплой мыльной воде с добавлением нашатырного спирта. В этом растворе выдержать 10 минут, слегка оттереть загрязненные места, отжать. Прополоскать несколько раз в теплой воде, закатать в сухую белую хлопчатобумажную ткань и отжать. Сушить в тени.
Искусственный шелк. Стирать быстро, в чуть теплой воде с мыльной пеной.
Синтетические волокна. Стирать специальном порошком в большом количестве воды с добавлением питьевой соды (1 ч. л. на 1 л воды). Капрон, акрил стирать при температуре 40-50 градусов. В более горячей воде синтетические нити желтеют. Замочить изделие в большом количестве моющего раствора на 30 минут. Стирать, слегка отжимая. Наиболее загрязненные места оттирать кусочком поролона, смоченным в этом же растворе. Многократно полоскать. Отжав, сушить в тени в расправленном виде.
Мерные кружева стирают в теплой воде. Для этого наматывают кружева на стеклянную банку. В таз с теплой водой кладут немного стирального порошка и размешивают. Банку с намотанными кружевами опускают в таз. Слегка касаясь кружева мягкой губкой, их моют мыльной водой, а затем ополаскивают в теплой воде. Банку с кружевами ставят на полотенце в теплое место до полного высыхания. Когда кружева высохнут, снимают их с банки и проглаживают утюгом через белую ткань.
Для стирки отдельные изделия прикрепляют на поролоновую подушку. Стирают кружева в теплой мыльной воде, слегка касаясь их мягкой губкой. Затем подушку с кружевами ополаскивают теплой водой, и снимают их с подушки. Потом кладут между двумя кусками белой ткани в теплое место. Во влажном состоянии их проглаживают через белую тряпку до полного высыхания. Чтобы кружева хорошо лежали на одежде, имели естественный блеск и долго не пачкались, их подкрахмаливают.
Стирка и хранение вязаных изделий
У готового изделия после вязки и стирки часто загибаются края и поверхность неровная. Кроме того, отдельные виды ниток после стирки садятся. Для придания изделию необходимой формы его следует намочить и наколоть на какое-либо основание. Для основания можно использовать ткань, в которую хорошо вкалываются булавки из нержавеющей стали. Если изделие имеет усложненную форму (например, воротник, кокетка к платью или круглая маленькая салфетка), то его рисуют на бумаге. За тем кладут кружево поверх рисунка и прикрепляют его булавками по краю. После этого кружево смачивают из пульверизатора или губкой и дают высохнуть натянутым.
Чтобы хорошо накрахмалить кружево, например салфетки, изделие смачивают в слегка подкрахмаленной воде, натягивают на основание, а затем разглаживают. Можно также прогладить изделие через ткань, смоченную раствором с крахмалом.
Шерстяные трикотажные изделия стирать лучше вручную «отжимающими» движениями в теплой мягкой воде с применением специальных моющих средств для шерсти при температуре не выше 40 °С. В горячей воде трикотажные изделия деформируются и дают усадку.
Трикотажные изделия из шерсти или полушерстяные можно также стирать в стиральной машине при специальном режиме в холодной воде или при температуре не выше 30 °С.
Для освежения цвета шерстяных и полушерстяных изделий в воду для полоскания рекомендуется добавить столовый уксус из расчета 2-3 столовые ложки на 10 литров воды.
Если при глажке изделия ручной вязки на нем оказалась подпалина, то ее можно вывести, приложив к ней на четверть часа срез сырой луковицы.
Для стирки цветных изделий из шерсти, ангоры, мохера никогда нельзя использовать стиральные порошки, содержащие отбеливатели.
Самое лучшее средство для стирки «деликатного» трикотажа - мыльная стружка (2 г на 1 литр воды).
Чтобы при стирке отстирать все пятна, надо развести в тазике с водой моющее средство, причем раствор может быть немного более концентрированным, чем обычно. Участки с пятнами надо пропитать раствором моющего средства. Оставить изделие на 15 минут, а затем можно стирать, как обычно.
Воротник гольф пуловера не вытянется при стирке, если сделать по краю наметку широкими стежками суровой ниткой. После стирки нить удаляют.
Если есть сомнения, что пряжа может полинять во время стирки, то можно постирать изделие, как обычно, а потом положить на сутки в холодную воду без моющего средства. При этом на поверхности волокон образуется тонкая пленка краски, которая долго сохраняет цвет.
При стирке изделий из ангорки в воду для последнего полоскания можно добавить чайную ложку глицерина. Это придаст изделию мягкость.
Нельзя вешать изделия из ручного трикотажа в шкаф на вешалку. Их хранят сложенными на полке. Но чтобы трикотажное полотно оставалось пушистым, не стоит складывать их слишком плотными стопками.
Рельефные узоры не отпаривают утюгом, иначе они вытянутся или станут плоскими.
При полоскании изделий из шерсти вода для первого полоскания обязательно должна иметь ту же температуру, что и вода для стирки, иначе шерсть может скататься.
Изделия из белой шерсти снова станут белоснежными, если их прополоскать в воде, куда добавлено немного боракса.
Трикотажные вещи следует всегда стирать вручную, не тереть, а только мягко сжимать их. Если при стирке тереть трикотажное полотно, на нем могут появиться катышки.
Трикотажные вещи следует стирать в мягкой воде. Если вода жесткая, надо добавить в раствор для стирки 1 чайную ложку питьевой соды.
Трикотажные вещи нельзя замачивать надолго. Пусть лучше вода будет холодной, чем чересчур горячей, поскольку при стирке в горячей воде трикотажные изделия садятся и сваливаются.
Если изделие требуется накрахмалить, то сначала расправляют его на горизонтальной поверхности, а затем сбрызгивают раствором крахмала: 2 чайные ложки картофельного крахмала на 1 литр воды. Однако значительно проще использовать крахмальный раствор в аэрозольной упаковке.
Нельзя выкручивать изделия из трикотажа после стирки, их заворачивают в полотенце и затем расправляют.
Высококачественную пряжу из шерсти и шелка лучше всего стирать детским шампунем или пеной для ванны.
Чтобы изделия из мохера и ангоры оставались пушистыми, их лучше стирать яичным шампунем для волос. Когда вещи высохнут, надо положить их в пакет и поместить на 2 часа в морозильник. Затем аккуратно вынуть и дать им оттаять.
Сушить одежду из трикотажа нужно только в горизонтальном положении на плоской поверхности на полотенце или большой махровой простыне, предварительно придав изделию первоначальную форму.
Гладить трикотажное изделие надо при температуре не более 110 °С без пара, используя марлю или тонкую хлопчатобумажную ткань и избегая сильного нажима утюга. Во избежание нарушения рельефности рисунка вещи из объемной пряжи лучше не гладить.
Крашение и глажение в домашних условиях
Как красить ткани. Чтобы ровно и хорошо окрасить пряжу, ткани и изделия из них, необходимо правильно подготовиться к крашению.
Ткани и изделия перед крашением нужно обязательно очистить от пятен и выстирать.
С новых хлопчатобумажных и льняных материалов нужно сначала удалить слой крахмала, имеющийся на них. Это достигается кипячением в мыльно-содовом растворе в течение 30-45 минут. После кипячения материал необходимо хорошо прополоскать в воде до полного удаления соды и мыла.
Шерстяные материалы или изделия рекомендуется перед крашением прополоскать в теплой воде, добавив в нее 2-3 ст. л. нашатырного спирта на каждые 12 л воды.
Застарелые пятна необходимо вывести специальными составами. Остатки пятноудаляющего состава должны быть обязательно удалены путем стирки и утюжки мест, подвергшихся чистке. Несоблюдение этого правила может привести к неровной окраске ткани.
Если на материале всее же остаются темные неудаленные пятна (например, от чернил), то его рекомендуется перекрашивать только в очень темный или лучше черный цвет, потому что обычно такие пятна не удается перекрыть при окрашивании в светлые тона.
С готовых вещей, подлежащих крашению, нужно предварительно спороть металлические пуговицы и украшения, чтобы избежать образования пятен от ржавчины.
Пряжу, чтобы она не запуталась, следует красить отдельными мотками, перевязанными в нескольких местах. Все мотки рекомендуется нанизать на кусок тонкой веревки. Это даст возможность легко переворачивать их во время крашения.
Подготовка посуды и воды для крашения. Посуда, в которой предполагают красить, должна быть совершенно чистой. Лучше всего красить в эмалированной посуде.
Оцинкованную или алюминиевую посуду следует перед крашением тщательно очистить от накипи.
Емкость посуды должна быть такой, чтобы в нее можно было свободно уложить материал, не уминая его, и чтобы он во все время крашения был покрыт красильным раствором. Этим можно легче добиться ровного окрашивания.
Кроме посуды нужно приготовить две деревянные палки, которыми придется переворачивать окрашиваемый материал. Палки должны быть гладкими, без сучков, чтобы не повредить материал, и достаточно прочными, чтобы ими можно было приподнять материал из красильной ванны.
Крашение лучше всего производить в мягкой дождевой или снеговой воде. Очень жесткую воду следует смягчить добавлением 1 ч. л. питьевой соды или 1 ст. л. нашатырного спирта на 12 л воды.
Выбор красителя. Для крашения материалов различного происхождения (хлопка, льна, шерсти, шелка и т. п.) применяются разные красители. Поэтому прежде чем выбрать краситель, нужно точно знать, из какого текстильного материала изготовлено изделие.
Чтобы определить, из какого материала сделана вещь, выдерните по небольшой нитке вдоль и поперек ткани (основу и уток) и подожгите на спичке.
Хлопок, лен и искусственный шелк горят хорошо и дают запах жженой бумаги.
Шерсть горит плохо, на конце нитки образуется черный спекшийся шарик, который пахнет горелым (жженым) рогом. Натуральный шелк также горит плохо.
Ткани, изготовленные из разных текстильных материалов, называются смешанными (полушерстяные, полушелковые и т. п.). Для крашения таких тканей нужно применять универсальные или специальные красители, которые одинаково хорошо красят любые текстильные материалы.
Выбор красителя нужного цвета зависит прежде всего от того, какой материал предстоит красить: белый или цветной. При крашении белого материала получается тот цвет, какой указан на этикетке красителя. Если же окрашивается цветной материал, то цвет его может иногда резко отличаться от цвета, указанного на этикетке красителя.
Чтобы узнать, какой цвет приобретет материал после перекраски, и правильно выбрать необходимый краситель, воспользуйтесь приведенной ниже таблицей.
Помните, что при окраске цветного материала всегда получается более темный цвет, чем до крашения.
Материал темного цвета рекомендуется окрашивать или в тот же, но более темный цвет (например, коричневый - в темно-коричневый, синий - в темно-синий и т. д.), или в черный, так как при перекраске темных тканей в другие цвета получаются некрасивые грязные оттенки.
Черный цвет покрывает все другие, но приобретает оттенок цвета того материала, который перекрашивают.
Если взять красителя больше или меньше нормы, то получится более светлая или более темная окраска.
При обновлении цвета ношеной выцветшей одежды следует брать меньшее количество красителя, чем при крашении белого материала (в зависимости от степени выцветания).
Таблица цветов, получаемых при перекрашивании цветных вещей
|
Перекрашивается в цвета |
|||||||
|
Основной цвет |
Коричневый |
Красный |
Синий |
Фиолетовый |
Зеленый |
Желтый |
Серый |
|
получается цвет |
|||||||
|
Коричневый |
Коричневый |
Красно-коричневый |
Темно-коричневый |
Темно-коричневый |
Оливковый |
Желто-коричневый |
Коричневый |
|
Синий |
Темно-коричневый |
Фиолетовый |
Синий |
Сине-фиолетовый |
Сине-зеленый |
Зеленый |
Серо-синий |
|
Красный |
Красно-коричневый |
Красный |
Фиолетовый |
Красно-фиолетовый |
Коричневый |
Оранжевый |
Темно-красный |
|
Фиолетовый |
Темно-коричневый |
Красно-фиолетовый |
Сине-фиолетовый |
Фиолетовый |
Морской синий |
Оливково-корич невый |
Серо-фиолетовый |
|
Зеленый |
Оливково-коричневый |
Коричневый |
Сине-зеленый |
Морской синий |
Зеленый |
Светло-зеленый |
Серо-зеленый |
|
Желтый |
Желто-коричневый |
Оранжевый |
Зеленый |
Оливково-коричневый |
Светло-зеленый |
Желтый |
Хаки |
|
Серый |
Коричневый |
Темно-красный |
Серо-синий |
Серо-фиолетовый |
Серо-зеленый |
Хаки |
Серый |
Технология окраски. Очищенный от пятен и вымытый материал следует перед самым крашением замочить в теплой воде, хорошенько отжать, тщательно расправить и затем красить. Предварительное замачивание материала предохраняет при крашении от неровности окраски.
Материал и вещи из натурального и искусственного шелка и штапельного волокна, а также все тонкие ткани нельзя выкручивать при отжиме. Такие материи и вещи лучше сильно отжать между ладонями.
Предварительно замоченный в воде и отжатый материал погружают в раствор красителя и красят в зависимости от рода материала.
При закладке материал должен лежать свободно. Уминать его ни в коем случае не следует, так как от этого могут образоваться пятна и полосы.
Во время крашения материал нужно как можно чаще поворачивать. Для этого ткани или изделия поддевают одной палкой и поднимают над посудиной, а другой палкой слегка расправляют складки. Затем этой же палкой поддевают ткань или изделие за другой конец и опускают снова в посуду.
Мотки пряжи, нанизанные на веревку (концы которой при крашении должны лежать на краях посуды), вытаскивают, взяв в руки оба ее конца, затем палкой разравнивают отдельные мотки и снова кладут в посуду. При этом надо следить за тем, чтобы веревка не упала в посуду.
Расправлять складки при крашении ткани обязательно, иначе могут получиться пятна.
Крашение изделий из хлопка, льна и искусственного шелка. В приготовленный раствор красителя (краска многоцелевая для ткани) добавляют поваренную соль (1 ст. л. (30 г) на каждый пакет красителя) и хорошо размешивают до полного растворения соли. Затем в красильный раствор погружают материал, предварительно смоченный теплой водой, постепенно нагревают раствор до кипения и красят 20 минут при слабом кипении, все время поворачивая материал. Так обычно поступают при крашении белого материала или при перекрашивании цветного в темные цвета.
При крашении в светлые и средние тона поваренную соль (для большей ровности окраски) добавляют через полчаса после начала крашения. Для этого окрашиваемый материал приподнимают палкой, держат над красильной ванной, добавляют соль, размешивают, вновь опускают материал в красильную ванну и продолжают крашение при кипении еще 10 минут.
Хлопчатобумажные ткани с добавлением полиэстера выглядят после окрашивания светлее, так как полиэстер не окрашивается.
Материал и изделия из искусственного шелка красят таким же образом, но красильный раствор нагревают не до кипения, а до температуры 60° (как терпит рука) и поваренной соли не добавляют. Затем прекращают нагревание и красят еще 20 минут в остывающем красильном растворе, все время поворачивая материал.
После этого окрашенный материал вынимают палкой, дают жидкости стечь и хорошо прополаскивают в холодной воде.
Крашение шерсти и шерстяных изделий. В приготовленный раствор красителя добавляют (на каждый пакет красителя) 1 ст. л. уксусной эссенции или 1,5 стакана столового уксуса. Затем раствор красителя хорошо размешивают. После этого в красильную ванну погружают материал, предварительно смоченный теплой водой, постепенно нагревают
красильный раствор до кипения, выключают и красят 10 минут, все время поворачивая материал.
Обычно при крашении белой шерсти почти весь краситель выбирается из красильного раствора (раствор становится слабо окрашенным). Если после положенного времени окрашивания краситель полностью не выбрался, а материал недостаточно окрашен, следует добавить еще половинное количество уксуса и красить еще 10 минут. Окрашенный материал охлаждают в растворе.
После этого материал вынимают палкой из красильной ванны, дают жидкости стечь и хорошо прополаскивают в холодной воде.
Крашение изделий из натурального шелка. В приготовленный раствор красителя добавляют на каждый пакетик красителя 1 ст. л. (30 г) поваренной соли и хорошо размешивают до полного растворения соли.
После этого погружают изделие, предварительно смоченное теплой водой, в красильный раствор, постепенно его нагревают до кипения и красят 15 минут при слабом кипении, все время поворачивая изделие. Затем прекращают нагревание и красят еще 10 минут в остывающем красильном растворе, непрерывно поворачивая.
После этого изделие вынимают, дают жидкости стечь и хорошо прополаскивают в холодной воде, а затем в слабом растворе уксусной эссенции (1 ст. л. уксусной эссенции или 250 мл уксуса на 5 л воды). При крашении шелковых материалов нужно помнить, что шелк требует вдвое большее количество красителей, чем другие материалы.
Как обрабатывать материал после крашения. Окрашенный материал следует хорошо прополоскать в холодной воде, меняя ее несколько раз до тех пор, пока она не будет оставаться чистой. После прополаскивания в холодной воде рекомендуется промыть окрашенное изделие еще в теплой воде.
Шелк натуральный следует после прополаскивания в чистой холодной воде прополоскать еще в холодной воде с добавление на каждые 5 л воды 1 ст. л. уксусной эссенции или 1,5 стаканов уксуса.
Тяжелые и крупные вещи следует прополаскивать особенно тщательно.
Чем лучше прополоскать окрашенный материал после крашения, тем меньше он будет линять при последующих стирках и не будет пачкать белье.
Промытый материал надо отжать как можно лучше. Тонкие материи и вещи из искусственного и натурального шелка при этом нельзя выкручивать, а следует только сильно отжать ладонями и затем просушить в тени.
Шерстяные и шелковые вещи не следует вешать для просушки, от этого они растягиваются и теряют форму, а также могут образоваться затеки. Их закатывают в чистое полотенце или простыню и в таком виде несколько раз отжимают. Отжатую вещь раскладывают на столе или на кровати на белой подстилке и растягивают по форме и правильному размеру. В таком положении оставляют вещь сохнуть.
Окрашенные материалы иизделия не рекомендуется сушить у печки или на солнце. Легкие вещи можно сушить на плечиках на воздухе.
Хлопчатобумажные материалы и вещи следует гладить во влажном состоянии с лицевой стороны горячим утюгом. Шерстяные и шелковые материалы и изделия следует гладить в слегка влажном состоянии с изнанки умеренно горячим утюгом (для шерсти и натурального шелка не выше 150-160 °, для искусственного шелка - не выше 120-130 °).
Окраска ниток для вышивания. Обычную анилиновую краску надо взять на кончик ножа, размешать в стакане теплой воды и вскипятить. Сухие нитки мулине опустить в раствор и окрашивать до желаемого оттенка.
Чтобы создать полную гамму от светлого до темного тона, нитки держат в растворе разное время - от нескольких минут до получаса.
Окрашенные нитки опускают в раствор соли (на 200 мл воды 1 ч. л. соли) и кипятят полчаса, а затем кладут на полчаса в холодный уксус.
После закрепления в уксусе нитки меняют свой цвет - бледнеют. Глицерин же восстанавливает цвет. Поэтому после уксуса нитки надо прополоскать и опустить на полчаса в раствор глицерина (5-6 капель на стакан воды).
Крашеными нитками можно вышивать по суровому полотну и другим материалам.
Обесцвечивание окрашенных тканей. Ткани, окрашенные анилиновыми красками, можно обесцветить следующим раствором: гидросульфит - 4 части, 30%-ная уксусная кислота - 4 части (или муравьиная кислота - 85 частей). Гидросульфит растворить в воде, нагретой до 50 °. Кислоту прибавлять очень малыми порциями до тех пор, пока жидкость мутно-молочного цвета сразу не прояснится. Этот раствор при кипячении обесцвечивает ткань в течение 0,5-1 часа, после чего ткань промывают.
Окрашивание и отбеливание нитей
Для крашения нити нарезают или сматывают в мотки в зависимости от того, какой длины концы нужны для работы. Реже красят готовые изделия. Следует учитывать, что нити при крашении дают усадку.
Отдельные фрагменты плетеного полотна можно подкрасить кисточкой, пользуясь анилиновым красителем, разведенным в небольшом количестве горячей воды (цвет предварительно проверяют на образце).
Перед крашением мотки свободно перевязывают в трех-четырех местах прочной светлой нитью (чтобы не полиняла). Затем их оставляют в воде на несколько часов (лучше в дождевой или снеговой). Красят в большом эмалированном тазу или баке. Чтобы нити окрасились равномерно, раствор красителя должен полностью покрывать мотки.
Раствор анилинового красителя готовят так: в стеклянную пол-литровую банку насыпают краситель и заливают его небольшим количеством горячей воды (1/3 банки), хорошо размешивают и добавляют еще столько же горячей воды (при работе с красителем обязательно надевают резиновые перчатки).
Если нужен насыщенный цвет, то на 500 г нитей берут полторы-две пачки красителя; если необходим светлый тон, то на это же количество нитей расходуют краски совсем немного на кончике ножа. Однако в пастельные тона можно выкрасить только белые или очень светлые нити. Чем темнее натуральный цвет, тем труднее придать нитям новый оттенок.
Если нити смешанные, то используют одновременно два красителя одинакового цвета - для хлопчатобумажных и синтетических волокон.
Раствор красителя вливают через три слоя марли в бак с водой, нагретой до температуры 30-40° С (не более). Через мокрые мотки продевают прочную светлую веревку и опускают их одновременно в бак, оставив концы веревки на краю посуды. Мотки прогревают 5-10 минут, непрерывно помешивая, затем вынимают из бака за концы веревки и вливают в бак половину солевого раствора (2 столовые ложки соли на 1 пакет красителя). Мотки на веревке снова опускают в бак, доводят до кипения и кипятят 10-15 мин на слабом огне, затем вынимают и добавляют остаток солевого раствора. Тщательно перемешивают раствор, опускают в него мотки и кипятят еще 15-20 минут. Затем снимают бак с огня, но мотки не вынимают до остывания воды. После этого их полощут в теплой воде с добавлением столового уксуса (1 столовая ложка на 1 литр воды).
Существует и другой рецепт крашения хлопчатобумажных и льняных нитей. В этом случае раствор красителя нагревают, немного остужают и опускают в него сухие мотки. Помешивая, держат их в растворе около 30 минут в зависимости от нужной интенсивности цвета. Окрашенные мотки перекладывают во второй теплый раствор (1 чайная ложка соли на 1 стакан воды) и кипятят, помешивая, в течение 30 мин. Затем опускают на 30 минут в третий теплый раствор (1 столовая ложка уксуса на 1 литр воды). Нити в уксусе станут бледнее, и, чтобы цвет восстановился, их помещают на 30 минут в четвертый раствор (5-6 капель глицерина на 1 стакан теплой воды).
В старые времена для закрепления (протравки) природных красителей использовали уксус, березовую золу, рассол квашеной капусты, винную кислоту, медный купорос, квасцы и другие закрепители (протравы). Один и тот же краситель при различных закрепителях дает разную окраску. Без протравки окрашенные нити приобретают в большинстве случаев бежевый или светло-коричневый цвет. Самый распространенный и удобный способ протравки - когда протравка и окраска происходят одновременно: в приготовленный раствор красителя добавляют протраву, опускают в него чистые мокрые мотки и кипятят на слабом огне.
Вот несколько старинных рецептов крашения природными красителями (количество красителя указано на 100 г нитей). В качестве протравы пригодна любая жидкость из перечисленных: уксус, рассол или винная кислота (1 столовая ложка на 1 литр раствора).
Бежевый цвет. 200-300 г сухих листьев березы замачивают на сутки в холодной воде (1-2 литр воды на 100 г листьев) и затем кипятят в той же воде 15-20 минут. Отвар процеживают в посуду для крашения, добавляют протраву, опускают в раствор мокрые мотки и кипятят в течение часа на слабом огне, непрерывно помешивая. После этого нити оставляют в растворе до полного охлаждения, а затем полощут в теплой воде и сушат.
Желтый цвет. 100 г сухой шелухи лука вымачивают 7 часов в 3-4 литрах воды. Настой процеживают, подогревают, добавляют протраву, опускают в него мокрые мотки и кипятят на слабом огне 2 часа, затем прополаскивают и сушат. Цвет нитей получается красновато-желтым, если крашение велось без протравы.
Коричневый цвет. В качестве красителя используют еловые шишки, которые пролежали зиму под снегом. Они должны быть сырыми и красными внутри. 1,5 кг измельченных сырых шишек заливают 6-7 литрами воды и кипятят 4 часа. Отвар процеживают, растворяют в нем закрепитель и в полученном отваре кипятят нити в течение 30 минут, затем нити прополаскивают и сушат.
Иногда появляется необходимость отбелить нити. Например, если необходимо их выкрасить в светлые тона, или, наоборот, после неудачной окраски убирают «лишний» цвет. Самый простой способ отбеливания - нагревание нитей в мыльном растворе. Мокрые мотки неудачно окрашенных нитей опускают в теплую мыльную воду и, непрерывно помешивая, нагревают (но не кипятят). Время от времени раствор сливают и заменяют новым, пока нити не приобретут нужный цвет.
Еще один рецепт. На 1 литр воды берут 5 г 3%-ной перекиси водорода и 1 г нашатырного спирта. Мотки замачивают в воде с добавлением питьевой соды или нашатырного спирта (20 г на 8 литров воды), опускают в раствор на 30-40 минут и после этого тщательно промывают в чистой воде. Перед последним полосканием в воду добавляют 9%-ный столовый уксус (1 столовая ложка на 1 литр воды).
Брак при окраске изделий, его предупреждение и устранение. В некоторых случаях вещи могут быть неравномерно или недостаточно окрашены, иметь пятна, изменять окраску от стирки, трения, света и т. д.
Все эти виды брака появляются от плохой подготовки ткани к окраске, неправильного выбора красителей, несоблюдения надлежащих условий при крашении и недостаточного промывания ткани. Брак зависит также от состояния ткани (изношенности, потертости, повреждения различными едкими веществами и т. д.). Избыток красителя и плохая его растворимость, применение жесткой воды, сокращение времени окраски, несоблюдение температурных условий, отсутствие закрепления (для некоторых красителей) понижают прочность окраски. Недостатки можно частично устранить дополнительным полосканием, стиркой с мылом или другими моющими средствами.
Для ношеных вещей необходимо применять те красители, которые отличаются хорошей выравнивающей способностью. Неровная окраска получается при слишком быстром нагревании красильного раствора, более высокой температуре, чем это требуется для данного красителя, недостаточном перемешивании жидкости и вещей, при малом количестве красильного раствора, всплывании изделий, загрузке их в сухом состоянии и т. д.
Если вещи после крашения плохо отполощены и оставлены в неотжатом виде, появляются затеки, дающие неравномерную окраску на обсыхающих частях.
Пятна на вещах образуются от загрязненной посуды, применяемой при крашении, при складывании изделий размой окраски вместе и т. п.
Если в бак загружено много вещей, они красятся в сжатом состоянии, при этом получаются складки, помятые места, которые трудно расправляются и иногда не разглаживаются. Такой брак называется заломом. Залом может появляться также при быстром остывании вещей во время прополаскивания, если сразу после окраски опустить их в холодную воду.
Для устранения залома изделия смачивают горячей водой с небольшим количеством нашатырного спирта, сушат их в растянутом состоянии и гладят тяжелым утюгом.
Пятна, полученные при неровном окрашивании шерстяной ткани, иногда можно удалить кипячением в растворе сульфата натрия (глауберовой соли).
При полоскании ткани после окраски необходимо проверить, удален ли избыток красителя, иначе вещи будут пачкать белье.
Какие получаются цвета при смешивании красок
Смешивающиеся цвета Полученный цвет
Желтый и красный Оранжевый
Фиолетовый и красный Красно-фиолетовый
Синий и красный Фиолетовый
Зеленый и красный Коричневый
Серый и красный Темно-красный
Фиолетовый и желтый Оливково-коричневый
Синий и желтый Зеленый
Серый и желтый Гороховый
Желтый и зеленый Светло-зеленый
Фиолетовый и зеленый Зеленовато-коричневый
Синий и зеленый Сине-зеленый
Коричневый и зеленый Оливковый
Серый и зеленый Серо-зеленый
Фиолетовый и синий Сине-фиолетовый
Коричневый и синий Темно-коричневый
Серый и синий Серо-синий
Коричневый и фиолетовый Темно-коричневый
Серый и фиолетовый Серо-фиолетовый
Желтый и коричневый Желто-коричневый
Красный и коричневый Красно-коричневый
Серый и коричневый Коричневый
Красный и фиолетовый Розовый
Красный и голубой Сиреневый
Голубой и желтый Салатный
Глажение тканей
Хлопчатобумажное и льняное белье гладят влажным с лицевой стороны очень горячим утюгом. Поскольку при глаженье изделий из натуральных волокон пользуются горячим утюгом, нужно особенно внимательно следить за тем, чтобы не подпалить их. Степень увлажнения и температура утюга должны соответствовать свойствам ткани.
Шерсть утюжат только через влажную ткань с изнанки. Если надо отутюжить с лицевой стороны, то во избежание появления блеска следят за тем, чтобы ткань была достаточно сырой, а утюг - горячим. При этом утюг не скользит по ткани, его переставляют с места на место. Это спасает вещь от деформации. Отутюженную вещь вешают на плечики и оставляют на воздухе для проветривания. Только что отглаженную вещь нельзя сразу надевать - она очень быстро помнется. Шерстяной трикотаж, чтобы не вытянулся, утюжат слегка увлажненным умеренно нагретым утюгом или через тонкую влажную ткань.
Подкладочные ткани (сатин, саржа, шелк) не выдерживают влажной обработки - теряют свой блеск и на них образуются водяные пятна. Подкладочные ткани гладят с изнаночной стороны.
Синтетические ткани стараются гладить как можно реже и теплым утюгом. Ткань нельзя увлажнять полностью, а только отдельные участки с помощью влажной тряпочки, и гладить через полотно.
Джерси гладят только по крайней необходимости теплым утюгом через влажное полотно. Ткань джерси очень растягивается, поэтому утюг нужно передвигать так, чтобы изделие не деформировалось. Вещь с рельефным рисунком нужно гладить через полотняную ткань, без нажима.
Шелк гладят чуть влажным. Если он пересох, его следует завернуть в мокрую ткань на полчаса. Обрызгивать такие вещи перед глажением и утюжкой нельзя, так как брызги могут оставить пятна, которые проявятся после. Лучше всего шелк гладить с изнаночной стороны через тонкую ткань. Исключение составляют шелка светлых тонов, которые лучше гладить с лицевой стороны.
Шелк-сырец (грубые, в основном портьерные и декоративные ткани) гладят обязательно во влажном состоянии с изнанки через ткань очень горячим утюгом.
Искусственный шелк рекомендуется после стирки не вешать на веревку, а завернуть в сухое махровое полотенце или в простыню, хорошо поглощающую влагу. Гладят с изнанки умеренно нагретым утюгом.
Вискозные ткани гладят только сухими.
Изделия из нейлона, которые нельзя гладить, после стирки надо подержать под струей воды из душа - все складки исчезнут.
Ситец обычно гладят с лицевой стороны. Это придает ему глянцевый блеск. Если необходимо придать матовый тон, то гладят с изнанки. Пересохшую ткань нужно увлажнять. Для придания жесткости изделию можно намочить вещь в воде с добавлением желатина (1 столовая ложка на 1 литр воды). Потом вещь, не выкручивая, сушат, завернув в ткань. Гладят горячим утюгом, пока она влажная. После такой обработки платье выглядит наряднее, так как жесткость хорошо подчеркивает детали фасона.
Махровые изделия (халаты, полотенца и простыни) никогда не нужно гладить. От этого они теряют свои качества, становятся жесткими и плохо впитывают влагу.
Тонкая полотняная ткань (сухая или влажная) используется, чтобы горячий утюг не оставлял желтых пятен подпаливания и не делал ткань блестящей.
Для отпаривания применяют льняную, более плотную, отличающуюся гигроскопичностью (хорошим впитыванием влаги) ткань. Обычно парусину, прокипяченную в воде. С помощью отпаривания можно не только освежить вещь, но и исправить дефекты одежды.
Глажение по косому крою. Гладить только по нити ткани, во избежание деформации вещи. Обычно это отвороты, подол и воротник изделия.
Удаление следов от сметочных стежков: сложить влажную ткань в несколько раз, наложить ее на нужный участок изделия, опустить сверху утюг и плотно прижать, увеличивая его вес рукой.
Отпечатки припусков на лицевой стороне убираются так: надо пройтись по ним кончиком утюга, добавляя немного пара. Затем заутюжить припуски или подгибку, подложив под них бумажную полоску.
Утюжить вельвет можно только с изнанки. На гладильное место кладут махровое полотенце и аккуратно, слегка нажимая, утюжат, используя максимальный пар. После утюжки вещи надо дать остыть на гладильной доске. И нельзя застаивать утюг на одном месте, поскольку могут остаться так называемые «ласы». Если это произошло, то можно, увлажнив это место с лица, «расчесать» щеточкой, только очень осторожно.
Избавиться от лас на поверхности материала также можно, смочив его раствором белого уксуса (1-2 чайных ложки на 1 стакан воды). Вначале этот состав пробуют на отдельном лоскутке, чтобы проверить, не изменится ли цвет. Потом покрывают смоченную область тряпкой, слегка приутюживают.
Следы от игольных проколов в области распоротого шва удаляют так: обильно увлажняют поверхность материала паром и трут мягкой платяной или зубной щеткой.
Мужские сорочки за час-полтора до глажения нужно увлажнить, свернуть и положить в кусок полотняной ткани или полотенце. Глажение начинают с обработки частей, где материал сшит вдвое.
Воротник растягивают и гладят начиная с острых концов к середине. Сначала гладят с изнаночной стороны, а потом с лицевой. На сгибе воротник заглаживают тоже от концов к середине. Глажение продолжается до тех пор, пока воротник не станет совершенно сухим. Для сохранения формы воротника под него следует положить кусок картона, вырезанного по форме.
Двойную кокетку на рубашке следует распрямить и прогладить. Манжеты гладят сначала с изнанки, затем с лицевой стороны. Сгиб на манжетах заглаживают, затем расправляют рукав и гладят его с лицевой стороны по длине, начиная от плеча к манжетам.
Спинку складывают вдвое, разравнивают и гладят сначала одну потом вторую сторону. После этого, разложив сорочку, тщательно проглаживают полосу на спине. Переднюю часть гладят в такой последовательности: сначала планку с пуговицами, потом верхнюю планку с петлями, затем правую переднюю часть и после нее - левую.
Сорочки, сшитые на спине из двух половинок, начинают гладить со спины, потом гладят передние детали. Сперва гладят плечевую часть, потом гладят воротник - с боков к середине, все время вытягивая, чтобы не было морщин. Затем манжеты, рукава, после этого переднюю часть с петлями и завершают частью с пуговицами.
Пока сорочки не остынут после утюжки, их нельзя вешать в шкаф или складывать в стопки.
Женские блузки начинают гладить с рукавов и заканчивают спинкой.
Мужские брюки прежде всего тщательно вытрясают, чистят щеткой от пыли и удаляют пятна. Если брюки деформировались на коленях, эти места следует отутюжить в первую очередь. «Пузыри» на коленях утюжат через мокрую ткань, прикладывая и убирая утюг до тех пор, пока исчезнет выпуклость. Затем брюки следует сложить так, чтобы наружный и шаговой швы совпадали, и с сильным нажимом утюжить их через плотную мокрую ткань, которую не следует пересушивать, чтобы не вызвать на брюках появление нежелательного блеска. Это относится преимущественно к брюкам из темной ткани.
При глажении светлых брюк нужно следить за тем, чтобы не подпалить и не вызвать пожелтения ткани. Если в некоторых местах они начали блестеть, их гладят через ткань, смоченную водой с уксусом (на 1 стакан воды 1 столовая ложка уксуса).
Если складка держится плохо, то брюки выворачивают наизнанку и слегка смазывают крахмальным клейстером. Гладят брюки с лицевой стороны, когда подсохнет крахмал. Иногда складки на брюках фиксируют проглаживанием их через тряпку, смоченную в насыщенном мыльном растворе. Мыло рекомендуется детское или туалетное.
Складки на брюках сохраняются дольше, если с изнанки их протереть кусочком сухого мыла, а затем с лицевой стороны прогладить через влажную тряпку. Выглаженные брюки вешают на специальную вешалку - брюкодержатель и дают хорошо остыть и просохнуть.
Создание домашнего мыла
Одним из популярных видов домашнего рукоделия (в самом первом смысле этого слова) становится домашнее мыловарение. Это занятие позволит женщине создать прекрасные образцы полезного и мягкого мыла с теми ароматами, которые ей больше всего нравятся. Для этого понадобятся: мыльная масса или мыльная стружка, кастрюлька, огнеупорная чашка размером меньше кастрюли, пластмассовые формочки, ароматические масла по выбору, красители (натуральные или пищевые), овсяные хлопья, кукурузная мука, сухие лепестки цветов. Чтобы мыло было белого цвета, понадобится титандиоксид; без него мыло будет прозрачное (что тоже красиво). Для создания мыла для бриться нужны масло чайного дерева и бетанин.
Для начала необходимо растопить мыло на водяной бане (для этого и нужны чашка и кастрюлька). Пока мыло нагревается, его нельзя мешать, чтобы избежать пузырей. Если появляется пена, ее надо обязательно снять ложкой, иначе мыло не будет прозрачным. Ни в коем случае не доводить до кипения. Добавить краситель по желанию и убрать чашку с водяной бани. Слегка остудить. Добавить ароматическое масло и перемешать. И сейчас же добавить остальные ингредиенты: сухие лепестки, овсяные хлопья или кукурузную муку. Овсяное мыло является натуральным пилингом.
Чтобы самодельное мыло было двуслойным: и белым, и прозрачным, надо налить белую мыльную массу до половины формы. После того как масса застыла, добавить прозрачную массу (без титандиоксида) вместе с ароматическими добавками. Застывшее мыло лучше подержать на воздухе дней 5-10, но это не обязательно.
Пенящееся мыло для бритья: 200 г мыльной стружки (для нее можно просто обмылки натереть на терке или целые куски готового мыла, если не жалко) смешать с теплой водой (немного, чтобы была жидкая масса), половиной чайной ложкой буры (она нужна как консервант, но если мыло не будет храниться долго - она не обязательна) и кармином (он добавляется для цвета, по желанию). Добавить 1 столовую ложку камфорного спирта и 1 столовую ложку чистого глицерина. Смесь взбивать миксером в большой кастрюле.
Более простой способ изготовления мыла: на терке натереть обмылки, растопить, добавить пищевой краситель, масло лаванды и овсянку. Залить в формочки. Получаются кусочки нежного оттенка с вкраплениями.
Рецепт: расплавить детское мыло до состояния сметаны на водной бане, постоянно помешивая, чтобы лучше плавилось и была однородность, добавить 200 мл горячей воды и 1 ч. л. глицерина. На плите оно стоит 15-20 минут. Потом взбить блендером, добавить 1 ч. л. водки или спирта, ароматизатор и красители. Разлить или ложкой разложить в формочки и оставить на 2-3 дня в помещении с комнатной температурой. Далее можно использовать.
В самодельное мыло можно добавлять все по желанию: молотый кофе - тогда получится мыло-скраб; молотый геркулес (также скраб); вместо воды добавить лимонный сок. Можно варить из детского мыла на ромашковом отваре, и на розовом настое, и с маслом ростков пшеницы, и с соком апельсина, и со свежевыжатым яблочным соком, и с пюре авокадо. Бока формочек можно обсыпать свежемолотым кофе - тоже получится мысло-скраб. Можно посыпать и молотой овсянкой, а детям-аллергикам - манкой. Белое мыло можно делать на рисовом или овсяном отваре и даже на молоке.
Мыло-скраб «Медовое»: мыльная основа, пальмовое масло, мед, витамины А и Е, сливки 20 %, облепиховое масло, глицерин, овсяные хлопья.
Мыло-скраб «Пьянящий кофе»: мыльная основа, масло расторопши, масло зародышей пшеницы, витамины А и Е, глицерин, эфирное масло лимона, коньяк, красное вино, кофе молотый.
Мыло-скраб «Хвойный лес»: мыльная основа, пальмовое масло, масло шиповника, витамины А и Е, глицерин, эфирное масло пихты, можжевеловые ягоды, розмарин.
Кусок детского мыла натереть на терке. Поставить на водяную баню, чтобы растапливалось. Добавить 2,5 ч. л. растительного масла (пальмовое, оливковое, персиковое, кунжутное, льняное - по желанию). Мыло на водяной бане надо часто перемешивать, иначе оно собьется в комки. Пену (если появится) снимать ложкой. Понемножку добавлять жидкость (около 70 мл): кипяченую воду, сливки, молоко, отвар трав, что захочется. Мыло должно растопиться до консистенции кефира. В самом конце добавить жидкие витамины (4-5 капель) и глицерин (0,5 ч. л.) по желанию. Все перемешать и вылить в форму. Положить в темное место и дать пару дней на застывание. До полной готовности надо ждать 1-2 недели. Если использовать его раньше, оно просто быстрее измылится. Еще перед разливом в формы можно капнуть до 5 капель эфирных масел для запаха.
Разное
Как сделать пожелтевшее белье снова белым. Для этого нужно пожелтевшее белье намочить в кислом молоке и держать его там до тех пор, пока оно не сделается чистым. После этого белье следует простирать в тепловатой воде с мылом, выжать и повесить сушить. Если недостаточно одной операции, то повторяют ее.
Как отмыть фланель. Для этого растворяют 30 г мыла в 1 л дождевой воды, прибавляют туда 10 мл нашатырного спирта и в этой жидкости хорошенько промывают фланель и так же хорошо ее выполаскивают. Промытая таким образом фланель больше не пожелтеет.
Как побелить шерсть. Для этого размешивают в воде 800 г мелко истолченного мела. В эту смесь погружают и хорошо промывают 400 г шерсти. Затем шерсть промывают в холодной воде и получают белую очень чистую шерсть.
Как чистить масляные картины. Если картина не очень загрязнена, то ее 2-3 раза обмывают мыльной, а затем чистой водой.
Если картина нуждается в основательной чистке, поступают следующим образом. Сквозь чистое волосяное сито просеивают на картину печную золу, потом льют на нее теплую мыльную воду и отмывают чистой водой. Подсушив картину с помощью полотенца, ее покрывают лаком.
Существуют и другие способы: Картину протирают губкой, смоченной в уксусе, потом промывают чистой водой. Вместо уксуса можно пользоваться разведенной водкой.
Испеченную луковицу разрезают надвое и трут картину; затем холст промывают чистой водой и, дав высохнуть, покрывают взбитым яичным белком или белым лаком. Картину кладут на гладкий стол или доску, мочат ее водой и посыпают солью, потом берут кусок полотна и трут им, пока грязь не сойдет. Совершенно очистив картину, ее вытирают, снова промывают чистой водой и дают до конца высохнуть, после чего покрывают лаком.
Китайский способ чистки старых масляных картин. Чтобы хорошо вычистить картину, ее натирают кисточкой, смоченной в известковой воде, после чего промывают 3-4 раза. Она принимает прежний вид и глянец.
Тряпки для вытирания пыли. Лакированную мебель или паркетный пол мокрой тряпкой вытирать нельзя, а сухой бесполезно, так как пыль остается. В этих случаях тряпку следует пропитать теплой смесью глицерина (10 %) и воды, затем в течение нескольких минут дать подсохнуть. Обработанная таким образом тряпка хотя и кажется сухой, на самом деле хорошо вбирает в себя пыль.
Как мыть старый жемчуг. Кладут жемчуг в тряпочку из тонкой льняной материи, посыпают его солью и завязывают, потом мочат в тепловатой воде до тех пор, пока вся соль не растворится. Сушат его при обыкновенной комнатной температуре.
Как срезать пуговицы. Чтобы не повредить ткань, нужно между тканью и пуговицей вставить расческу, а затем лезвием бритвы отрезать нитки.
Как вынимать тесто из формы. Если выпеченное тесто не вынимается из формы и прилипает к металлической поверхности, нужно опустить форму на несколько минут в горячую воду. Пар отделит тесто от стенок.
Как избежать черных пятен на картофеле. Таких пятен не будет, если в кипящую воду влить несколько капель уксуса. При этом у картофеля никакого привкуса не остается.
Как освежить мороженый лук. Мороженый лук может быть годен к употреблению. Для этого, не дав ему оттаять, нужно положить его на три часа в холодную воду.
Охлаждение напитков без льда. Бутылку с охлаждаемой жидкостью завернуть в холодную влажную салфетку, затем поместить в сосуд, до половины наполненный холодной водой, и поставить на подоконник открытого окна на сквозной ветер. Через некоторое время содержимое бутылки резко охладится.
Как варить цветную капусту. Чтобы цветная капуста не потемнела и сохранила красивый белый цвет, нужно положить в воду в момент закипания кусок сахара.
Применение молока в домашнем хозяйстве
Свежие чернильные пятна на одежде быстро сводятся молоком.
Молоком хорошо чистить позолоченные рамы, зеркала и клавиши.
При стирке занавесей рекомендуется к раствору синьки прибавить немного молока. От этого занавеси приобретают вид новых.
Прибавление небольшого количества молока к крахмалу придает белью хороший блеск после глажения.
Горчица, разведенная на молоке, вместо воды, значительно лучше сохраняется, не сохнет.
Сапожная вакса, размягченная несколькими каплями молока, дает хороший блеск, лучше впитывается в кожу обуви.
Применение соли в хозяйстве
Масло в жаркую погоду не тает, если масленку обернуть салфеткой, смоченной в соленой воде.
Жир при жарении меньше разбрызгивается, если на сковородку посыпать немного соли.
Чтобы печенье в духовке не пригорело, под формы надо насыпать немного соли.
Рыбу, пахнущую тиной, необходимо вымыть в крепком холодном растворе соли. Неприятный запах от этого исчезнет.
При чистке скользкой рыбы следует опустить пальцы в соль - это облегчит труд.
Яйца с надтреснутой скорлупой не вытекают, если варить их в соленой воде.
Чтобы удалить насекомых с овощей, перед варкой нужно погружать овощи в соленую воду.